Мазда фамилия замена задних сайлентблоков

Обновлено: 20.05.2024

Отчет о замене задних сайлентблоков

Задние сайленты у меня выглядели изрядно потрепанными с момента покупки авто 4 года назад, но ничего не стучало, так-что влазить в это дело не очень хотелось. А тут пару недель назад появился стук сзади. Недолго думая, решил для начала заменить все 12 сайлентов, т.к. глаза они мне уже намозолили, нужен был только повод - и вот он! Покупку рычагов отмел сразу - не хотел удорожать ремонт.
Написано на эту тему у нас немало, но все равно эта процедура мне казалась какой-то темной. Но при этом сложилось впечатление, что дело это я осилю. Посетил два магазина. В одном предложили комплект из 12 шт. Ashimori за 108$, в другом - предложили сборную солянку разных марок за 95$. Жаба во мне настояла, чтобы я купил дешевле, мол все они одинаковые. Так это или нет покажет время.
На 8 марта сделал жене "подарок" - на целый день пропал в гараже. За день удалось демонтировать заднюю балку со всеми рычагами и ступицами.

Пока отдыхал между подходами к датчикам АБС выковырял один сайлентблок из продольного рычага. Тут понял, что хотя снаружи он выглядит ужасно - весь потрескавшийся - внутри резина как новая, можно было не менять. Но билеты уже куплены и поезд ушел.

Они так плотно сидят в ступице, что выбить их, не повредив резьбовую часть невозможно. Я так понял, они не предназначены для повторного использования. Осознав это, я вооружился болгаркой и сделал так

Когда все было кончено, меня посетила мысль, что бывает, нагрев творит чудеса. Хорошая мысля, как обычно, опаздывает.
Как бы там ни было, в итоге имею кучку рычагов. Осталось найти где перепрессовать. Сосед по гаражу, на которого рассчитывал, свой пресс продал, блин.
Продолжение следует

С уважением, NailS

323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN

Да уж, это работа нескольких дней. Ну или если вдвоем с подъемником и прессом - можно и уложиться в день. Давай продолжай, фотик в пакет и фоткай все . Я тоже никак не возьмусь за это дело, уже и развальные болты купил от киа, и длинные болты от киа, но браться не хочется, да и люфта нет

Я вооружаюсь всем необходимимым для этой же операции.
Рычаги уже готовы, но ещё не у меня на руках, Все 5 залил правда полиуретаном.
Не могу пока найти 6-ой, он оказался гнутым.

Артём (X6, New KL-DE , МКПП, 13.04.1992, Z6 , АЛЬКАНТАРА , K.A.W.-50/-35 + Bilstein B6 sport, зад.рычаги полиуретан, перед. тормоза M6 MPS + армир.шланги HELL, норм музачка, Лето-зима: M6 17" J7 ET55 225x45x17)
[External Link Removed for Guests]

А ты купил комплект рычагов себе для замены?

ЗЫ: А сайленты от чего? поделись!

С уважением, NailS

323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN

Вчера подготовил оснастку. Отрезал четыре трубки длиной около 50 мм. Одну отрезал от трубы внутренним диаметром 45 мм. Наружный не важен, в неё будем выпрессовывать сайленты продольных рычагов. Еще три отрезал от трубы с наружным диаметром 42,5 мм, внутренним - 35 мм.
Забегая вперед скажу, что этот размер оказался идеальным. Стенка толстая, почти не проваливается в резину.
Одну из трех трубок обточил на наждаке до наружного диаметра 41 мм, ею выпрессовывать один сайлент на продольном рычаге. Две другие разрезал вдоль по сварному шву и вырезал продольные фрагменты не помню какой ширины. Сейчас поясню цель, и метод, каким пользовался для определения этой ширины, и все станет ясно. Цель состоит в том, чтобы получить две трубки с наружным диаметром 39 мм и 30 мм соответственно. Ими буду выпрессовывать все остальные сайленты. Чтобы определить сколько нужно вырезать, обмотайте рулеткой отрезки трубок и отмерьте по окружности на одной 122 мм, на другой 94 мм (геометрия 2ПиR). Все что между метками нужно вырезать. Сварной шов лучше лучше вырезать. Получили две трубки с вырезанными продольными фрагментами разной ширины. Теперь легкими постукиваниями молотком сворачиваем их так, чтобы края вырезов сомкнулись. Старайтесь, чтобы получилась форма близкая к круглой. Сталь достаточно мягкая, это нетрудно. Вуаля, получили две трубки нужного диаметра с толстой стенкой, которая сослужит хорошую службу. То, что трубки разрезаны даже хорошо. Иногда нужно, чтобы они слегка разомкнулись.
Кроме того приготовил водопроводную гайку для трубы диаметром 25 мм (ею буду запрессовывать все сайленты), ВД-шку, нож, болгарку и строительный фен. Ах да, большие тиски и вороток длиной 60-70 см.

Сегодня приступил к заветной процедуре. Раньше ничего подобного не делал, поэтому были опасения, что не получится. Но они были напрасными, всё получилось.
Итак, первый шаг - выпрессовка. Ставим трубки как на фото.

Греем феном (или горелкой) проушину рычага 2-3 минуты до появления запаха горелой резины и легкого дымка. Закручивая тиски с трубой-воротком одной рукой с незначительным напряжением организма выдавливаем сайлент. Пробовал я и без нагрева. Надо сказать сопротивляется он сильно, сцепление резины с металлом очень прочное. Так что греть обязательно. У меня внутри задней проушины продольного рычага был толстый слой ржавчины. Удалил её обстукиванием молотком с наружной стороны. Внутренний диаметр из-за этого увеличился и стал равен наружному диаметру сайлента, он вставляется рукой с небольшим натягом. Думаю, что это не есть гут. Завтра попробую подобрать в магазине другой подходящий.
Второй шаг - запрессовка. Ставим трубки как на фото.

Сайленты с резиновой внешней частью можно смазать какой-нибудь высыхающей смазкой - мылом например. Говорят, если использовать "долгоиграющие" смазки, типа силиконовой, сайлент при движении может издавать резиновый скрип. Те, что в металлической обойме я решил помазать ВД-шкой, и проушину внутри тоже. Надеюсь она не повредит.
Резиновые зашли совсем легко. Те что в обойме (диаметр обоймы на 0,5 мм больше диаметра проушины) - примерно с тем же усилием, с каким выпрессовывал.

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

У соседа по гаражу и без сайлентблока задней балки на Mazda фамилия много чего поломалось, Привет.подскажи пожалуйста после развала схождение стук появился слева спереди в районе колеса.ваз 2110..

Недавно столкнулся с подобной проблемой. В сервисе выяснили, что скрипят ни одна из тех 2х запчастей, что посоветовал автор. Скрипели резинки под пружинами стоек. Разобрали почистили там был лед с песком, все прошло, причем скрипели обе стороны. Проехал с неделю скрип появился снова, жду резинки.

Периодические геморрои с сайлентблоком задней балки уже достали )) Подлез сверху к сайлентблоку, ни чего не клеил. Скрип пропал.

на мазде с ДЕПО пересекался, ооочень скучал по старым фарам. С час вкорячил КЕТАЙСКИЙ ксенон. Вроде не кто не жаловался что слепит.

Мне приятель сказал с сайлентблоком задней балки на мазде до сих пор без особых проблем :) Писец,ябы х..й залез)стремно бмв уронится очень . будет,ну есле почувствуешь)

У моего приятеля на familia с сайлентблоком задней балки пока без особых проблем, скажешь тоже,а если там все заржавело и не все инструменты под рукой? нахрена тогда просят того кто умеет поменять и не боится замарать руки?!

Постоянные трудности с сайлентблоком задней балки уже задолбали :) Если это простой способ то я испанский летчик.

Уважаемый коллега альфист я планирую брать alf-у 156 1.8 в скором времени. Где берете запчасти (если есть сайт то ссылка)? Да и стоит брать её в 2018 на ваш взгляд? Заранее спасибо.

Какая то ахинея, нормальные развальные рычаги поставь регулируемые, а если дорого то проставки поставь и все, не пудри людям мозги!

а что за болты использовали вместо заклепок на шаровой? О сайлентблоке задней балки много инфы в инете )

Неплохо, если более обстоятельно по сайлентблоку задней балки на мазде показал бы Ж)) Очень БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Все понятно и доходчиво.

Спасибо за просмотр! Напишите в комментариях, было ли полезно это видео. У друга на мазда с сайлентблоком задней балки до сих пор проблем не было ))

Интересно что какой то скрип на довольно свежих машинах появляется, тут либо такие запчасти негодные, либо так спроектировано, но я на кашаке проехал 90тыс. и никогда не слышал скрипов, недавно поменял втулки стабов и рычаги и только потому, что они были куплены, у друга пробег 70 и ничего не менял, не скрипит, да и на форуме не встречал такого.

Существует два способа запрессовать сайлентблок в рычаг. Принцип почти одинаковый, даже инструменты сильно не отличаются. Небольшие различия есть для разного типа сайлентблока .

Как выпрессовать

Выпрессовываем сайлентблок с двумя обоймами

Отмечаем маркером, как был установлен шарнир. На резине есть стрелочка, проводим линию.

Если резинка не порвалась окончательно, нужно её рассверлить, чтобы выбить внутреннюю втулку. Ножовкой по металлу аккуратно распиливаем оставшуюся резиновую прослойку вместе с наружной обоймой. Зубилом выбиваем остатки внешней втулки.

Важно не повредить внутреннюю часть рычага. Распил делаем с одной стороны, контролируем его глубину. При выпрессовке стараться не повредить посадочное место шарнира.

Как выпрессовать с одной обоймой

Сайлентблок можно просто выбить. Взять наставку по диаметру втулки, положить рычаг на подставку с отверстием, диаметр которого чуть больше посадочного места или зажать в тиски. Сверху через наставку бьём по втулке и шарнир вместе с ней выскакивает.

Если внутренняя обойма отошла от резины, или резиновая вставка разорвалась, и втулка не фиксируется, берем наставку по размеру сайлентблока. Повторяем процедуру с молотком и выбиваем его.

Запрессовка нового сайлентблока

Подготавливаем посадочное место в рычаге. Вытираем его от грязи. Если внутри видны задиры, их нужно ликвидировать. Зачищаем при необходимости наждачной бумагой. Внутри должно быть всё гладко, без ржавчины и любого абразива.

Для запрессовки без пресса, нам понадобится:

Длинный болт с гайкой, можно использовать шпильку.
Две широкие шайбы. Вместо шайб пригодятся пластины с отверстием. Главное, чтобы они были толстыми, широкими и с дыркой по центру.
Для сайлентблока с двумя втулками, нужна еще наставка размером чуть больше, чем посадочное место в рычаге.

Некоторые мастера запрессовывают при помощи кувалды. Но в этом случае есть шанс перекосить сайлентблок в рычаге. Он установится неправильно и через короткое время порвётся.

С двумя втулками

Смазываем сам шарнир и его посадочное место. Используют WD40, солидол, силикон или другу любую смазку. Но есть шанс, что сайлентблок будет скользить в рычаге после его установки.

Лучше использовать жидкое мыло или герметик на основе каучука. Это дело быстро высыхает, то есть шарнир будет жестко запрессован. Внутри посадочного места в рычаге не будет появляться коррозия.

Наставляем новый сайлентблок в посадочное место рычага. На болт надеваем шайбы, но не все. Вставляем болт в шарнир, продеваем его через рычаг. На его другой конец надеваем наставку и последнюю шайбу. Наживляем гайку и слегка стягиваем полученную конструкцию.

Поправляем сайлентблок относительно отверстия в рычаге, чтобы он запрессовался без перекосов. Подтягиваем гайку и молотком слегка подправляем шарнир, шайбы и наставку.

На головку накидываем ключ нужного размера и фиксируем его. С другой стороны постепенно затягиваем гайку. Тянем до тех пор, пока сайлентблок полностью не запрессуется в рычаг.

Рекомендуется затягивать накидным ключом, так как ключ с трещоткой может не выдержать напряжения и сломаться. Из-за низкого качества инструмента, трещотка внутри ключа может провернуться.

С одной втулкой

Таким же образом меняем сайлентблок с одной внутренней втулкой. В этом случае со стороны гайки можно не надевать на болт наставку, а накидываем её со стороны шляпки. Главное подобрать гайку нужного размера, чтобы она была по диаметру втулки.

Также затягиваем гайку. Сайлентблок постепенно входит в проушину рычага. Наставка нужна со стороны шляпки, чтобы резиновый шарнир полностью сел в свое посадочное место. Если её не использовать, то шайба не даст полностью вылезти резинке.

Подведём итог

Запрессовывать сайлентблок с вырезанными резиновыми фрагментами нужно по меткам. Они нанесены на резине и рычаге, они должны совпасть.
Для перепрессовки желательно использовать пресс. Но можно выпрессовать и запрессовать их самостоятельно в домашних условиях. Особых приспособлений не потребуется, всё можно сделать своими руками.

Видео, как самостоятельно запрессовать в рычаг сайлентблоки разных типов

Спасибо за внимание. Если статья пригодилась вам, то оцените её и поделитесь с друзьями, мне важна обратная связь с вами.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: