Митсубиси аутлендер дергается при движении

Обновлено: 05.07.2024

Помогите дергается машина .

кузов n23w двигатель 4g63
во общем проблема такова .
если на холодную ехать и утопить "кикдаун" машина начинает дергаться (качать), и чем дольше ездишь, тем это становить все чаше и чаше(уже при обычной езде) , потом машина во обще перестает реагировать,- нажимаешь на газ а она не реагирует потом схватывает и так её (качает). Причем когда она уже едет 30-40мк\ч и больше не может, на ходу или остановке,глушу машину и сразу завожу, то машина сразу начинает ехать но не долго .
похоже на то, как будто не хватает бензина, вот когда бензина почти нет машина примерно так же дергается .
Бензо-насос поменял , все сетки в норме , уже всю голову сломали ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .

Тут много чего может быть. Если по топливу, то ещё может быть забитый топливный фильтр, забитые форсунки. Может проблемы с ВВ-проводами или свечами. Может глючный расходомер. Может вытекли электролитические конденсаторы в ЭБУ. Может АКПП.

Начни с выкручивания свечей на предмет нагара (светлый, красный, сухой, мокрый, блесящий, сухой и т.п.), в темном месте глянуть под капотом ВВ-провода на предмет "сверчков" и, самое интересное, сделай самодиагностику ЭБУ двигателя и коробки.

Год машины какой? Лучше вбей полностью расшифровку авто в свою подпись как у меня и других.

У меня было такое на прошлой машине opel. горел чек постоянно- считали ошибки , они показали на датчик кислорода , датчик коленвала и датчик ХХ. Все это поменял , попутно в гараже мне поменяли свечи и ВВ, но не помогло. Когда на газ давиш понемногу , то мошина разгоняется не дергаясь (но медленно), а как надавишь посильней , так начинается дерганье. Долго мучался, потом вывернул опять свечи - а они грязные, черные. Оказалось что этот чукча поставил мне китайские свечи и ВВ, хотя уверял меня что они хоть и китайские , но заводские и что с другими авто у него проблем небыло. Короче поехал я в магазин и купил нормальные свечи (причем двухконтактные, по каталогу должны они стоять были) и оригинальные ВВ. И о чудо машинка поехала и даже очень не плохо, больше ни какого дерганья небыло

MITSUBISHI Space Runner 1.8, N11, двиг: 4G93
С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.

Присоединяюсь, проблем может быть много. Но в первую очередь я бы проверил высоковольтную часть (свечи, провода, катушка). Нагара на свечах может и не быть, потому как успевают очищаться. А сколько свечи прошли уже? Может заменить и не думать? Изоляцию ВВ проводов и катушки проверить заведя двигатель со снятой крышкой в темноте во влажную погоду и наблюдать появление синих искорок.

Vivo писал(а): Тут много чего может быть. Если по топливу, то ещё может быть забитый топливный фильтр, забитые форсунки. Может проблемы с ВВ-проводами или свечами. Может глючный расходомер. Может вытекли электролитические конденсаторы в ЭБУ. Может АКПП.

Год машины какой? Лучше вбей полностью расшифровку авто в свою подпись как у меня и других.

97г, топливный фильтр чист,форсунки не смотрели,свечи надо проверить и поменять,ресходометр снимали не помогло,акпп вроде в норме .
Всем спасибо за советы , будем проверять и искать !

тоже после отпуска стала подергиваться машинка,при езде не заметно, а когда стоишь и двигатель работает на холостых чувствуются не частые не равномерные подергивания. При том что после отжигов они на какое то время пропадают. Особенно заметно на холодном двигателе. Мысли бензонасос В связи с установкой газа и связанные с этим прогарания клапанов, у кого они прогорали и в чем это выражалось, как машина себя вела

ЯVR SG X3 2000г.в. 4G63Т, свап МКПП(эво) W5M512X6A1 N73W0200190 ЧЕРНЫЙ
ЯVR SG X3 1997г.в. 4G63Т, МКПП N73W0000198 БЕЛЫЙ
TOYOTA AVENSIS 2006г.в. ОЛИВКА
ЯVR SG 1994г.в. 4G63, АКПП N23W5112462(был)
8911298двадцатьтри35 Владимир
Чтоб не попасть в ДТП нужно ехать быстрее остальных.

Здраствуйте, у меня та-же проблема, дергается машина при наборе скорости, делал диагностику сказали что давление топлива низкое (двигатель 4g93) 4,683 кПа, посмотрел у МЕКа ,оказалось давление отличное, опять заехал к диагностику, на этот раз сказал что ошибок нет ни в моторе ни в коробке, вытащил все мундштуки с катушками на наличие пробоев посмотреть, вроде все нормально поставил обратно, машина ожила но не надолго, купил свечи поменял на следующий день, опять машина носится как ракета но через какое то время все по новой, проездил так день опять вытащил мундштуки 1-й и 2-й поменял местами и опять ракета а не машина пока что будет дальше не знаю, поездил всего минут 20. Кто сталкивался с такой проблемой или знает почему так и что делать?

Vova-VHSU , я думаю, это высоковольтная часть у тебя глючит. Как двигатель прогреется, всё подсыхает, проблема уходит. Не пробовал заменить ВВ-провода? Возможно даже с наконечниками.

Ирон , когда читал, какое-то дежавю было. Где-то на форуме было похожее: то есть, то нету. Но не помню у кого и как решилось. Может тебе тоже с ВВ-проводов начать?

Vivo писал(а): Vova-VHSU , я думаю, это высоковольтная часть у тебя глючит. Как двигатель прогреется, всё подсыхает, проблема уходит. Не пробовал заменить ВВ-провода? Возможно даже с наконечниками.

у меня нет ВВ проводов, точнее есть но очень короткие, т.к. катушки прямо на свечах Надо будет свечи глянуть, может газом их убил

Ирон писал(а): Здраствуйте, у меня та-же проблема, дергается машина при наборе скорости, делал диагностику сказали что давление топлива низкое (двигатель 4g93) 4,683 кПа, посмотрел у МЕКа ,оказалось давление отличное, опять заехал к диагностику, на этот раз сказал что ошибок нет ни в моторе ни в коробке, вытащил все мундштуки с катушками на наличие пробоев посмотреть, вроде все нормально поставил обратно, машина ожила но не надолго, купил свечи поменял на следующий день, опять машина носится как ракета но через какое то время все по новой, проездил так день опять вытащил мундштуки 1-й и 2-й поменял местами и опять ракета а не машина пока что будет дальше не знаю, поездил всего минут 20. Кто сталкивался с такой проблемой или знает почему так и что делать?

там скорее всего получается, что давление то есть - то нет. типичный случай: "придёшь к врачу - не болит. ". новые свечи просто лучше поджигают обеднённую смесь, поэтому наступает "улучшение". пока новые..

присоеденяюсь к проблемме.
в пик жары начинет дергатся ,как будто воздух идет, проблемма пропадает когда холодного бензина нальешь в бак.
Я так понимаю бензонасос перегревается, клапана наичинают в нем либо клинить либо травить.

У меня была похожая ситуация, поменял всю высоковольтную часть. На какое-то время спасало, один хрен потом снова начинала дергаться. Потом вообще стала глохнуть на холостых. Оказалась пробита обмотка катушки трамблера. А все из-за того, что помыл двигатель и на непросушанном поехал.
Видимо где-то между витками коротнуло. По мере эксплуатации искра все больше пробивала. Диагностика двигателя ни чего не показывала. новые свечи и ВВ провода не некоторое время спасли ситуацию, но скорее всего из-за того, что у новых сопротивление меньше, а потом все снова.

Было такое же дёрганье, в жару, на трассе, при долгом движении.
Постоял часок, остыл, дёрганье пропало. потом появлялось ещё пару раз, потом прошло само собой (!?).
Так как случилось это сразу же после экстренного "высасывания" бака до нуля, связывал "тряску" с состоянием бензонасоса.

Подкину ещё одну версию для эксперимента - поменяйте крышку бензобака, в ней клапан

Привет всем! Уже три дня отъездил симптомов не наблюдается больше, думаю где то контакт терялся, потому что снял, местами поменял, и все нормализовалось. Буду ждать.

Ирон писал(а): Привет всем! Уже три дня отъездил симптомов не наблюдается больше, думаю где то контакт терялся, потому что снял, местами поменял, и все нормализовалось. Буду ждать.

я так понял ,ты первый и второй поменял местами, а первый слева или справа , если стоять лицом к капоту ?

Новые автомбили в наличии
у официальных дилеров в Москве
-->

2 Юлия Подскажите пожалуйста по моей проблеме с митсубиси аутлендером 2011 года. Рассказываю. Недавно машина начала подтрясываться во время движения и во время…

Подскажите пожалуйста по моей проблеме с митсубиси аутлендером 2011 года. Рассказываю. Недавно машина начала подтрясываться во время движения и во время стоянки , при этом и скачат обороты. Позже на скорости примерно 60-80 машина едет рывками и обороты тоже скачут. Далее загорелся чек , что проблемы с двигателем. Поехала на фирменный сервис, они сделали диагносику двигателя - сказали что все хорошо. советуют сделать диагностику коробки передачь. проехала опять и все заново.машина едет рывками и с трудом трогается с места..и стрелка на спидометре как в замедленном кино, еле шевелится. Думала , что свечи или фарсунки или топливный фильтр. Пробег 40 тыс. Подскажите, дайте совет! буду очень благодарна и плюс к карме))))

ВИКТОР МОЖЕТ БЫТЬ ПОНИЖЕНО ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ИЗ ЗА ЗАСОРЕНИЯ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА.…

Митсубиши на Таганке Новый Mitsubishi Outlander PHEV сможет генерировать электроэнергию для Вашего дома.

Митсубиши на Таганке Mitsubishi "сократит" Lancer и сосредоточится на внедорожниках, кроссоверах и гибридах.

Виталий Доброго времени суток. Подскажите где находится блок управления двигателем и имобилайзер на аутлендер phev 2014. Заранее благодарен…

Нткита Всем привет. Mitsubishi Outlander xl 2.4 2010г, вариатор. При скорости свыше 100 км/ч температура поднимается практически до красной отметки. Подскажите что…

Никита Всем привет. Mitsubishi Outlander xl 2.4 2010г, вариатор. При скорости свыше 100 км/ч температура поднимается практически до красной отметки. Подскажите что…

Elena Добрый день. После скачка электрического напряжения в Outlander phew перегорел предохранитель входно. Как узнать где он расположен?…

Саша Какие масла и какое количество заливать в передний редуктор ( односкоростная муфта) в мицубиси аутлендер PHEV ( гибрид) ?…

Наталья Аутлендер 2012 г.в. При движении от 40 км. В час начинается шум в районе двигателя. Как самолёт при взлете, при этом чек ошибки не загорается. Что это может…

Вадим здравствуйте! помогите советом.мицубиси аутлендер 2003г. 2.4 л. утром плохо заводится с десятого раза с трудом. ваняет бензином после прогрева всё ок.свечи ,…

Арсланбег После установки мкпп при замене диска и карзины не заводится двигатель очень легко прокручивается.подскажите пожалуйста что может быть?…

Александр Здравствуйте. Дайте совет. Вот маюсь какой брать митсубиси оутлендер 2.0 ( 2011 г.в.) или 2.4 (2008 г.в.) оба нравятся но вот только по годам не могу…

Серж Приветствую народ. подскажите,пожалуйста,не могу найти ни какой инфы по снятию стартера на аутлендере 2006,может кто сталкивался с такой проблемой. …

евгений пропала зарядка АБ, при полном заряде от зарядного некоторое время функционирует и по мере разряда происходит отключение эл. систем безопасности с оповещением…

евгений доброго времени суток. после замены аккумулятора не работает магнитола. задняя камера включается и на этом все. подскажите что делать.…

Андрей Добрый вечер. Возникла такая проблема? Ехал на аутлендере 2.4л 2010 по трассе 140 потом ускорился до 150 появился сук в двигателе и загорелось давление…

Андрей Добрый день! Посоветуйте какое моторное масло использовать. Автомобиль Митсубиси Аутлендер ХL 2010 года выпуска, двигатель бензиновый 2,0, пробег 90200 км.…

Ержан Добрый день! У меня Mitsubishi Outlander 2003 г.в. во время движения снижаются обороты,нажимая на газ делает рывок вперед,подскажите в чем проблема?…

Пользователь №: 102299
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

Приветствую, камрады. Суть проблемы: несколько дней назад машина вдруг начала дергаться, (педалька газа в одном положении, на любой передаче. как будто ктото хватает за задний бампер и через 1-1.5-2 секунды отпускает. ощутимый рывок. примерно раз в 5-6 км). Пришлось поехать из москвы в нижний новгород, туда - обратно прямо, около 1200 пробега, пока туда ехал рывки были редкими, залил 95 джидрайв на газпроме. обратно возвращался в воскресенье, дергаться начала каждые 3 минуты буквально, на холостом обороты упали до 400 -500, немного плавают. разгон вроде нормальный, не тупит, провалов нет. Сегодня с утра заводил обороты плавают на прогреве даже, ранее такого не было. Чек не горит. Чего это с машинкой моей?
Всем спасибо.

VictorXR

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1214 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1214 раза

1. С какой периодичностью плавают обороты? (можно видео со стрелкой тахометра)
2. Есть ли под рукой OBD-сканер?
3. В каком состоянии свечи, провода, наконечники? Визуально осматриваем на предмет следов пробоя, дожидаемся вечера и в тёмном месте заглядываем под капот: проверяем на предмет искрения/свечения.
4. Пробуем отцепить разъём первой лямбды, заматываем чтоб грязь не попала и устраиваем пробный заезд. Если полегчало - это она, если нет - у нас минус-один вариант.

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и ~~пароход~~ инженер
Бываю нечасто, по особо каверзным вопросам обращайтесь в ЛС :)

Briz81nn

Пользователь №: 102299
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

Еще раз здравствуйте )) Что удалось выяснить вчера после работы:
1. Позавчера обороты на прогреве 1600, как стрелка температуры вверх поползла - стали плавать от 1200 до 500, периодичность - плавно вниз и плавно вверх, без разрывов, непрерывно, можно метроном сверять. Запилить видос не хватило мозга.
Вчера утром завелась как обычно (поэтому видео снимать не стал как собирался), и обороты после прогрева 700 - 800, стрелка совсем чуть-чуть гуляет. Первые 10 км никаких рывков, потом началось опять, обороты на холостом примерно в норме.
2. Вечером заехал к электрику (профессиональный сканер, комплект OBD фишка + планшет обрезиненный, это я к тому что не хрень с Алиэкспресса), в общем никаких ошибок, вообще никаких, из миллиона параметров выбивается из графы НОРМА только 1 - показания с 2й лямбды.
3. Свечи меняю примерно 15-20 тысяч, не выкручивали (( забыл этот пунктик. Искрения под капотом нет. Осенью менял провода 2 и 4 цилиндров и их катушку.
4. Разъем первой лямбды не отцеплял, пробну сегодня.
Вот как то так, электрик мой френд, но если честно какую-нибудь приличную тачку я бы ему не доверил )) говорит что похоже хана катализатору. Год назад была подобная фигня, катализатор осматривали через дырку от лямбды, сказали выглядит неплохо )) подергалась она тогда неделю и прошло.
От прежнего хозяина есть вколхоженый фильтр в бензопровод под капотом, думаю его заменить и вытащить насос из бензобака для помыть, померить давление бензонасоса и свечи заменить.
Посоветуйте чего - нибудь. СПАСИБО.

SergeyEvg

Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 17 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 17 раз

(педалька газа в одном положении, на любой передаче. как будто ктото хватает за задний бампер и через 1-1.5-2 секунды отпускает. ощутимый рывок.

Было похожее при неисправном ДПДЗ, в основном на 1-2 передаче при ускорении. Как оказалось в него попала водичка(хоть и герметичен). Теперь езжу на отремонтированном, а новый в бардачке(на всякий случай). Способы проверки есть на форуме.

ДА, особенно в сырую погоду проявлялось у меня

VictorXR

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1214 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1214 раза

2. Вечером заехал к электрику (профессиональный сканер, комплект OBD фишка + планшет обрезиненный, это я к тому что не хрень с Алиэкспресса), в общем никаких ошибок, вообще никаких, из миллиона параметров выбивается из графы НОРМА только 1 - показания с 2й лямбды.

Хрень с алиэкспресса была бы полезнее, если бы. кхм. электрик искал не "ошибочки", а смотрел бы на топливные коррекции и работу первого датчика кислорода. Специально для Вас повторю в тридцать-какой-то раз: вторая лямбда НЕ УПРАВЛЯЕТ двигателем. Даже если горит ошибка по ней - мотор работает абсолютно так же. А вот первая - управляет. И вот её сигнал сейчас надо смотреть в первую очередь, потому что она управляет при равномерном движении (когда нет нужды интенсивно разгоняться) и на холостых. Смотреть можно даже хренью с алиэкспресса за три сотки.

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и ~~пароход~~ инженер
Бываю нечасто, по особо каверзным вопросам обращайтесь в ЛС :)

Briz81nn

Пользователь №: 102299
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

У электрика штука сканирует в режиме онлайн кучу всего. Есть графа показатели в реальном времени и NORMAL от производителя указанные, прямо в проге. Там показания 1й лямбды, 2й лямбды, какие-то показания по бензину в процентах, аж 3 параметра и много еще чего. На холостом смотрели - показания все в пределах допустимых, кроме 2й лямбды. И погазовал, все значения в синей зоне и только 2я лямбда уходит в красную. вечером скину штекер 1й лямбды и попробую покататься.

Может попробовать со сканером покататься? в момент тычка посмотреть что покажет? как бы возможно ))

Уважаемый SergeyEvg, я по осени датчик заслонки крутил с мультиметром, выставлял допустимое значение, вроде он в норме. И опять же повозка дергается именно при равномерном движении, разгон обычный, пуляет стандартно для 1.6)) пробовал на 3й передаче затяжной разгончик дать - нормально все. Вообще при работе акселератора все как всегда, а вот когда педальку придавил и держишь - тычки, причем на любой передаче, в смысле 3, 4, 5. Катится несколько минут на 1 или 2 не комильфо думаю.

VictorXR

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1214 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1214 раза

Попробуйте покататься со сканером. Ещё было бы неплохо иметь представление о том, какой параметр за что отвечает. Лаунч - это конечно круто, но без головы он работает не совсем хорошо: тянуть сразу несколько параметров одновременно по заведомо узкому каналу - значит смазать всю картину. Только что в другой ветке объяснял человеку, что период опроса параметра получается больше, чем период изменения параметра. И потом: та же лямбда может подохнуть несколькими разными способами, и в большинстве из них выходной сигнал не будет выходить за пределы "допустимых" значений.
Вот именно поэтому я и спрашивал не про то, что говорит лаунч по этому поводу, а какие значения топливных коррекций на холостом ходу, в каких пределах колебания.

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и ~~пароход~~ инженер
Бываю нечасто, по особо каверзным вопросам обращайтесь в ЛС :)

Briz81nn

Пользователь №: 102299
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

VictorXR

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1214 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1214 раза

Такое долгое и неинтересное кино ни о чём.

Ещё раз повторю: период опроса получается гораздо больше периода изменений. Это раз.
Поток воздуха краснеет при подгазовке - потому что "стандартное значение" дано для холостого хода, с полной нагрузкой там будет не 6 г/с, а все 36, как бы не больше (не проверял, цифра из головы, но - намного больше шести). Это два.
Три: раскроем карты. По описанным симптомам (проблемы на холостых и при равномерном движении, а при разгоне всё хорошо) мне очень хочется приговорить лямбду, но чтобы не рубить с плеча, хотелось убедиться. Вот эти фильмы на рутубе ничего конкретного не дают, поэтому вопрос: Вам объяснить, как оно должно работать, а там сами сканер найдёте и разберётесь, или же назвать программу и показать, как оно должно быть в норме скриншотами со смартфона (на пальцах, но я не знаю, когда у меня будет на это время, а нормальный сканер в любом случае искать придётся).

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и ~~пароход~~ инженер
Бываю нечасто, по особо каверзным вопросам обращайтесь в ЛС :)

FANTYK

Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 53 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 53 раза

VictorXR

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1214 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1214 раза

В фильме показания обновляются раз в пару секунд. При кратковременном нажатии этого просто не будет видно.

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и ~~пароход~~ инженер
Бываю нечасто, по особо каверзным вопросам обращайтесь в ЛС :)

Briz81nn

Пользователь №: 102299
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

VictorXR

Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1214 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1214 раза

"Просто" и "не задумываясь" - легко! НО - ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

То есть - есть такое подозрение. Но лично я категорически не люблю приговаривать недешёвые железки на основании косвенных признаков, как следует не убедившись.
Поэтому я бы порекомендовал найти другого приятеля, со сканером попроще - той самой хренью с Али. Взять планшет или телефон, включить что-нибудь типа АвтоДоктора и посмотреть следующее:
1. всегда ли машина дёргается ТОЛЬКО при режиме топливной системы "Closed loop"?
2. график первого датчика кислорода и топливную коррекцию по первому датчику кислорода (а не по второму, как в кино).
3. непрерывность и плавность изменения показаний расхода воздуха.

Кино в данном случае неинформативно по ряду причин:
- лаунч не даёт графиков, а считывание каждого параметра происходит реже раза в секунду: имеем совершенно неясную динамику процесса, а если, например, существует "дребезг" в анализируемой цепи - его легко проморгать
- совершенно не понятно, когда дёргается машина, а когда - руки оператора

Либо есть брутфорсный вариант, который тоже почти гарантированно подтвердит версию про лямбду: отцепить первый датчик кислорода и попробовать проехаться. Чек загорится, но если перестала дёргаться - это почти гарантированно лямбда, не перестала - будем думать дальше. Разумеется, оба разъёма на время теста закрыть от попадания влаги и грязи.

И по всему вышесказанному настоятельно рекомендую начинать искать нормального диагноста, или, как вариант, вникать в принцип работы топливной системы самостоятельно. Но тут уже по желанию.

TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

Человек и ~~пароход~~ инженер
Бываю нечасто, по особо каверзным вопросам обращайтесь в ЛС :)

В норме автомобиль должен работать ровно, без рывков, дерганий и вибраций, и любое нештатное поведение техники должно насторожить автомобилиста. Владельцы машин с автоматической коробкой нередко сталкиваются с таким явлением, как вибрация АКПП на разных режимах работы. Отчего она возникает, и что можно сделать для ее устранения?

Причины вибрации АКПП

Автоматическая коробка передач – сложное устройство, состоящее из нескольких взаимосвязанных узлов. В ней присутствуют подшипники, клапаны, шестерни и прочие элементы, находящиеся в движении и способные при неполадках производить вибрацию. Схожие симптомы способен давать неправильный монтаж автоматической коробки передач.

Схематическое устройство типичной АКПП:

Вибрация коробки проявляется как биение, передаваемое на селектор АКПП и корпус, ощущаемое водителем. Биение может быть разной интенсивности и проявляться в разных ситуациях:

Важно: вибрация коробки не всегда связана с неполадками непосредственно АКПП, иногда это явление связано с неисправностью ходовой части, двигателя, зажигания, некачественным топливом, разбалансировкой колес и т.д.

Причины, связанные с коробкой

Вибрацию способны вызывать некоторые неполадки АКПП:

Образец первичного вала:

Изменение геометрии вала, произошедшее по некоторой причине, способно провоцировать вибрацию и биение, ощущаемое водителем. Коробка будет вибрировать при разгоне, вне зависимости от активной в данный момент передачи.

Если подушки АКПП износились и потеряли свои свойства, они перестают гасить передаваемую на кузов вибрацию, которая начинает ощущаться водителем. Подушки следует заменить, поскольку работа коробки в таком состоянии чревата скорым выходом ее из строя.

Еще одна распространенная причина. Масло перестает нормально циркулировать по каналам коробки, приводя к различным неполадкам в ее работе, в том числе и вибрации.

Поврежденный или отогнутый по какой-то причине металл может давать вибрацию со стороны автоматической коробки.

Это может происходить по разным причинам:

Коробка производит вибрацию при переключении передачи и на холостом ходу, поскольку подшипники и прочие механизмы АКПП, перестают справляться со своей задачей должным образом. Если на симптом не обратить внимания и не провести диагностику коробки, подшипники разрушатся окончательно и разобьют узел, приведя к дорогому ремонту или полной замене АКПП.

Автовладельцы жалуются, что возникает вибрация АКПП в режиме D при нажатом тормозе, и во время движения в режиме R. С технической точки зрения это объясняется взаимодействием мотора и коробки: АКПП находится в рабочем режиме, гидротрансформатор пытается передать крутящий момент на колеса, но водитель педалью тормоза препятствует этому.

Важно: некоторые автомобили штатно допускают некоторую вибрацию при режиме D и выжатом тормозе. Особенно это касается бюджетных иномарок, например, Citroen C4. Мануал к таким автомобилям рекомендует переключение на нейтраль при остановке на перекрестках.

Внешний вид гидроблока:

Если неисправен гидротрансформатор, коробка вибрирует, машина теряет динамику, из АКПП раздаются посторонние звуки, а при замене масла в коробке поддон оказывается обильно покрыт металлической стружкой:

Плохо затянутые крепления коробки или защиты могут вибрировать при движении и просто работе коробки, передавая биение на корпус, и его может ощутить водитель. Поэтому следует проверить надежность креплений, чтобы исключить этот момент.

Если мастер неправильно собрал коробку, она может начать вибрировать при работе.

Старение и выход из строя различных компонентов коробки (планетарная передача, барабаны, ремень и конусы в коробках-вариаторах, шкивы, шестерни, фрикционы и т.д.) могут вызывать вибрацию при переключении АКПП и во время простоя, особенно на начальных этапах выхода из строя.

Иногда причиной возникшей в АКПП вибрации становится поломка ЭБУ коробки, неправильно выбирающего режимы работы трансмиссии.

Причины, лежащие вне АКПП

Достаточно часто вибрация, кажущая исходящей из АКПП, таковой не является. На корпус (и коробку) могут передаваться колебания от двигателя, если его подушки пришли в негодность. Например, если при включении передачи на АКПП идет вибрация, это может указывать на подушки ДВС (но также и на износ/смещение подушки АКПП).

Следующая вероятная причина – неисправность регулятора холостого хода (если вибрация возникает в холостом режиме работы). Следует заменить соответствующую запчасть. Похожие симптомы возникают и в случае поломки лямбда-зонда.

Может возникать биение из-за загрязненной дроссельной заслонки, проблема устраняется ее прочисткой.

Большой блок неисправностей, приводящих к вибрации – проблемы ходовой части. Например, износ шарниров равных угловых скоростей приводов (обычно встречается сокращение ШРУС) вызывает вибрацию при нагрузке авто, во время разгона. При этой неисправности симптом может исчезать, когда водитель, завершив разгонный этап, отпускает педаль акселератора. Некоторые автовладельцы отмечают, что неисправность не обнаруживается обычными методами, при визуальном осмотре запчасти выглядят исправными, и проблема проявляется только под нагрузкой.

Возможны другие проблемы ходовой части, отражающиеся вибрацией коробки.

Заключение

Спектр причин, вызывающих вибрацию автоматической коробки передач, велик, и не состоит исключительно из проблем самой АКПП. Автовладельцам, сталкивающимся с этой неприятностью, нередко приходится проводить комплексную диагностику транспортного средства, чтобы установить точную причину вибрации и устранить таковую. Среди них могут быть как механические/электрические проблемы самой АКПП, так и сбои в электрике, топливной системе, моторе и ходовой части. Для точного выяснения причины может потребоваться тщательная и многоплановая диагностика узлов и систем авто, с последующим ремонтом соответствующего узла.

Если вибрирует именно коробка, выделяют главные причины:

Тема: OUT III: Вибрация в салоне Outlander III. Вибрация вариатора Outlander 3 на скоростях 20-50 км/ч. Вибрация при начале движения Outlander 3

Опции темы

Отображение

OUT III: Вибрация в салоне Outlander III. Вибрация вариатора Outlander 3 на скоростях 20-50 км/ч. Вибрация при начале движения Outlander 3

Есть.
Посетить автосервис (клубные партнеры).
Самое простое и действенное решение.

Обороты двигателя плавают или нет?

Так что парни проверяйте чаще хомут воздушного патрубка- см. фото, видимо от сдвигания-раздвигания половинок корпуса при замене фильтра, это соединение расхлябывается. Возможно по этой причине могут ещё плавать обороты, но у себя пока заметил только немного вялый разгон.

А у меня просто только в районе 1200 об(+/-100). дрожь какая-то. Только при плавном нажатии. При нормальном разгоне нет. Уже не первый год.

Ура! Кажись победил. После затягивания хомута патрубка вечером прокатился. Разгон стал намного бодрее и вибрация перестала чувствоваться. Вернулась прежняя динамика разгона, прям узнаю свою машину. При резком разгоне обороты быстрее подпрыгивают до 2500-3000 оборотов и долго не задерживаются, как раньше, и начинают быстрее падать до 1500-2000 после разгона.

OUT III: Вибрация вариатора Outlander 3 на скоростях 20-50 км/ч. Вибрация при начале движения Outlander 3

ЗЫ если ремень вариатора проскальзывать начнёт, сразу чек загорится и трансмиссия в аварийный режим уйдёт

Антон,не нужно гадать в интернете, проще приехать к кому то их партнеров клуба и разобраться в чем причина.
Это единственный правильный путь

Есть еще факторы/причины вибрации вариатора, но они уже требуют глубокой диагностики, разборки и ремонта вариатора:
— Деформация первичного вала коробки
— Износ/разрушение подшипников коробки
— Неисправен гидроблок
— Неисправен гидротрансформатор
— Износ компонентов коробки (ремень, конуса, подшипники, фрикционы и т.д.)

Mitsubishi Outlander на вторичке: все его болячки

У такой консервативности есть и свои плюсы. Все силовые агрегаты были обкатаны еще на предыдущем, втором поколении Аутлендера. А на машинах третьей генерации установлены модернизированные моторы и коробки, у которых устранены основные детские болезни.

Электрика

Проверьте, все ли отзывные мероприятия посетил автомобиль — они-то, в основном, были как раз по электрической части. В 2014 году состоялась кампания по замене ненадежного блока управления системы бесключевого доступа KOS (Кeyless Operation System). По гарантии массово меняли реле обогрева ветрового стекла. У автомобилей 2015–2017 годов выпуска по вине реле ЭБУ глохли двигатели — проблемные модули начали обновлять с 2018 года. Тогда же виновниками отзывных кампаний стали оплавляющиеся разъемы электропроводки под сиденьем водителя и перегревающийся минусовой кабель АКБ — этим страдали машины старше 2015 года.

Двигатели

У кроссоверов старше 2015 года с любым из моторов в группе риска текущий по бачкам радиатор системы охлаждения — гарантийных замен, начиная с 2016 года, было множество.

2.0 и 2.4 серии 4B11 и 4B12

Цепь в приводе ГРМ при условии применения хорошего масла и его своевременной замене способна продержаться не меньше самого мотора, как минимум 250–300 тысяч км. Не вызывает нареканий и система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.

При появлении вибраций на оборотах чуть выше минимальных холостых первым делом проверьте состояние свечей зажигания.

На пробеге 70–90 тысяч км иногда повышает голос система выпуска. Причина в том, что прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором.

Система привода клапанов мотора 4B12 и его двухлитрового собрата не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.

3.0 V6 серии 6B31

Опоры держатся почти вдвое меньше, порой всего 60–80 тысяч км. Привод ГРМ ременной, при обрыве или срезании зубьев клапаны встречаются с поршнями. А обновлять его иной раз требуется ранее плановых 90 тысяч км: если на ремень попадет масло, упущенное сальниками распредвалов.

После 120–150 тысяч км наблюдайте за давлением в системе смазки — его снижение по вине масляного насоса пагубно сказывается на шейках и постелях коленвала, распредвалах и коромыслах толкателей. Нелишне знать, что признаком потери давления масла может служить и постукивание гидрокомпенсаторов. Замена насоса обойдется аж в 25 тысяч рублей — он интегрирован в переднюю крышку двигателя.

Через 120–140 тысяч км клапанная крышка со стороны моторного щита может не выдержать температурных нагрузок от соседнего коллектора, треснуть и начать пропускать масло. Пайка или заклейка — решение временное, а новая обойдется в 10 тысяч рублей.

Нейтрализаторы способны выйти из строя при пробеге 150 тысяч км. И с неисправными лучше долго не ездить: при разрушении куски сот могут попасть в цилиндры.

Коробки переключения передач

Вариатор JF011E с момента появления в 2005 году не снискал репутации надежного, хоть и стал популярной заменой гидромеханическим автоматам на многих моделях японского, французского и корейского автопрома. На Аутлендере третьего поколения (в паре с четырехцилиндровыми моторами) вариатор уже не страдает многими детскими болезнями.

В 2014 году при первом рестайлинге радиатор вернули. Он даже бесплатно доустанавливался дилерами при гарантийных обращениях с жалобами на перегрев вариатора. Так что если теплообменник все-таки не обнаружится, имеет смысл потратить 20–25 тысяч рублей на его установку в сервисе.

Только при наличии нормального охлаждения на двухлитровых кроссоверах вариатор ходит более 200 тысяч км (в паре с мотором 2.4 ресурс меньше, 150–180 тысяч км). Чтобы подшипники валов и конусы шкивов служили дольше, а соленоиды гидроблока вместе с редукционным клапаном насоса не забились стружкой раньше срока, помимо уже упомянутого внимания к маслу следует избегать резких торможений (они провоцируют пробуксовку и задирание шкивов о ремень), не увлекаться интенсивными ускорениями и поменьше толкаться в затяжных пробках.

Шестиступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF613 у версий с мотором V6 по надежности предпочтительней вариатора. Разработанная в 2006 году коробка — не образец расторопности, но ранее 200–250 тысяч км серьезного ремонта с ревизией гидроблока и фрикционов требует редко. Главное — не перегревать и почаще, каждые 50–60 тысяч км, обновлять масло.

Салон

Подвеска

Mitsubishi Outlander третьего поколения — консервативный представитель японской автомобильной школы и крепкий середняк во всех смыслах. Не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании. Неплохие моторы, достаточно крепкая подвеска, однако не очень долговечные кузов и салон. И требовательный к бережному обращению вариатор — предсказать его остаточный ресурс на незнакомом подержанном экземпляре невозможно. Поэтому лучший выбор — трехлитровый кроссовер с обычным автоматом. Но он дороже, вдобавок придется дополнительно раскошеливаться на бензин и налоги.

Мнение специалиста

Бензиновым двигателям кроссовера Mitsubishi Outlander III (GF0W) отлично подойдут высококачественные моторные масла линейки G‑Energy Far East, отвечающие требованиям производителя — ILSAC GF‑4, GF‑5, или API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. Вязкость масла должна соответствовать классу по SAE 0W‑20/30, 5W‑20/40 или 10W‑40/50.

Объем для замены — 4,4–4,6 л. Менять масло нужно каждые 20 000 км при нормальных условиях эксплуатации или через 10 000 км в тяжелых условиях — при езде по пыльным дорогам, с прицепом и при коротких поездках (до 8 км) в холодное время.

Вариатор требует масло CVTF J4 (6,9 л), замена — каждые 80 000 км.

Реже встречаются машины с механической коробкой (2,5 л масла GL‑4 75W‑80 один раз в 120 000 км) и автоматом (8,2 л ATF J3 каждые 48 000 км).

Для полноприводных машин потребуется 0,9 л масла GL‑5, SAE 80W (раздаточная коробка и дифференциал заднего моста) каждые 40 000 км.

Смазка NLGI‑2 нужна для крестовин и шлицевых соединений карданных валов — каждые 10 000 км.

G‑Energy рекомендует для Mitsubishi Outlander III (GF0W):

Тема: АКПП: Толчки и пинки АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Коробка пинается. При начале движения или во время движения при переключения в АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 присутствуют толчки (пинки)

Опции темы

Отображение

АКПП: Толчки и пинки АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Коробка пинается. При начале движения или во время движения при переключения в АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 присутствуют толчки (пинки)

Здравствуйте!
Являюсь собственником Outlander XL 3,0 АКПП 2007г. просканировал данный форум и так и не нашел ответа на мой вопрос, так что не сочтите за дерзость, позвольте у Вас спросить про АКПП. Мой автомобиль прошел 115 тыс.км (пробег не скручен) замена масла в АКПП на аппарате примерно 10 тыс.км назад, уровень масла в норме, масло заливал оригинальное J2. При низких температурах мой АКПП начинает переключать с рывками и переключения на пониженные передачи бывают тоже с рывками, когда проеду по городу км. 20-30 то все нормализуется. Вот я и не пойму толи это автомат еще не полностью прогрет, толи все же с работой АКПП что не так. И еще один вопрос, из форума узнал что в теплообменнике вариатора (что стоит в задней части коробки) стоит фильтр, а на АКПП в теплообменнике есть фильтр. Если есть то его загрязненность может влиять на работу АКПП.
Прошу строго не судить, просто новичек в этом деле.

Денис!
По поводу рывков, пинков и толчков АКПП:

3.Так же, пинки/толчки/рывки возможны при использовании несоотвтетствующего масла АКПП

Пара вопросов.
1. замена масла в АКПП на аппарате
Замена производилась на стенде под давлением?
2. Машина давно у Вас во владении? Первая зима, или предыдущие зимы тоже ездили?

Денис!
Пара вопросов.
1. замена масла в АКПП на аппарате
Замена производилась на стенде под давлением?
2. Машина давно у Вас во владении? Первая зима, или предыдущие зимы тоже ездили?

1. Замена масла в АКПП под давлением;
2. Это моя первая зима на этой машине;
3. У меня стоит предпусковой подогреватель Гидроник, т.е. двигатель прогрет, но машине даю поработать минут 5.
Всетаки на АКПП тоже есть фильтр в теплообменнике?

Голосую за: непрогретая коробка.

PSPS фильтры при смене масла не меняют (если на то нет очень веских причин = лазили в коробку).

Голосую за: непрогретая коробка.

PSPS фильтры при смене масла не меняют (если на то нет очень веских причин = лазили в коробку).

Вот ниче сбе инфа.
Причем менял через аппарат у официалов. А если я уже 15 тыс. км езжу, стоит ли задумываться что у меня сетчатый фильтр поддавило.
Сетчатый фильтр как я понимаю это по каталожному номеру 2824A012.

Значит так. Смена масла в АКПП под давлением на аппарате плохого ничего не дает,давление там маленькое,фильтр не пострадал.
ZF коробки более нежные,на них проблем действительно хватает,наши автоматы сделаны гораздо надежней.
Единственное условие при котором автомат будет долго и счастливо жить это своевременная замена масла.
Прогрев АКПП в морозы нужно делать обязательно.
Живи спокойно и наслаждайся

Спасибо за бальзам на сердце.

Такая же история с АКПП, очистил радиатор коробки, низ был забит полностью, в мороз с непрогретой коробкой появляется рывок с Р на R на D, при переходе на ручной режим 3 передача, убирается при глушении двигателя и повторном запуске. масло между рисками, подтеков у раздатки и коробки нет абсолютно сухая, к прошивке коробки не обращался, бывает от случая к случаю. пробег 120000т.км. масло розовое без вспенивания, без запаха гари. аут 2 хл 3.0. 2007г в целом АКПП работает без нареканий.

Читайте также: