Масло в редуктор ниссан лиф аналоги

Обновлено: 05.07.2024

1) Обязательно указывайте полное название масла (либо компонентов коктейля), или прикладывайте фото.

2) Указывайте артикул, если знаете (поможет при заказе), стоимость по желанию.

3) Опишите кратко причину, замены оригинальной жидкости, если хотите.

4) Поделитесь общими впечатлениями после замены. Субъективные ощущения по пробегу, по уровню шума от редуктора итд.

В данной теме не нужно обильно обсуждать выбор других, и тем более флудить, однако указать на вопиющую ошибку выбора или дать краткий дельный совет — следует!

Выбор пал на LIQUI MOLY, 75W90, допуск GL5. Полностью синтетическое.
Артикул: 1950
Фишка этого масла в том, что оно — обладает повышенной текучестью и крайне низкой температурой потери текучести — минус 60 градусов по Цельсию.
По субъективным ощущениям — лишь чуть гуще, чем АТФ.
Цена — 950р за литр. Влилось 1200 мл.

Слева слитое через неделю масло, справа — он же, но новое

отлично отлично, например, больше угара. У меня после 10000 пробега с нуля на магнитах ежи были из опилок. Я залил моторное 5W-40 — намного лучше стало это всё!
В зиму залил АТФ (боялся морозы будут сильные решил залить пожиже) Тоёотовская АТФ Т-4 (банка початая стояла, не знал куда деть) и добавил дисульфид молебдена MoS2
Проехал 29000 слил, смотри результат:

Магниты оба абсолютно чистые. Износа 0

Поупражнялся тут ещё с разными видами масла:

1) Вместо LIQUI MOLY жидкого влил SHELL SPIRAX, допуски GL4, GL5, и даже MT-1. Синтетика. Разницы с ТНК полу-синтетикой не ощутил.
Масло пожиже, чем ТНК, но погуще, чем Ликви-моли.
Вся инфа по маслу на фото:

2) Вместо SHELL SPIRAX залил для чистоты эксперимента ATF от LIQUI MOLY top tec 1800 (имеет допуск Nissan matic fluid S) + присадку антифрикционную с дисульфидом молибдена, причём влил 125 мл(всю банку), хотя достаточно 20 мл.
Результат — просто пугающий:
а) сразу подскочил расход (расход мониторю на вкладке Efficiency в LeafSpy PRO)
б) редуктор стало слышно. Срочную сразу заменил обратно на Шелл 75w90, и сразу -тишина! АТФ больше ни капли

Начиная с одного коричневого столбика и вправо — это расход на АТФ + дисульфид молибдена.

На скрине ниже — расход чисто на Shell Spirax 75w90

а как вам такая жидкость .. цена вопроса примерно 1 рэ +

купил такую бутылочку ..GL4 , поменял атф на это масло , синтетика , достаточно жидкое , но гуще чем атф .
посмотрим и послушаем что с этого выйдет ,
масло на ощупь липкое и скользкое

1) Вместо LIQUI MOLY жидкого влил SHELL SPIRAX, допуски GL4, GL5, и даже MT-1. Синтетика. Разницы с ТНК полу-синтетикой не ощутил.
Масло пожиже, чем ТНК, но погуще, чем Ликви-моли.
Вся инфа по маслу на фото:

Если искать Шелл Спиракс на 75W90 попадаются еще серенькие бутылки GL5, а также Manual Transmission Fluid (GL4).
В чем отличие от Axle Oil и разница между GL4, GL5 & GL4/GL5? в применении к Лифу, конечно.

Залил Heavy ShockProf (0,95л) Redline Oil 58204. Субъективно потише редуктор стал работать. Залилось около 1,4-1,5 литров. Остаток ушел на замену в редуктор мотокультиватора

Залил Heavy ShockProf (0,95л) Redline Oil 58204. Субъективно потише редуктор стал работать. Залилось около 1,4-1,5 литров. Остаток ушел на замену в редуктор мотокультиватора

теперь редуктор машину переживет))

Что касается эффекта после, то работает мягче, приятнее. По Экономичности примерно так же(графики пока не освоил), разница если и есть, то незначительная. Давление с 2.7 до 2.5 перед заменой в колесах поменял, надо обратно вернуть.

Что касается вопросов, а зачем было лить густое масло + коктейль, когда есть АТФ оригинальное + куча аналогов, то я выбор свой сделал.

Т.к. Родная АТФ по вязкости это GL3, а то масло что я залил GL5, то я и залил МК-03. Астра Робот Т-1000м мне подарили, поэтому залил его вместо более подходящего Астра Робот Т-1000.

Nissan Leaf клуб

Тема: Альтернативные масла в редуктора (БЕЗ ФЛУДА!)

1) Обязательно указывайте полное название масла (либо компонентов коктейля), или прикладывайте фото.

2) Указывайте артикул, если знаете (поможет при заказе), стоимость по желанию.

3) Опишите кратко причину, замены оригинальной жидкости, если хотите.

Слева слитое через неделю масло, справа — он же, но новое

Магниты оба абсолютно чистые. Износа 0

Поупражнялся тут ещё с разными видами масла:

Начиная с одного коричневого столбика и вправо — это расход на АТФ + дисульфид молибдена.

На скрине ниже — расход чисто на Shell Spirax 75w90

а как вам такая жидкость .. цена вопроса примерно 1 рэ +

1) Вместо LIQUI MOLY жидкого влил SHELL SPIRAX, допуски GL4, GL5, и даже MT-1. Синтетика. Разницы с ТНК полу-синтетикой не ощутил.
Масло пожиже, чем ТНК, но погуще, чем Ликви-моли.
Вся инфа по маслу на фото:

Залил Heavy ShockProf (0,95л) Redline Oil 58204. Субъективно потише редуктор стал работать. Залилось около 1,4-1,5 литров. Остаток ушел на замену в редуктор мотокультиватора

теперь редуктор машину переживет))

Обслуживание электромобилейЭлектромобили

Nissan Leaf самый популярный электромобиль в России и Украине. Не смотря на общее падение автомобильного рынка, продажи на вторичном рынке поддержанных Leaf продолжают расти.

State of Health (SOH)

Состояние аккумуляторной батареи определяется термином State of Health (SOH). Особенность батареи Nissan Leaf заключается в быстрой потери емкости первые пару лет эксплуатации. И то, такое явление было актуально для моделей до 2015 года выпуска. Самая надежная и популярная батарея имеет емкость 24 кВт*ч. Про те, что свыше 30 кВт пока недостаточно информации. Важно отметить, что когда SOH падает быстрее чем положено первый год-два, то в дальнейшем процесс существенно замедлится.

Если соблюдать основные правила эксплуатации батареи Nissan Leaf, то она прослужит гораздо дольше заложенного гарантийного срока. Ранее перечень таких правил опубликовал официальный канал Hyundai.

Для проверки батареи Nissan Leaf используется приложение для смартфонов LEAF Spy. В программе присутствует также возможность управления некоторыми функциями электромобиля.

Батарея Nissan Leaf деградирует обычно до 70% за первые 200 тыс. пробега. После чего SOH падает крайне медленно, около 1% в год.

Существуют умельцы, которые сами перепаковывают аккумуляторные блоки, заодно увеличивая их емкость. Но это очень трудозатратный процесс и гарантий вам никто не даст. В основном покупают АКБ тотально разбитых Leaf с американских аукционов. В среднем стоимость варьируется от $80 до $100 за кВт*ч.

Какие ТО необходимы для Nissan Leaf?

Кроме аккумуляторного блока, как и у любого электромобиля, основными составляющими являются электрический двигатель и блоки преобразования электрической энергии. Первый блок – это встроенный преобразователь PDM (Power Delivery Module), он отвечает за преобразования переменного тока в постоянный при зарядке АКБ; второй – это инвертор, который отвечает за подачу питания от тягового аккумулятора на электромотор и преобразование тока для питания обычной 12-вольтовой сети.

Блоки имеют систему водяного охлаждения, соответственно требуют время от времени замену антифриза. На самом деле не так много причин по которым PDM (Power Delivery Module) на Nissan Leaf может выйти из строя. Обычно такое явление свойственно для так называемых утопленников или при эксплуатации без антифриза, использование кустарных ЗУ.

Частота замены масла в редукторе зависит от стиля езды. Периодичность может составлять как 20-30 тыс. км. пробега, так и 50-60 тыс. Смазка для редуктора – Nissan ATF Matic-S (999MP-MTS00P), достаточно 1,4 л на замену. Главный враг как батареи так и редуктора резкие ускорения и “нервная” езда.

Ну и напоследок замена тормозной жидкости и колодок, по степени износа как на любом ином автомобиле. Правда благодаря рекуперации, колодки на Nissan Leaf ходят значительно дольше.

Что думаете про электрокар Nissan Leaf? Стоит брать? Могут ли у нас его обслужить в случае поломки?

Привет. Что думаете про электрокар Nissan Leaf? Стоит брать? Могут ли у нас его обслужить в случае поломки?

Думаю Борис вам ответит на этот вопрос. Просто немного потерпите, как он прочтет ваш пост, думаю отпишется)))

вам ща продавцы скужут что этот электрочайник с колёсиками не ломается

сломаться может любая машина, только вот в электричке все же всяких узлов поменьше, а значит и вероятности поломки тоже меньше. Да и в целом обслуживание 3 копейки никаких тебе свечей, ремней, масел, фильтров, задубевших сальников, текущих прокладок, пинающих автоматов, паленых сцеп и прочего.

вам ща продавцы скужут что этот электрочайник с колёсиками не ломается

А когда батареи полетят? Частая проблема ведь в гибридах, по крайней мере.

prodam_avto , а когда батареи полетят их можно поменять. Хотя к тому времени проще будет его слить за дешево и купить другой, с более емкими батареями и большим пробегом.

Вообще не стоит думать, что электромобиль для экономии.

Нифига он не для экономии, за те деньги скока он стоит можно купить дешевую малолитражку и много много бензы.

Посчитайте стоимость самой машины, амортизация (лет этак через 5 пробег все же упадет) и сама машина подешевеет сильно, ибо будут новые с огромным пробегом. Так ие ли у вас большие пробеги каждый день что бы электричка окупилась за 5 лет скажем? У большинства это тысяч 10 в год.

Хотите экономить? Купите равон за 6200.

Зато электомобиль быстр, приятен, не требует почти обслуживания. Я свой купил именно по этим причинам.

спасибо за развернутые ответы, а у Вас какой автомобиль и какого года, если не секрет?

2015 chevy spark ev

Если будете брать проверьте батарею, замена на лифе не дешевая

А когда батареи полетят? Частая проблема ведь в гибридах, по крайней мере.

Вы наверное никогда не владели гибридом, поэтому так рассуждаете

за 6.5 лет владения приусом небыло не единого намека на сбой батарей,

AcademeG о этой машине! Я от души посмеялся

Электромобиль-экономия в долг

Странно, что Борис еще не отписался. У него есть Ниссан Лиф, видел несколько раз в городе, едет как машина из будущего не урчит и звук при движении такой Вжжжжжжжж, а не Др-др-др-др-др-др.

Сам очень интересовался Лифом и до сих пор интересуюсь, но у меня пока нет возможности его заряжать, живу в квартире, стоянка метрах в ста под открытым небом, на работе также. Но читал много отзывов про Лиф. Что вычитал:

1) Берите обязательно рестайл AZEO. Исправлены косяки первого выпуска ZEO и увеличен пробег.

2) Расход электричества на одну зарядку - 21 кВт*ч, если уложитесь в тарифную норму, то 0.7*21 = 15 сомов, если нет, то 2.5*21=53 сома. И этого хватит на 120-170 километров. То есть примерно 10-35 тыйын за километр. Даже Приус с газовым оборудованием будет тратить больше.

3) Ходовка Лифа схожа с Ниссан Тиида и Джук. Проблем не возникнет, на крайняк можно на заказ.

4) Из расходников - только колодки и масло в редуктор, около 1.5 литров. ВСЁ! Никаких свечей, фильтров, моторного масла, ремней, роликов, подшипников и т.п. А, да, есть еще антифриз и тормозная жидкость, но интервал их замены огромен. Да и колодки ходят дольше из-за рекуперации.

5) Батарея при быстрых зарядах (которые за 40 минут) живет меньше, поэтому старайтесь брать с меньшим пробегом по Японии/Европе/США. Наши медленные зарядки (на всю ночь из розетки на 220В) не вредят батареям никак. И еще, главным показателем для батарей является возраст, поэтому лучше взять молодую.

1) Если батарея навернется, то готовьтесь выложить около 5 тысяч долларов за новую и около 1.5 тысяч за Б/У (висят объявы на Дроме на ZEO). Есть один плюс, Ниссан выкупает обратно использованные батареи и выкупает по неплохой цене (порядка тысячи долларов). Батарея живет около 8 лет, максимум 12 лет. Ниссан Лиф конечно столько еще не прожил, но сужу по Приусам. Сам Ниссан давал гарантию на батарею 8 лет или 100 тысяч миль (160 тысяч км).

2) Так как у нас инфраструктуры для электромобилей нету вообще, то с Лифом у вас обязательно разовьется привычка выезжая куда-то думать, а есть ли там розетка, а сколько километров до точки назначения и сколько заряда осталось в авто.

3) В морозы батарея разряжается быстрее, плюс печка тоже сосет много энергии и уменьшает пробег авто процентов на 20.

Стоимость Лифа в принципе равна стоимости других подобных бензиновых авто. Поэтому капитальные затраты (CAPEX) не учитываем. Считаем операционные затраты (OPEX). Итак в год мы проезжаем 15 тысяч км. За 8 лет - 120 тысяч километров.

а) Среднее авто размером Лифа имеет средний расход 10 литров. Стоимость бензина 42 сома за литр. Стоимость сервисного обслуживания 5000 сомов раз в 10 тысяч км (двигатель, свечи, фильтры и т.п.) и 5000 сомов раз в 30 тысяч км (коробка и расходники). Итого за 120 тысяч километров мы потратим: 10*120'000/100*42 = 504'000 сомов (бензин) + 12*5000 = 60'000 сомов (регламент на двигатель) + 4*5000 = 20'000 (регламент на трансмиссию). Итого за 120 тысяч километров бензиновый аналог Лифа потребует 584 тысячи сомов (8.5 тысяч долларов). Кстати во многих моделях необходимо делать еще регулировку клапанов, чистку форсунок, замену прокладок и т.п. Что накладывает дополнительные расходы.

б) Ниссан Лиф, максимум 35 тыйын за километр (см. выше), регламент в редуктор - 30 тысяч километров, замена масла в редукторе - 2500 сомов (1.5 литра). Расходы на пробег 120'000*0.35 = 42'000 сомов, на регламент 2500*4=10'000 сомов. Итого 52 тысячи сомов (750 долларов). Разница 7'750 долларов США. Отнимаем стоимости батареи 5000 долларов США, остается 2'500 долларов США + 1000 долларов которые нам отдаст Ниссан когда мы ему вернем отработанную батарею. Итого 3500 долларов США, на которые едем в Турцию/Таиланд/Кубу или покупаем Макбук Эйр последней модели.

Вывод: можно брать!

PS Антифриз, колодки, вонючки и т.п. считать не стал, так как по стоимости они примерно одинаковы.

1) Берите обязательно рестайл AZEO. Исправлены косяки первого выпуска ZEO и увеличен пробег.

3) Ходовка Лифа схожа с Ниссан Тиида и Джук. Проблем не возникнет, на крайняк можно на заказ.

Основные минусы:

Давайте рассчитаем:

Вывод: можно брать!

PS Антифриз, колодки, вонючки и т.п. считать не стал, так как по стоимости они примерно одинаковы.

А вы думаете, что представители Ниссан лично к Вам приедут, забирать батарею?

К тому же у Вас огромные ошибки в подсчётах! Вы подсчитали максимально натянули расходы на бензиновый двигатель, и максимально ужали расходы на Лифа. Свечи меняются по регламенту минимум раз в 50000км, а не в 5000км, а значит регламентные 10000км пробега, спокойно можно уложить в 2000 сом, а не в описаные Вами 5000 сом (за эти деньги V12 можно обслуживать), с учётом покупки далеко не самого дешёвого масла. Ну а если брать свежий Фольксваген, то у того вообще замена масла происходит раз в 30000км. ну это так, чисто по регламенту (ведь замену расходников на Лифе, вы по заводскому регламенту пишете) Ну а если думать о экономии, то можно взять авто на механике, и тогда вообще можно забыть о замене масла в коробке, при этом сэкономив ещё пару литров бензина на сотню Ну и расходы на ходовку на Фита и Иста, будут в разы меньше, чем на ходовую построену. на базе Джука, который хаят за нежность!

Ну и учтём то, что этот Ниссан будет как минимум в 2 раза дороже того же Иста или Фита. ведь вряд ли кто то будет покупать у нас его как основной автомобиль! Ведь на этой машине даже в Токмок страшно будет ехать И получается, что те у кого нет огромных заработков, купят вторую машину подешевле, сразу сэкономив на бензин лет так на 10 вперёд. А те у кого есть хороший заработок, возьмут себе второй машиной полноценный седан, и не будут заморачиваться о том, сколько они сэкономят, купив элетромобиль

Как не крути, но в ближайшем будущем, мало кто вообще его будет рассматривать для покупки! Автомобиль совершенно не годен для нашего рынка, если даже в Питере с ним большие проблемы!

Как я уже упоминал в записи про замену салонного фильтра, ТО в Лифе состоит, в основном, из 2-х пунктов: замены того самого фильтра и масла в редукторе. Так как фильтр уже поменян, пришло время поменять масло в редукторе.

Казалось бы, где могут тут возникнуть трудности? Да на этапе подбора масла.
Дело в том, что завод рекомендует и льёт масло Nissan ATF Fluid S — самая, что ни на есть, АТФ-ка. Кто-то льёт оригинал, кто-то — аналоги, коих на рынке масса, а многие в редуктор заливают масла 75w90 допусков GL-4/GL-5. Я решил также пойти по последнему пути, посмотреть как оно себя покажет.

Было приобретено масло Mobil Mobilube 1 75w90 и шприц для заливки масла в редуктор.

Всё, что потребовалось для выполнения работ, это:
— Яма;
— Трещотка с головкой на 10;
— Плоская отвёртка (-);
— Шестигранник;
— Шприц;
— Чуть более 1 литра масла;
— Тара для слива отработавшего масла;
— Пара тряпок.

Итак, трещоткой откручиваем 6 болтов (которые также можно открутить крестовой отвёрткой), плоской отвёрткой высвобождаем клипсы и снимаем пластиковую защиту.

Вот, собственно, мы и добрались до нашего пациента.

Присмотревшись повнимательнее, мы видим заливную (1) и сливную (2) пробки редуктора.

Выкручиваем сначала заливную пробку, затем, подставив тару, сливную. Ждём слива старого масла, параллельно вычищая пробки от "ёжиков", которые, учитывая обороты двигателя и количество момента, передаваемого на редуктор, будут в любом случае.

Слив старое масло, закручиваем на место сливную пробку (нижнюю) и закачиваем масло в редуктор.

Закачав в редуктор масло, возвращаем на место пробку заливного отверстия, вытираем лишнее масло с редуктора, устанавливаем назад защиту и всё, работа окончена.

Теперь автомобиль обслужен на ближайшие 30 000 км. Больше не нужно никаких масел, фильтров, а тем более свечей или ремней. Чего нет — того нет.
В планах, конечно, еще и замена тормозной жидкости и антифриза, но это, скорее всего, ближе к зиме.

Читайте также: