Митсубиси аутлендер не едет при нажатии на газ

Обновлено: 05.07.2024

Грандис 2004 год, пропадает тяга ⇐ Grandis

Модератор: еще один max

Привет всем!
Грандис 2004 год, двигатель 4G69 --пропадает тяга. Начиналось как то потихоньку. Сначала заметил небольшие провалы в тяге при езде по городу, но как то они были незначительны и не обращал внимания. В выходные поехал на море, на трассе почувствовал что авто "не прёт" как обычно, тяжело набирает скорость, причем не всё время, а как то на определенных оборотах. То бишь трогается легко, набирает-провал(как кто то держит), потом опять набирает--провал и т.д. Особенно тяжело при обгонах и при наборе от 120 до 140. Холостые устойчивые, двигатель работает ровно, не троит. Свечи в норме. Ошибок не пишет, "чек" не горит

залить хороший бензин, проверить на проходимость оба катализатора, поменять воздушный фильтр (очень наш двигатель любит чистые фильтры).

такая же беда и у меня. бензин лью на провереных заправках.фильтру пол года,не думаю что он сильно загрязнился.но заметил что так происходит когда включен кондей.
а как проверить на проходимость катализатор?

fantom 86rus: такая же беда и у меня. бензин лью на провереных заправках.фильтру пол года,не думаю что он сильно загрязнился.но заметил что так происходит когда включен кондей.

При включенном климате,машина однозначно тупеет,что с места на светофоре трогаешься,что по трассе едешь-это у всех чувствуется.Насчет провалов тяги-если по зажиганию провалы-посмотрите свечные наконечники.Посжимайте снятый наконечник пальцами-трещин быть не должно.Вообще,причин море-может и фильтр в баке,могут и форсунки,и т.д.,попробуй угадай. Проверить - подключить диагностический комп и покататься с ним.Но это только теоретически,как это осуществить на практике-. Знал-бы,сказал.

Пробег 5000км. Проблема пришла вдруг. При выезде на главную влился в поток. Газ в пол, а машина "не едет".
Переключение в "ручной" режим и отключение кнопкой антипробуксовочной системы ничего не дает. Ездить просто мука. Вечером заехал на сервис. Сканером проверили двигатель и коробку. Ошибок нет. До 1500 оборотов (прим 25-30 кмч) двигатель тянет как надо, а потом резко "скисает", как будто сзади тебя кто то назад тянет. Если надавить педаль до пола, то начинает лениво разгоняться. Коробка вроде переключается. Обороты подпрыгивают прим до 5000 об., но громкого и характерного "рычания" нет. Заправлялся за несколько дней до этого и на проверенной заправке. Всё было норм. Некогда ехать до официалов, да видно придётся.

Xrun писал(а): Пробег 5000км. Проблема пришла вдруг. При выезде на главную влился в поток. Газ в пол, а машина "не едет".
Переключение в "ручной" режим и отключение кнопкой антипробуксовочной системы ничего не дает. Ездить просто мука. Вечером заехал на сервис. Сканером проверили двигатель и коробку. Ошибок нет. До 1500 оборотов (прим 25-30 кмч) двигатель тянет как надо, а потом резко "скисает", как будто сзади тебя кто то назад тянет. Если надавить педаль до пола, то начинает лениво разгоняться. Коробка вроде переключается. Обороты подпрыгивают прим до 5000 об., но громкого и характерного "рычания" нет. Заправлялся за несколько дней до этого и на проверенной заправке. Всё было норм. Некогда ехать до официалов, да видно придётся.

Я понял куда ты клонишь. Нет не моргает. Тем не менее я первым делом попробовал её кнопкой отключить.
Теперь эти затупы превратились в постоянное явление. Сегодня пробовал снимать клемму. По субъективным ощущениям ситуация сперва усугубилась. Потом стало чуть лучше, но все равно, как будто тянешь тяжеленный прицеп.

у меня такая проблем с новья и длится уже 22 000 км. при этом жрёт как тепловоз, город 24, трасса 15 при скорости 100-110. Короче, есть мысль прошить мозги, может поможет, так как тож афициалы ни чё не видят.

да вот все кто ездит на паджерике примерно так и говорят, а официалы говорят, что это всё от манеры езды и в принципе расход нормальный для данного авто, как всегда дилеры жжжжгут))))

Инженерные системы частного дома, коттеджа, дачи (отопление, водоснабжение, системы очистки стоков), проектирование, монтаж, сервис, гарантия.

честно, ручкой пользуюсь в засадах и трогаюсь со второй пониженной, так что ни чего сказать пока не могу, но как только сяду за руль, то тут же проверю)) Я скажу так, когда впереди меня шли два паджеро, Светлый с Ленчиком не дадут соврать, они нажали педаль газа, примерно, до середины, а я в пол, так получилось, что мы это сделали синхронно, они начали от меня уезжать(((( машинки у них шитые, правда)))) и расход у них был вроде 11-12, а у меня 19-20, едут быстрее, а топлево потребляют меньше, вот такая не хитрая математика)))

У меня машина новая 10 дней всего, бензин, 3 литра, пробег на сегодня чуть больше 2000, расход по трассе (прогрев около 10 минут и движение по бетонке или ярославке) километров через 30-40 устаканивается на 12,7-12,9 при движении 80-90км/ч. При движении-толкании по городу около 13,5-14,0 л./100км. Сегодня грел минут 5, прокатился около 90км. На обратном пути расход был около 12,3. По динамике никаких нареканий нет, после 9-летнего спорта с таким же движком ощущения даже поприятнее при разгоне. Стараюсь ездить мягко и динамичными стартами не увлекаюсь. Можно где-нибудь на ярославке в выходные пересечься и сравнить динамику и расход. Может "на воду дуешь" и проблемы нет ))

Если вопрос ко мне, то переключение на ручной режим, увы ничего не дает.

Продолжу по теме:
Сегодня был у официалов. Покатал одного, потом ещё одного с подключенным сканером. Вывод не был для меня неожиданным: "Недостаток топлива. Надо поменять топливный фильтр и всё будет тип топ!" "Но у нас они продаются только в сборе с насосом. Т.к. фильтр деталь не гарантийная, то надо заплатить за неё и её замену (ага разбежался выложить так тысяч двадцать. ) Но их пока нету, а будут месяца через полтора. Попробуйте поищите сами."
Спрашиваю: А вы уверенны что причина в этом? А то не улыбается как то оплачивать эксперименты?
Ответ: Канечна!
Дома сел за комп-нашел на Экзисте отдельно фильтрующий элемент за полторы тысячи (ну уже легче. )
Вот ездил двадцать лет на праворуких японцах. Перебрал десятка полтора-два тойот, хонд, да ниссанов от дешёвых до дорогих . И ни разу не ломался! Вообще!(ходовка не в счет) И фильтры топливные не разу не менял! Ну не засорялись они ни разу до такой степени, чтоб машина не ехала! А здесь, то одно, то другое.
Вечером поехал к знакомому автомеханику. Он тоже подключил сканер. Говорит: Да нет! Бензина тут в достатке. А вот я не вижу, что бы менялись цифры системы VVT-i Должны меняться в зависимости от режима работы. Система механическая, потому ошибки не вылазят.(как то так. )
Конечно не знаю, кто прав, но возникает вопрос: Как правильно вести себя с официалами, что бы не оплачивать впустую их фонтанирующие идеи по ремонту моего авто? У меня нет опыта в общении с сервисменами по гарантии, т.к это у меня первый новый автомобиль.

с ними надо общаться только в письменном виде, ибо эти засранцы(мастера), всё валят на клиента, а когда они "выявят", что причина в фильтре, пусть дадут письменное резюме, затем придётся потратить свои двадцать тысяч и если результат ни чего не даст (надо доказать), то будут высчитывать с того засранца, кто насоветовал, а тебе вернут деньги, только надо будет громче орать и бить туфлёй по требуне Всё это на самом деле муторно, как показывает практика, к официалам приходят набраться опыта, а когда набирутся, то открывают свой сервис или уходят в гараж, но в любом случае работают на себя))) Чистое моё наблюдение

Немного не в тему из своего опыта: на Паджеро-Спорт загорелась лампа АБС и начал моргать датчик полного привода. Облазил все форумы - везде советуют единогласно менять датчики АБС и датчики раздатки. Объездил кучу неофициальных сервисов с нормальными в общении парнями и сканерами, заключение: от почесывания затылка до "менять датчики АБС и раздатки".
Поехал в Рольф-Сити на Ярославке: мастер, зовут Сергей (невысокий такой и коренастый), жалею что не спросил фамилию (хотя если поискать заказ наряд наверное найти можно) спокойно забрал машину и через два часа выдал заключение - менять воздушные клапана привода раздатки (вроде так называется). Цена вопроса 8031р. + работа. Т.к. мне до этого все в один голос озвучивали совсем другие варианты и кардинально отличающиеся, то усомнился, но рискнул. Повторю - варианта с клапаном не было ни в одном обсуждении на всех просторах инета.
Результат - заменили пневмоклапан все проблемы пропали!
Так что я теперь по диагностике и ремонту только к официалам (и скорее всего начинать буду с Рольф-Сити), а вот если не смогут найти, то уже к другим спецам.
А чтобы не было разводок, при сдаче машины надо четко формулировать проблему: например в данном случае это будет "провал при разгоне и повышенный расход топлива", а не "замена топливного фильтра" или что-то в этом роде ))))))

нуууу, раз на раз не приходится, у меня тож один мастер был хороший, зовут Денис, работал в Рольфе на алтушке, ремонтировали мой хёндай, так тож нареканий не было. А ща мечтаю найти своего мастера, чтоб тож проблем не возникало

Сегодня, на послеобеденное время договорился померить давление в топливной магистрали. Но вдруг машинка опять поехала. Не возьмусь утверждать, что так же как раньше, но после последних дней просто прет. Попробовал разогнаться до сотни. Получилось около 20 секунд (вчера 50 секунд). Причем так ничего с ней не сделал и даже бенз тот же пока в баке. Решили пока давление ничего не делать до очередной заправки. Так что тема остается открытой. Напишу, чем все закончилось. Ох не люблю я эти непонятки.

sltechno писал(а): Немного не в тему из своего опыта: на Паджеро-Спорт загорелась лампа АБС и начал моргать датчик полного привода. Облазил все форумы - везде советуют единогласно менять датчики АБС и датчики раздатки. Объездил кучу неофициальных сервисов с нормальными в общении парнями и сканерами, заключение: от почесывания затылка до "менять датчики АБС и раздатки".
Поехал в Рольф-Сити на Ярославке: мастер, зовут Сергей (невысокий такой и коренастый), жалею что не спросил фамилию (хотя если поискать заказ наряд наверное найти можно) спокойно забрал машину и через два часа выдал заключение - менять воздушные клапана привода раздатки (вроде так называется). Цена вопроса 8031р. + работа. Т.к. мне до этого все в один голос озвучивали совсем другие варианты и кардинально отличающиеся, то усомнился, но рискнул. Повторю - варианта с клапаном не было ни в одном обсуждении на всех просторах инета.
Результат - заменили пневмоклапан все проблемы пропали!
Так что я теперь по диагностике и ремонту только к официалам (и скорее всего начинать буду с Рольф-Сити), а вот если не смогут найти, то уже к другим спецам.
А чтобы не было разводок, при сдаче машины надо четко формулировать проблему: например в данном случае это будет "провал при разгоне и повышенный расход топлива", а не "замена топливного фильтра" или что-то в этом роде ))))))

моргание абс и датчика раздатки это разные вещи
а по теме ,куда вы ездили мне неизвестно,но по проблеме моргания датчиков раздатки все мастера хоть раз видевшие паджеро лезут как раз чистить пневмоклапана,да и на всех форумах уже столько всего про них написано. можно и самому было продуть их

Не надо быть специалистом в сфере обслуживания автомобилей, чтобы понять – с бесступенчатой трансмиссией происходит что-то не то. Признаки серьезной неисправности вариатора легко заметить даже неопытному водителю. Но чтобы их не пропустить, стоит знать о самых распространенных.

Симптомы неисправности вариатора

Один из первых признаков некорректной работы вариатора (CVT) – мигание соответствующей лампочки на приборной панели. Не заметить этот симптом невозможно, и игнорировать его тоже нельзя. В такой ситуации рекомендуется сразу же обратиться в сервисный центр за диагностикой.

Не стоит заниматься самодиагностикой и самостоятельным ремонтом трансмиссии. Точно определить, что стало причиной поломки и устранить ее под силу только специалистам. При самостоятельных попытках обслуживания можно усугубить ситуацию с вариатором.

Далее рассмотрим 11 основных признаков, которые указывают на неполадки в работе CVT. Все их легко обнаружить, если проявлять должную внимательность к автомобилю.

Неуверенный разгон

Такой признак, как слабая динамика, проявляется в пробуксовке и медленном разгоне. Причины:

неисправность муфты основного хода;
выход из строя гидротрансформатора;
неполадки в электронном блоке CVT.

Нередко причиной неуверенного разгона становится дефект вариаторной передачи. В этом случае ремень, через который на трансмиссию передается крутящий момент от двигателя, проскальзывает между шкивами. Вместо с этим образовываются задиры на конусах. Их нужно будет менять.

Предлагаем вам к просмотру подробный видео-обзор на разборку гидротрансформатора и определение неисправностей.

Дергается при разгоне

Если при наборе скорости автомобиль дергается, этот признак свидетельствует о нестабильности управляющего давления в вариаторе.

Редукционный клапан гидравлического насоса в вариаторе

Машина едет на 1 передаче

Когда автомобиль движется лишь при постановке селектора в режим нейтрали, этот признак может говорить как о выходе из строя переключателя, так и о некорректной работе модуля управления CVT.

Точно определить причину неправильной работы вариатора может только диагностика в сервисе.

Едет только назад

Основная причина, по которой автомобиль на вариаторе едет только на задней передаче, но никак не хочет двигаться вперед – неисправность муфты переднего хода. Обычно это происходит из-за отрыва контура, по которому подается гидравлическая жидкость, а также по причине выхода из строя сальника.

Моргает при запуске

Если при включении зажигания на приборной панели горит индикатор проблем с трансмиссией и это сопровождается появлением ошибок, связанных с неисправностью вариатора – это серьезный повод посетить мастера.

На разных моделях автомобилей ошибки разные, поэтому с целью их расшифровки рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации транспортного средства.

Дергается на всех режимах

Если машина дергается независимо от того, какой режим трансмиссии включен, это говорит о выходе из строя ремня и конусов в конструкции вариатора. Ситуация усугубляется тем, что это самые дорогие детали трансмиссии. Их замена обходится в большую сумму.

Иногда удается сэкономить на конусах, выполнив их полировку, но поменять ремень все-таки потребуется.

Замена ремня вариатора

Мозг не работает

Это не самая дорогая поломка, но, если долгое время признаки ее появления игнорировать, со временем за ней могут подтянуться другие, более серьезные неисправности.

Скрежет и шум в коробке

Причиной, по которой вариатор во время движения автомобиля гудит и издает шум, в большинстве случаев является износ подшипников или их посадочных мест. Нередко это происходит в начале срока эксплуатации автомобиля – в этом случае можно устранить дефект по гарантии.

В остальных случаях придется проводить полную разборку бесступенчатой трансмиссии и делать дефектовку.

Переключение в аварийный режим

Трансмиссия переключается в аварийный режим автоматически в случае, если электроника найдет серьезную причину для этого. Например, если температура вариатора превысит допустимый порог, или будет обнаружена деформация ключевых механизмов.

В ряде случаев даже при нормальной работе вариатора включается аварийный режим. Причина появления этого признака – неисправность блока управления CVT.

Блок управления CVT

Щелкает при нажатии на тормоз

За характерный механический щелчок в вариаторе при нажатии педали тормоза отвечает механизм разблокировки трансмиссии.

В нормальном состоянии звук практически не слышен. Но если детали повреждены или имеют задиры, каждое торможение может сопровождаться неприятным и громким щелчком. Этот признак говорит срочной необходимости посещения автосервиса.

Автомобиль не едет

Двигатель работает, реагирует на нажатие педали акселератора, но машина в любом из режимов движения не трогается с места. Одна из причин появления этого признака – обрыв стального ремня, через который на вариатор передается крутящий момент от мотора.

Решение проблемы: автомобиль надо эвакуировать в сервисный центр (особенно, если признак проявился уже несколько раз), где мастера разберут трансмиссию, выявят неисправность и поставят новый ремень.

Основные причины поломок вариатора

Одна из главных причин неисправности коробки – отсутствие регулярного обслуживания. Если игнорировать регламент замены масла и фильтрующих элементов, ресурс вариатора заканчивается быстрее, и он выходит из строя.

Другие причины неисправностей:

Если заметили первые признаки неисправности вариатора, незамедлительно отправляйтесь в сервис-центр Jatco. Не откладывайте на потом, иначе неисправность усугубится, и на ремонт понадобится больше денег, времени и сил.

Сервис обслуживает японские CVT с 2008 года, мастера ремонтируют трансмиссию с любыми поломками, предоставляют гарантию и поддерживают низкие цены на услуги.

С какими именно? Сами справились в поломкой или к мастерам обращались? Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять список основных признаков неисправности вариатора.

Статья помогла 2

форум VR-4 Клуб > ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ > Ремонт и Эксплуатация VR-4
при быстром нажатии газа галант отказывается ехать

Всем доброго дня суток !
Ни как не могу решить проблему: при быстром нажатии газа галант отказывается ехать (такое чувство что захлебывается)а при плавном нажатии начинает ехать. При всем этом на низких оборотах (примерно до 3000)он едит хорошо !

Начал методом исключения искать проблему:
Движок после капиталки(пробег после ремонта около 4000 км)
Компьютерная диагностика показала что все в порядке
Зажигание не сбито (метки выставлены идеально)
Катушки,провода,свечи новые
Заменял свой бензонасос (Вальбро) на стоковый
Давление в топливной рейки на холостую около 4,5
Форсунки в норме (давление держат,распрыскивают нормально)
Воздушную систему закольцовывал вроде нигде не пропускает
Перепускной разбирал , вроде как целый
Восстанавливал вакуумную систему на сток (подключил к соленойду до этого стояло макс давление до 0,9 с помощью заглушки)
Менял волюметр

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: