Мазда 3 замена генератора

Обновлено: 01.06.2024

Пропала зарядка с генератора. Поменял щетки на дешевенькие. Пришлось паять. Т.к родные на точечной сварке. обратно запаял мост. Собрал. Заряда нет. Думал щетки надо притереть. Погонял минут 5-7 на акуме. Посидел подумал. Приехал кореш. Стали мерить мультиметром выход с гены. Внезапно появилась зарядка. Собрали все. Поехал домой. Утром завожу. Горит лампа акума. Поехал в гараж опять разбирать. По дороге лампа гаснет. Появляется заряд с генератора. Покатался. Все ок. На след утро та же беда. Делать нечего поехал в гараж. Снимал фишку контроллера с генератора. Одевал. Никаких изменений. Поехал домой. По дороге опять заработал заряд акума. Сегодня с утра тоже самое. С работы проехал 20км заряд появился. Может кто то сталкивался с таким явлением. Может мост заменить и щетки cargo поставить. Или же под замену генератор целиком?

Да и когда обороты увеличиваются увеличивается заряд с генератора. 4000 ~2.8в. Т.е подгазовывая програмный осциллограф показывает скачкообразное увеличениение напряжения с генератора. Данные беру с диагностического разъёма.

Когда аккумуляторная батарея подключена, между кузовом автомобиля и выводом В может произойти пробой. Это может привести к травме, пожару или повреждению электронных компонентов автомобиля. Всегда отсоединяйте батарею перед снятием генератора.

Снимите крышку аккумуляторной батареи.

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите нижнюю крышку совместно с брызговиком.

Закрепите расширительный бачок системы охлаждения так, чтобы он не мешал работе.

Закрепите бачок гидроусилителя рулевого управления так, чтобы он не мешал работе.

Рис. 7.9. Демонтажные компоненты аккумуляторной батареи: 1 – кабель вывода B; 2 – разъем генератора; 3 – генератор

Снимите в порядке, показанном на рисунке 7.9.

Установите в порядке, обратном снятию.

Снимите болт А с генератором, так как места для его снятия недостаточно (см. рис. 7.9).

Замена генератора на Мазда 3, 1 поколение 2003 год 2.0 литра
Замена приводного ремня и роликов Mazda 3 1,6 Мазда 3 2006 года
Замена ремня генератора (снятие и установка) на Mazda 626

Генератор Mazda 3

Генератор проверка и замена на автомобиле Mazda 3

Проверьте напряжение на выводах генератора

Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Убедитесь, что прогиб и натяжение ремня генератора соответствуют номинальным значениям.

Выключите все потребители электроэнергии.

Переведите замок зажигания в положение и убедитесь, что генератор вращается равномерно и не шумит во время работы двигателя.

Измерьте напряжение между выводами генератора (см. рис. 1) на холостом ходу (при 20 °С) по таблице

ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ ГЕНЕРАТОРА

Включайте следующие потребители электроэнергии один за другим:
– фары;

– электродвигатель вентилятора отопителя;
– обогреватель заднего стекла.

ПРОВЕРКА СИЛЫ ТОКА НА ВЫВОДАХ ГЕНЕРАТОРА

Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Убедитесь, что прогиб и натяжение ремня генератора соответствуют номинальным значениям.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Установите амперметр между выводом В и клеммой.

Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Выключите все потребители электроэнергии.

Запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала – 2000–2500 мин -1 , измерьте силу тока на выходе генератора.

Включайте следующие потребители электроэнергии один за другим:

– фары; – электродвигатель вентилятора отопителя;

– обогреватель заднего стекла.

Убедитесь, что сила тока на выводе В генератора постепенно увеличивается. Если ток не увеличивается, отремонтируйте или замените генератор.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА

. Когда аккумуляторная батарея подключена, между кузовом автомобиля и выводом В может произойти пробой.

Это может привести к травме, пожару или повреждению электронных компонентов автомобиля. Всегда отсоединяйте батарею перед снятием генератора.

Снимите крышку аккумуляторной батареи. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите нижнюю крышку совместно с брызговиком. Снимите приводной ремень. Закрепите расширительный бачок системы охлаждения так, чтобы он не мешал работе.

Закрепите бачок гидроусилителя рулевого управления так, чтобы он не мешал работе.

Рис. 2. Демонтажные компоненты аккумуляторной батареи: 1 – кабель вывода B; 2 – разъем генератора; 3 – генератор

Снимите в порядке, показанном на рисунке 2.

Установите в порядке, обратном снятию.

Снимите болт А с генератором, так как места для его снятия недостаточно (см. рис. 2 ).

Генератор — устройство, проверка, замена

Рис. 2.68. Генератор: 1 – генератор; 2 – теплоизоляционный экран генератора; 3 – воздуховод генератора

Как уже говорилось, в системе зарядки не используется регулятор напряжения, управление генератором выполняется блоком PCM. Воздуховод генератора изготовлен из пластмассы, металлическая теплоизоляция генератора предохраняет генератор от высокой температуры выпускного коллектора (Рисунок 2.68, 2.69).

Рис. 2.69. Электросхема соединений генератора: 1 – обмотка статора; 2 – генератор; 3 – транзистор; 4 – блок PCM; 5 – выключатель зажигания; 6 – контрольная лампа заряда аккумулятора; 7 – Аккумулятор

Проверка генератора

Убедитесь, что прогиб и натяжение ремня генератора соответствуют номинальным значениям.

Рис. 7.8. Разъем генератора

Измерьте напряжение между выводами генератора (см. рис. 7.8) на холостом ходу (при 20 °С) по таблице 7.2.

Проверка напряжения на выводах генератора

Генератор Mazda 3 (BK)

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Параметр	Значение
Выходное напряжение, В	14
Номинальная сила тока, А
— автомобили с двигателем 1,6	85
— автомобили с двигателем 2,0	95

Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование деталей	Момент затяжки, Нм
Гайки крепления провода к выводу генератора	10
Болты крепления генератора к кронштейнам	35
Болты крепления кронштейнов генератора	35
Винты крепления регулятора напряжения	10

На автомобилях установлен трёхфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.
Ниже показан генератор автомобиля с двигателем 1,6. Генератор автомобилей с двигателем 2,0 конструктивно полностью аналогичен, но имеет несколько иной внешний вид из-за других передней и задней крышек, что связано с различиями в способе крепления генераторов к двигателям.

Детали генератора: 1 — шкив; 2 — передняя крышка: 3 — статор: 4 — управляющие выводы генератора; 5 — силовой вывод генератора; 6 — задняя крышка.

Привод генератора осуществляется поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня осуществляется автоматическим натяжным устройством.

Генератор представляет собой трудноразборную конструкцию. поэтому в случае его неисправности обратитесь в специализированную мастерскую или замените генератор в сборе. В данной главе описаны только те операции, выполнение которых не требует специальных навыков и оборудования.

Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, не спешите сразу снимать генератор для ремонта или замены. Сначала убедитесь в его неисправности.

Генератор — диагностика неисправностей

Для выполнения работы потребуются:
— мультиметр;
— стетоскоп технический.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов.

Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в тёмное время суток и по свистящему звуку в передней части автомобиля при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
4. Выключаем все потребители электроэнергии.
5. Вольтметром измеряем напряжение на силовом выводе генератора (см. ниже) на холостом ходу. Если генератор исправен, вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13-15 В.

Если напряжение меньше 13 В, необходимо проверить электрическую цепь от блока управления до генератора. Если цепь исправна, необходимо проверить блок управления двигателем и сам генератор — обратитесь на специализированную станцию технического обслуживания. Если напряжение больше 15 В, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе одного или сразу обоих подшипников (наиболее часто выходит из строя передний подшипник).

Замена генератора Мазда 3 своими руками дв. 1,6

Поискав в инете информацию- ничего не нашёл.

Видимо никто этим не парился. Сегодня значит попала мне в руки тройка бл с которой я успешно и снял все что мне нужно При беглом сравнении с генератором от бк стало понятно что они генератор mazda 3 по креплениям и по форме.

Но отличия все же есть, штатный генератор от бк выдаёт 80А, от генератор mazda 3 А, у бк шкив крепится просто гайкой на валу у бл шкив на плавающих подшипниках при запуске двигателя генератор mazda 3 при резком наборе оборотов двигатель не срывает его с места а плавно разгоняет что как нельзя лучше сказывается на продолжительности его жизни. И последнее отличие это разные разъемы для подключения. Мы же будем касаться только тех действий, которые не потребуют от Вас специальных знаний и навыков.

Сложного ничего здесь. Если Вами решено заменить данный агрегат, то устанавливается он в обратной последовательности, в зависимости от снятия.

Порядок действий Перед тем, как снимать генератор, Вы должны знать точную причину неисправности. Конечно, проблема может быть связана не только с генератором, а и с другим узлом или генератор mazda 3, к которому просто нужен доступ.

Итак, приступаем к снятию генератора на Мазда 3. Первое, что надо сделать при снятии данного агрегата, это отсоединить генератор mazda 3 батарею. Это важно, если генератор mazda 3 не сделать, то в процессе проведения работ, может возникнуть замыкание, что может в свою очередь привести к пожару или повреждению соединительных электронных компонентов.

После того, как Вы отсоединили клеммы, Вам необходимо получить прямой доступ к генератору.

Генератор для Mazda Mazda 3 (BK) 2002-2009

Для этого отсоединяем нижнюю крышку и брызговик. Дальше надо отсоединить от генератора все провода, которые к нему идут.

Теперь приступаем к непосредственному снятию генератора.

Нам надо ослабить приводной ремень, который находится в натянутом состоянии, после чего отвернуть крепежные болты и аккуратно достать генератор. Для установки, повторяем всю процедуру в обратной последовательности.

Запчасти Mazda Mazda3 в Новосибирске

Здесь важно после всех видов операций, проверить окончательное крепление генератор mazda 3 агрегата, чтобы все болты были затянуты. Но надо помнить, что крепится он на специальный кронштейн, который в свою очередь тоже закреплен. Поэтому возьмите ключ и проверните все болты для уверенности. Надо помнить, что генератор генератор mazda 3 важную функцию в Вашем автомобиле.

Генератор представляет собой трудноразборную конструкцию. В данной главе описаны только те операции, выполнение которых не требует специальных навыков и оборудования. Если на щитке приборов загорелась генератор mazda 3 лампа заряда аккумуляторной батареи, не спешите сразу снимать генератор для ремонта или замены. Сначала убедитесь в его неисправности.

Если в процессе эксплуатации автомобиля Мазда 3, после определённых цифр пробега, вы стали слышать посторонний гул, свист и другие подозрительные звуки из-под капота, вполне возможно, что они исходят от генератора. Велика вероятность того, что гудение и свист производят подшипники в генераторе, которые постепенно снашиваются.

Если не произвести замену подшипников генератора, вскоре после свиста и гула, вероятнее всего вы начнёте слышать ещё и стук – это признак того, что подшипники уже не просто износились, но и начинают попросту разваливаться, полностью выходя из строя.

Чтобы произвести ремонт этой немаловажной детали, а именно заменить подшипники генератора на Мазда 3, у вас есть несколько вариантов:

Заглянуть на сервис, пройти диагностику, выявить конкретную проблему, доверить ремонт или замену определённых деталей профессионалам. Этот путь, очевидно, самый удобный и возможно самый надёжный, однако, и самый дорогостоящий.
Приобрести генератор в сборе на замену старому, и поменять его самостоятельно. Плюс такого подхода – у вас будет новый генератор, а не просто новые подшипники в нём. Минус – в целом это может стоить примерно столько же, сколько замена подшипников генератора на сервисе.
Приобрести и самостоятельно заменить подшипники в генераторе. Данный выход из ситуации наиболее предпочтительный по стоимости, но потребует от вас определённых знаний, навыков и времени для самостоятельного ремонта.

Ремонтируем самостоятельно

Рассмотрим же подробнее именно последний — самый доступный по цене выход из сложившейся ситуации, а именно самостоятельную замену подшипников генератора Мазда 3.

Итак, для начала мы ослабляем ремень генератора, откручиваем его и снимаем.
Откручиваем и снимаем шкив генератора.
Далее необходимо добраться до ротора, на валу которого расположены передний и задний подшипники. Скорее всего, передний подшипник будет доступен для демонтажа с вала сразу после съёма шкива, тогда как до заднего подшипники, вероятно, не удастся подобраться так просто.
Чтобы получить доступ для удобного снятия подшипников с вала и установки на него новых подшипников, возможно, придётся открутить и снять верхнюю дугообразную планку с двумя отверстиями под болты, а также выпаять диодный мост, чтобы не выпаивать весь ротор.
Для демонтажа старых вышедших из строя подшипников и установки новых подшипников на вал генератора, потребуется специальный инструмент – съёмник подшипников. Его можно приобрести на авторынке. Пытаться заменить подшипники генератора без съёмника очень трудозатратно и может повлечь за собой порчу приобретённых новых подшипников или других деталей генератора. С инструментом же никаких проблем обычно не возникает, вся процедура достаточно элементарна.

Стоит также сказать, что при разборке генератора с целью замены подшипников, очень желательно заодно проверить и щётки, которые с пробегом, скорее всего, также существенно сработались и требуют замены.

Давно уже прикупил 2 подшипника и щетки, но никак руки не доходили поменять. Покупал запчасти в Японии по оригинальным парт номерам.
Стараюсь обслуживать машину своими руками, благо есть некоторые познания, а также боязнь рукожопых мастеров в сервисах. Сначала пробовал найти в интернетах соответствующее видео или мануал, но есть только на первое поколение, а там генератор, как и его положение немного отличается от нашего. Итак, погнали.
1. Сначала отключаем минусовую клемму аккумулятора (можно и обе).
2. Ключом на 14 откручивам болт кронштейна и снимаем его.

3. Далее ключом на 14 смещаем натяжитель ремня по часовой стрелке и скидываем ремень с генератора.

4. Отсоединяем 2 разъема. Чтобы снять нижний понадобится головка на 12.

5. Вынимаем 3 клипсы, чтобы освободить жгут для более легкого доступу к генератору.

6.Откручиваем 2 болта крепления генератора. Второй болт будет упираться в лонжерон. Но это не страшно, тянем генератор на себя и он спокойно вылезает (для болта крепления предусмотрен паз). Вынимаем генератор.

7. Откручиваем 4 винта, которые держат половинки генератора.

8. Аккуратно постукивая киянкой по нижней кромке (дальней от шкива), половиним генератор. Я использовал металлическую пластинку с тупыми концами, упирая ее в нижнюю часть, чтобы дело пошло быстрее. Рекомендую поставить маркером метки на верхней и нижней частях, чтобы не перепустать их положение при сборке.

10. Две половинки генератора.

11. Зажимаем в тиски ротор (да-да, именно так написано в сервис мануале) и специальным съемником окручиваем шкив (если не изменяет память, у шкива 33 зубца).

12. Вынимаем ротор из верхней части корпуса.

13. Откручиваем 4 винта кожуха подшипника и выпрессовываем подшипник из корпуса.

14. Слева -старый подшипник, справа-новый.

15. Запрессовываем новый подшипник в корпус генератора. С передним подшипником управились.

16. Переходим к заднему подшипнику. Стандарный трехлапый съемник не подошел, так как ножки не влезали в зазор между валом и подшипником, поэтому я использовал съемник сепараторного типа.

17. Слева старый подшиник, справа -новый.

18. Запрессовываем новый подшиник. С задним подшипником разобрались.

19. Переходим к замене щеток.
Откручиваем 6 винтов обмотки статора. и 4 винта реле-регулятора. (На фото выкруено больше чем надо, по незнанию). Вынимаем старор и реле-регулятор.

Читайте также: