Люфт руля паджеро 2

Обновлено: 02.07.2024

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Стук в рулевой рейке

При покачивании руля в стороны(в право-лево) слышен стук в районе рейки.Болт крепления рул. стойки зажат.Не могу нати регулировки на рейке. В литературе ничего на тему регулировки рейки не указанно.Можно ли отрегулировать зазор и чем?
Да,забыл указать,наконечники и тяги новые,схождение идеально,люфтов нет,дорогу держит не рыскает а стук при незаведённом движке есть.

Если память не изменяет, то в районе входа рулевой колонки через карданчик в рейку с низу есть болт с углублением под шестигранник, его и надо немного подтянуть только не перестараться так как можно зажать и руль не будет возвращаться назад. это один из вариантов, второй это крепление самой рейки к кузову, резиновые втулки износились и рейка вся целиком ходит в креплении создавая тем самым стук.

Igogochik писал(а): При покачивании руля в стороны(в право-лево) слышен стук в районе рейки.Болт крепления рул. стойки зажат.Не могу нати регулировки на рейке. В литературе ничего на тему регулировки рейки не указанно.Можно ли отрегулировать зазор и чем?
Да,забыл указать,наконечники и тяги новые,схождение идеально,люфтов нет,дорогу держит не рыскает а стук при незаведённом движке есть.

У меня хоть и не галант,а РВР,построенный на базе галанта,и уже пять лет считаю это особенностью.На работающем движке никаких звуков нет-зачем подтягивать то,если все ок.

стук в рулевой рейке при выключенном двигле - это даже не особенность, это стандарт у всех машин митсу, не стоит заморачиваццо на этот счет.

на рулевом редукторе есть регурировочный винт(законтренный гайкой)вот его надо и вкрутить до тех пор пока люфт не убереться(лучше делать на вывешенных колесах)и смотреть чтоб в этом полежении винта руль (рулевой редуктор)не подкусывало если это соблюсти не удаеться то в помойку его Много что может люфтеть рулевые тяги+фаровые+сайлеты верх.рычагов+ниж. +подшипники ступиц и еще куча причин

на рулевом редукторе есть регурировочный винт(законтренный гайкой)вот его надо и вкрутить до тех пор пока люфт не убереться(лучше делать на вывешенных колесах)и смотреть чтоб в этом полежении винта руль (рулевой редуктор)не подкусывало

+1. Полгода как сделал. Езда с повышенным люфтом опасна тем, что убивает червяк, причём довольно быстро.

если это соблюсти не удаеться то в помойку его

Я как то решил поменять текущий сальник где рулевой вал входит в редуктор. Чето он плохо выковыривался и я сдуру открутил крышку, в котрорую запихан сальник и дернул за вал или покрутил его не помню уже. И тут вдруг из недр редуктора посыпались круглые маленькие шарики и вал стал как-то свободно там перемещаться я бы сказал болтаться. Ё . Вот это поменял сальник. Пришлось с громкими матами выдирать весь редуктор из машины и собирать по всему гаражу раскатившиеся шарики. Потом наверное неделю дома на столе собирал редуктор, запихивая туда долбаные шарики. Вобщем там на конце рулевого вала червяк, на котором посредством шариков двигается гидравлический цилиндр. А уже на самом цилиндре три зуба, примерно с палец толщиной, которые вращают сошку. На сошке тоже три зуба. Эти зубья немного трапециидальны, т.е. когда затягиваешь регулировочную гайку сверху редуктора, зубья входят в большее соприкосновение и тем самым убирается люфт. В зависимости от того куда поворачивается руль открывается соответствующий клапан и цилиндр ходит вперед назад, поворачивая сошку. Клапаны и подшипник рулевого вала находятся а крышке, которую я открутил (туда я почему-то решил уже не лезть) . Все сделано мощно и надежно. Поменял заодно все резинки (оригинальный ремкомплект примерно 1500руб). Да еще замечание шарики почему-то были одни блестящие, другие не очень хрен знает почему, запихал через один вобщем собрал - второй год полет нормальный.

Да еще замечание шарики почему-то были одни блестящие, другие не очень хрен знает почему, запихал через один вобщем собрал - второй год полет нормальный.

У меня немного другая проблема с рулевым. После замены передних стоек, всех шаровых, и ремонта трапеции (4х наконечников) руль стал тяжело крутиться, как будто без ГУРа. И на месте, и в движении. Но не закусывает на поворотах, возвращает. Развал это не вылечил. Диагностика рулевого ничего не принесла - говорят всё нормально и с редуктором, и со всем остальным. Есть люфт, но это в принципе нормально для таких машин. Что это может быть?

У меня немного другая проблема с рулевым. После замены передних стоек, всех шаровых, и ремонта трапеции (4х наконечников) руль стал тяжело крутиться, как будто без ГУРа. И на месте, и в движении. Но не закусывает на поворотах, возвращает. Развал это не вылечил. Диагностика рулевого ничего не принесла - говорят всё нормально и с редуктором, и со всем остальным. Есть люфт, но это в принципе нормально для таких машин. Что это может быть?

смотри насос гидроусилителя . ремень. ну и наличие жижи.

Я как то решил поменять текущий сальник где рулевой вал входит в редуктор. Чето он плохо выковыривался и я сдуру открутил крышку

Ох-ть, дайте два. Без обид, наше всё! Я про то, что ненадо крутить усё подряд, особенно то, что уже описяно в форуме.. БЕЗ ОБИД.

на рулевом редукторе есть регурировочный винт(законтренный гайкой)вот его надо и вкрутить до тех пор пока люфт не убереться(лучше делать на вывешенных колесах)и смотреть чтоб в этом полежении винта руль (рулевой редуктор)не подкусывало если это соблюсти не удаеться то в помойку его Много что может люфтеть рулевые тяги+фаровые+сайлеты верх.рычагов+ниж. +подшипники ступиц и еще куча причин

рулевые тяги+фаровые+сайлеты верх.рычагов+ниж. +подшипники ступиц - все новое, ставил в течение полугода.

рулевые тяги+фаровые+сайлеты верх.рычагов+ниж. +подшипники ступиц - все новое, ставил в течение полугода.

Малость нашлась - ослабли гайки крепления редуктора к раме, ослабла (не затянута была) болт зажима на крестовинке рулевого вала. Ну и болтиком на редукторе отрегулировал зазор в зубьях редуктора. Теперь РУЛИТ все четко, люфта нет почти (5градусов). Всем спасибо за советы.

Малость нашлась - ослабли гайки крепления редуктора к раме, ослабла (не затянута была) болт зажима на крестовинке рулевого вала. Ну и болтиком на редукторе отрегулировал зазор в зубьях редуктора. Теперь РУЛИТ все четко, люфта нет почти (5градусов). Всем спасибо за советы.

Интересно с какого перепугу эти гайки и болт могли ослабнуть?

Год назад делал профилактику рулевой трапеции, снимал редуктор. 100 пудово прикручивал назад хорошо с проверкой. Ну а болт на крестовине - мой бок, не подложил шойбу и гровер, вот и не дотянул, гуляла крестовина на шлицах но не снималась.

Блин, спрошу здесь. решил подтянуть ррулевой редуктор, контрящую гайку убрал, а винт регулировочный практически -не крутится (ну-так, градусов на 60, не более того, и прорезб для отвертки уже подраздолбанная, видать не первый-я хотел его подтянуть).Ну, думаю может подклинило его, открутил 4 болта, которые крышку (ту самую из которой рег.болт торчит) прикручивают к корпусу редуктора думаю "пойдет" болт . - крышка на месте на полмиллиметра вокруг болта крутится, и пиндык.Че за хрень-то ,этоот болт должен хоть оборот-то делать? бывают случаи что-б они "застревали-то", или сразу за другим редуктором ехать?

Такаеже фигня,ходовка вся новая в оригенале,и сцуко этот болт на редукторе крутиться на60°в одну и в другую сторону,и падла не закручивается и не выкручивается,а на 100км/ч как алкаша по всей дороге мотает,надоело и как подтянуть чтоб люфта небыло уже незнаю,а разбирать редуктор лень.

После установки усиленных задних пружин и смены резины весной машина стала вести вправо и рыскать по дороге, особенно в колее. Объехал много сервисов, но толку нет, а денег потрачено. Заменил маятник, нижние шаровые, амортизаторы,втулки стабилизатора перед, болт крепления корпуса рулевого редуктора, весной с пружинами заменил втулки стабилизатора зад и амортизаторы. Подскажите пожалуйста хорошего мастера, чтоб машину довели до нормального состояния.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
5831 просмотр

После замены пружин, автомобиль поднялся или нет? Если поднялся то, необходимо удлинить тягу Панара.

а лучше даже опустить вниз на величину лифта верхнюю точку крепления тяги панара!

Задница поднялась, но насколько не промерил. Возил тяжести, чтобы пружины просели, но особых изменений после этого не заметил. Можно конечно посмотреть по книге нормальную высоту, затем промерить на машине и сравнить.

На геометрии говорили, что задний мост незначительно развернут, к сожалению я не взял распечатку, съезжу, за распечаткой, возможно результаты сохранились или вновь на геометрию.

Можно сделать проще, поставить на ровную поверхность автомобиль, открутить тягу Панара от рамы. Пару раз качнуть авто, и попытаться закрепить тягу на место. Она явно не будет доставать до крепления. Затем расчётным путём определить высоту надставки домика.

Тяга Панара должна быть параллельна рулевой тяги, которая одним концом к рулевому редуктору крепится, поэтому лучше всего её удлинять при лифте. Иначе на кочках будут колеса подруливать из-за разного хода рулевой тяги и тяги Панара.

имхо а мне кажется если речь про понару то лучше не отпускать домик от кузова а поднять его от моста вверх))))
а тяга панара должна быть параллельно мосту!
а с передом точно не чего не делал? не каких проставок под шаровые?

Ну, тогда чего удивляться, что машина гуляет влевл-вправо на кочках, если, к примеру мост пошел вверх, тяга Панара тянет его влево, а рулевая тяга толкает вправо, но уже поворотный кулак? Хотя, может быть на Паджеро всё как-то по другому.

Этот вариант не выход из данной проблемы. При лифте, расстояние от моста до рамы увеличилось, тем самым мост пошёл вправо (Если смотреть на авто ссади). Режем и удлиняем тягу мост становиться на место, но только в статике. При движении, преодолении каких-либо неровностей мост будет себя вести также как и ранее. Получается тоже "детородный орган" только в другой руке.

Этот вариант не выход из данной проблемы. При лифте, расстояние от моста до рамы увеличилось, тем самым мост пошёл вправо (Если смотреть на авто ссади). Режем и удлиняем тягу мост становиться на место, но только в статике. При движении, преодолении каких-либо неровностей мост будет себя вести также как и ранее. Получается тоже "детородный орган" только в другой руке.

Практически полностью соглашусь! На 100% уверен что дело в панаре. Домик от рамы или моста не принципиально, главное вернуть в стоковое положение. А если делать регулируемую панару то маленько не соглашусь что будет тоже самое, мост ещё сильнее будет уходить в право на пересечёнке. Регулируемая панара это вариант для тех кто 80% времени проводит на асфальте и 20% на грунтовке или для тех кому пофиг как ведёт себя машина на пересечённой местности.

8 лет гоняю на сафаре с родной панарой и лифтами подвески от 2 до 4 дюймов и ни куда не швыряет. при не равномерном поднятии зад-перед меняется угол наклона оси поворота и перед может начать рыскать.колёса большего диаметра по определению ухудшают устойчивость машины. панару по теории надо опускать от рамы, но на практике без серьёзного усиления домик будет от неё отламывать .

Экспедиция это маленькая жизнь!

Ради любопытства, на каких машинах тяга Панара параллельна переднему мосту?

Речь идёт пока про задний мост, на всех авто с тягой Панара есть угол установки данной тяги в пределах 5-7 градусов, относительно оси моста. Почти в параллели с задним мостом, задняя тяга Панара на Лексусе 570, Крузере 200.

Если задний мост - то понятно, там расположение тяги Панара определяется в основном прочностью конструкции. Поскольку речь шла о болтанке машины на дороге, то думал, что речь о переднем мосте, и соответственно, подруливании колес. Тогда, скорее всего, прав САМОДЕЛКИН, из-за подъема зада изменился наклон оси поворота кулаков переднего моста + увеличение ширины и диаметра колес. Смещение заднего моста может вызывать болтанку, только если из-за этого одновременно в колею не будут попадать оба моста (ИМХО).

В колее не знаю, но на прямой, при прохождении таких участков дороги как стыки мостов, лежачие полицейские и прочие неровности, то будет болтать если лифт сделан без доработок Панара и если убитые амортизаторы, то ощущаться будет очень значительно. Простой пример ВАЗ 2121 в стандарте.

Геометрия на 100% верна?Если мост развёрнут,он как бы подруликает ведёт зад в сторону и приходится подруливать передком,что бы выровнять направление.

в продолжение
а пружины задние родные усиленные или от другого авто? опять же раз мост развёрнут) значит может в пружинах ещё дело) померь линейкой на ровной поверхности арки заднии от земли до крыла) есть ли разница? если мост развёрнут значит одна сторона больше задрана чем другая))))

ps) например на сафари перед пружины разной длины) левая и правая) не знаю зачем) может компенсируют вес водителя и бака))))

да ещё) погнутость чулка такое бывает)

Ставил пружины OBK усиленные синего цвета.

Не пугай человека.Проблема появилась после замены пружин и резины.

Кот,так что с геометрией?

Авто: Сурф, Рав 4, Мерида, Борд, Виндсерфинг для похода на О. Путятина и обратно, лодка с маленьким мотором и ноги, но их очень жалко).

)))) а еще может быть турбулентность от багажника или люстры или перекос магнитного поля .

Вы зачем человеку мозг рвете? ))

Машину ведет в сторону - ищи дефекты рулевого (как я понял тебе там все уже попеременяли))), либо то, что может препятствовать свободному, прямолинейному движению, качению авто - может подклинивать подшипник, либо зажаты тормоза и т.п.

Если не поможет, забудь про все и начни сначала: рулевое - проверь все люфты и "болтания", трансмиссия - свобода вращения.
Мост развернут - машина едет боком, панара маленькая (большая, кривая, косая, желтая, ржавая . ) - мост смещен от продольного центра машины, жопа гуляет на кочках.

Короче - либо море бабла и айда по шаманам, либо включи мозги и подумай, в машине, как и в жизни - все очень просто, главное - хорошенько подумать!

Ps прошу прощения, забыл про идиотизм - если рисунок резины направленный, проверь, чтобы все крутилось в нужную сторону.

На следующей неделе буду рядом с сервисом, скачаю результат, ехать на другой конец города.
Пружины OBK усиленные без лифта синего цвета для Паджеро 2 5 дверей. Переобул липучка 31/10,5/15 Danlop, по ощущениям явление уменьшилось, но несколько перед уводит вправо.

Володя Не пугаю)))) просто бывает едешь и чулок хоб и сложился) хотя не чё не где не меняли до этого))) у паджер это чаще чем на дэликах но всёже) иногда бывает совпадение не зависящие на что то)))
MelihovS не кто мозг не рвёт) помоему вы тоже самое всё перечислили что и писали выше) только добавили резину)) согласен и такое бывает когда шиномонтажники рукож.
Тут сервис не поможет) надо всё самому щупать)

зы)Опять же лифтанул машину) где то получил плюсы а где то минусы) до сих пор правильный лифт у таких машин не наблюдался)

Прошлой зимой ездил на таком же Danlop всё было нормально.На лето обувал Kumho и машины стало вести в лево.Забил на это,был то же самое с ПЯТНАШКОЙ,о чём я уже писал.Сейчас обул Danlop и перестало вести.Соглашусь с Denikin,сервисы бывают "мама не горюй",если только провериный.Посмотри правельно ли установили пружины.Проверь на люфт втулки продольных тяг в местах крепления к раме и мосту(я бы проверил).

Когда менял пружины, сразу заменил амортизаторы, передние втулки на продольных тягах, задние не стал менять, они в норме, втулки заднего стабилизатора, стойки были в норме. Завтра залезу в яму, все измерю и сфотаю.

может не там измерил? По задним аркам с обеих сторон по 96 см, перед по 87 см. Измерял в крайних точках от заднего моста до тяги справа 12 см, слева 13 см. К сожалению не измерил, есть ли смещение заднего моста относительно центра автомобиля. Получается, что задний мост развернут вправо, поэтому должно уводить влево, или я ошибаюсь, а машину уводит вправо.

Котик Ну см это не значительно но всёже))) у тебя зад сейчас стремиться ехать влево! праое заднее колесо немного вперед заднего левого) в это время перед должно как раз и тянуть наверно впрао)))) а саленблоки в местах крепление клюшек к раме в каком состояние?
можно результатом наращивание втулки резиновой или её подрезки) развернуть мост более менее) если не ошибаюсь)))

а точно произвести замер) гдето на центре рамы должны быть выемки служащие для измерения) вот бы их найти и от них рулеточкой произвести замеры)

можно результатом наращивание втулки резиновой или её подрезки) развернуть мост более менее) если не ошибаюсь)))

с полной нагрузкой езжу не часто (рыбалка, что-то в сад привезти), родного клиренса и так хватает (правда в дебрях леса в колее "Урала" приходилось несколько раз домкратиться), уже задумываюсь поставить стоковые, но новые пружины, а под тяжести приобрести прицеп. Думаю, если оставлять усиленные пружины, то мастерить регулируемую тягу панара. Как мои мысли?

Судя по фото передок не поднимал.Если да,то подними его торсионами .У меня такой же ПАДЖЕРО.Задок также поднят,а перед выше чем на твоем.Самоделкин писал к чему это может привести и я с ним полностью согласен.Судя по расстоянию между мостом и Панарой, мост развернут в лево.Опять же горантировать,что Панара должна быть строго пароллельно мосту не могу.Надо было замерить расстояние между мостом и местом крепления продольных рычагов.Так было бы точнее.Если сегодня не смогу то завтра замерю на своем в тех же точках.

Да, мост развернут влево, так как расстояние справа на 1 см больше. Сфотографируйте точки при измерении, я по тем же точкам измерю на моем. Перед ранее поднимал торсионами, но сайлентблоки на рычагах в напруге, думаю из-за этого идет повышенный износ. Даже пришлось заменить передние амортизаторы, так как в них оторвались втулки от сайлентблоков. Подобрал от Форда, надо будет несколько втулку укоротить и запрессовать сайлентблоки в уши амортизаторов, так как сами амортизаторы живые. Пока опустил торсионы в сток, но направление переднего света несколько напрягает, так как несколько ближе к авто, чем в норме, перед надо поднимать для нормального освещения дороги, пока выручают противотуманки. Данных по геометрии в автосервисе не сохранилось, поищу другие результаты, так как несколько раз делал геометрию в этом году.
С уважением, Борис.

Найди проселок со свежим снегом и проедь по целине прямо - если мост развернут, то будут 2 колеи, если нет то 1. Можно промерять расстояние от задних колес до арок, не точно но показательно.
Разборная панара будет работать только на вставке с мелкой резьбой, на обычной резьбе будет постоянно раскручиваться, я на котлете помучился, потом плюнул и удлинил трубой. Чтобы не рвало сайлентблоки их надо закручивать на рычаге с торсионом в положении предположительного состояния покоя, т.е. под другим углом от стока и тогда будут ходить без проблем. У меня сейчас выкручены до отбойников и ни каких вопросов.
Подумав, при ревизии подвески решил выкинуть стабилизатор с передка, в итоге разницы в управлении никакой.

Как убрать стук в рулевой рейке, передается на руль

Всем Привет! Подскажите пожалуйста, возможно ли самому убрать стук в рулевой рейке, который передается на руль при езде по неровностям, возможно это (люфт рулевой рейки). устраняется ли он простой регулировкой?
Заранее спасибо за ответ знающего человека!

Возможно Игорь Вы хотел скинуть ссылку, но это не ссылка а набор букв, попробуйте еще раз, если хотели помочь!

Замечательно поправил. Спасибо большое!, почитал, про подтягивание рейки понял,
Не понял как заказать втулку для рейки (она и есть ремкомплект ?) и сколько стоит? сообщите кто заказывал, Заранее спасибо . =)

Вот всё таки, я это сделал….
Я собирался отрегулировать рулевую рейку, читал форумы…
И вот решился и сделал регулировку примерно за час..
Официалы говорили, не вздумай, не лезь, а то хуже может быть, но они наверное совсем не компетентны в работе таких устройств.
Стало намного лучше. Я регулировку сделал один на даче и с дачи ехал, совсем на другой машине, даже на руль отдача перестала.
Снял кожух, вентилятор и передо мной со стороны руля видно регулировочный узел рулевой рейки. Изготовил ключ (приварил к пластинке гайку на 27, гайка с юбкой и изогнул немного пластинку).
Ничего не точил. Нанёс метки краской, открутил контргайку зубилом (предварительно нарастил его, приварив кусок круглой арматуры). Установил ключ, повернул вправо до упора, а затем немного отпустил и законтрил. Метка показала, что где то градусов на 35 – 40, я повернул регулировочную гайку.
Вот и гора с плеч, машина, как новая стала. Пробег моего Пыжика 68000 км.

Да уж. мне б такие руки. Боюсь сам лезть (особенно пугает тема контргайки).
Питерцам в этом повезло - у них есть такой сервис, который на этом собаку съел. Но, не ехать же туда, блин.

Да нет там ничего страшного. Отвернулась и плотно завернулась. Я её герметиком сверху замазал.
Уже забыл всё, автомобиль ходит нормально, я 13 уезжаю на Чёрное море.

Вот спасибо, ключ конечно хитрый, но вполне изготовляемый. Теперь подтяну свою рейку, как я понял гайка должна быть ослаблена, а не затянута?
Кстати по наблюдениям проблема вылазит к 60т.км., как и у меня. Хотя половина пробега на 33-й мудовой резине.
Спасибо еще раз.

Контргайку смело наращенным зубилом, влево, молотком бьёшь -отпускаешь.
Колёса стоят прямо. К железке приварить (прихватить) гайку на 27 (как на фото), потом для удобства изгиб можно подогнать. Метки нужно краской поставить (на контргайке и регулировочной гайке). Когда отконтрил, изготовленным ключом вправо до упора затягиваешь (без фанатизма, но до упора с натяжечкой). Затем немного влево отпускаешь. У меня метка сдвинулась градусов на 35-40. По окончанию регулировки, молотком и зубилом контришь контргайку. На ней, конечно, остаются следы от зубила, но мне кажется это мелочи (результат классный) и невидно никому. Завести двигатель попробовать, как руль, заглушить попробовать остались ли щелчки, лучше, если бы небольшие, но щелчки были. Контргайку сверху замазать силиконовым герметиком. Да я на вентиляторе, тоже на всякий случай краской метку поставил, чтобы на тоже место, как стоял прикрутить.
Удачи!

Читайте также: