Митсубиси галант плавают обороты
Обновлено: 05.07.2024
бензин г***но сам на газпроме заправился - мерс почти сразу встал - сначала обороты гуляли, потом дергаться стал и тягу терять; джип оклимался после заправки на Shell - а так обороты плавали ппц как
У меня кстати на днях бензин полностью кончался, денег пожалел на 95, 92 залил, и вот с того момента вибрация началась((
у меня такая хрень была. бензинлил разный не помогало. грешил на тнвд и изношенный дросель. в итоге продал я машину. и забыл)))
если лил 92 посмотри жив ли он, на светофорах не глохнешь? какой город? вези к меку или к Ба если Москва или Питер.к тому же старый год у тебя наверно тнвд 1 поколения(
ты попробуй включить кондер и поехать, потихоньку тормозить или вобще нажать на тормоз будут падать? у меня тоже кондер выравнивал обороты, но пр движении и подкате к светофору было еще хуже(
Всем Привет, у меня такая проблема двигатель 4G93 GDI -завожу машину на холодную все работает нормально обороты держут так нормально прогревается до 1000 — 900 начинает плавать обороты и глохнет завожу машину она завелась и заглохла а если подождать когда она останется заводится нормально работает пока обороты не спустит до 1000-900(
Двигатель подтрахивает
Везде фильтры новые начиная с бака заканчиваю в форсунках . ТНВД прозванивали полностью в рабочем состоянии.
Менял датчик массового расхода воздуха с другой машины такой результат такой же.
Ребята нужно срочно ваша помощь- жду ваших комментариев и предложений ?!😑
Чтобы что-то понять – мало послушать. Лучше увидеть. Еще лучше – пропустить непонятное через голову и руки одновременно. Предлагаю вам послушать и увидеть мой вариант очередной жизненной учебы.
И раньше приходилось менять подобные регуляторы, и в коробке обязательно были и три винта, которыми девайс прикручивался к корпусу дроссельной заслонки, и колпачок, который прикрывал на время транспортировки конус.
Ничего подобного. Вот что было внутри:
Дальше мне придется опустить длинный разговор-уговор с нашим Главным по доставке, с Петром. Я ему факты:
– Да ты сам посмотри, вот старый регулятор. Вставляю. Держится? Держится даже без винтов. А вот ставлю новый. И что? Вываливается как не родной, видишь?
А Пётр мне обратное:
– Да что тебе трудно поставить, что ли? Поставь, проверь, посмотрим что и как …
– Да он даже не становится нормально! Смотри, я его ставлю, а он вместо того, чтобы упереться резинкой – бьет пластик о пластик!
Пётр посмотрел-посмотрел и начал снова уговаривать, мол, а давай еще проверим, а давай погоняем на разных режимах, вдруг это не так и регулятор рабочий? Я посмотрел на Петра и поинтересовался:
– А за чей счёт банкет? Вместо того, чтобы заниматься своей работой, диагностировать, устранять неисправности на машинах, я целый день занимаюсь тестированием регулятора, развернул на столе целую лабораторию… оно мне надо?
В моей пламенной речи был хороший тонко-толстый намек на финансы – подействовало. Регулятор оборотов заказали новый.
Можно и дальше продолжить историю о наших изысканиях и изысках, но лучше будет посмотреть видео, где эту историю постарался снять подробно, показать все отличия оригинального регулятора оборотов и поддельного, проверку регулятора при помощи (внимание!) ультрафиолетовой лампы, которой проверяют подлинность денежных купюр … и так далее, и так далее.
Надеюсь, эта короткая статья поможет тем, кто часто заказывает и меняет запасные части на автомобилях – был рад помочь!
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
(ник на форуме Легион-Автодата – AVTEL)
г. Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис "ВТС"
Всеприветствую, дорогие граждане!
Нужна ваша помощь!
В общем перед зимой решился вскрыть впуск, и все хорошенько почистить.
4g93 gdi у меня первого поколения, механический дроссель и тд.
Снимается все в принципе без особого геморроя, если знать куда пихать ключ)
Снимаем воздуховод, трос с дросселя, снимаем сам дроссель с отключением всех сопутствующих фишек, освобождаем впускной коллектор от всех проводов и тд. Далее аккуратно срываем болты на впуске сверху, и позади впуска нужно нащупать два болта, которыми впуск крепится к так называемому кронштейну (если вы от него вдруг еще не избавились). Так, как поколение у меня первое, ЕГР крепится средством металлической гофры, открутить не сложно, главное увидеть где оно вообще крепится. А крепится егр как раз за дросселем, чуть ниже. Два болта егр, два шланга снизу, и там же одна фишка…и вы в шоколаде. В прямом смысле.
Я конечно знаю, что нагар, это второе имя gdi, но не думал что все настолько жестко. Если говорить более сдержано — внутри нас ожидает абсолютно черное тело, не отражающее свет.
Из плохого: одна прокладка егр оставляет желать лучшего, второй вообще не оказалось. Хотя по каталогам она должна там быть.
Чистил я все это подобием карбклинера, и еще какой то жуткой дрянью, с китайским названием. В принципе очистило так себе, но это немного лучше чем было. Стенки стало видно более менее. Так же почистил аккуратно егр со всех сторон, и почистил дроссель. Сам дроссель не разбирал, как был — так и чистил.
Далее все это было собрано в обратном порядке со второй попытки (с первой был жесткий подсос).
Из принципов рукожопия и позднего времени решено было ПОКА собрать со старой прокладкой впуска, и использования одной старой прокладкой егр, а вторую прокладку егр заменить герметиком, ибо ее там вообще не было.
Первый запуск был жестким, двигатель двоил. Стоял, адаптировался. Но в конце концов работа более менее выровнялась.
Что мы получаем: автомобиль стал очень отзывчивый и довольно резвый. Динамика очень сильно подросла. Стал лучше заводиться. Заметно. Топливные коррекции пришли в норму.
Теперь о плохом: на холодную глохнет на холостых. Без педали не прогреться. Пока не прогреется хоть немного — глохнет. На прогретом — протраивает и дергается на все тех же холостых. Плавают обороты. Из глушителя звук, будто топливо догорает в выхлопе, но явных выстрелов нет, лишь более мощные звуки выхлопа в один такт. В остальных режимах все работает превосходно. При старте двигателя один раз детонирует.
Теперь данные по точнее: у автомобиля всегда был холостой ход 1000 оборотов. С покупки, и до сих пор. Не знаю с чем это связанно.
Датчик положения дроссельной заслонки при отпущенной педали дает 560 mV (приблизительно, уже не помню точно)
Угол опережения зажигания на холостых плавает немного сильнее, чем должен, от 3 до 11.
Регулятор холостого хода дает слегка плавающие значения (на холостых), и при этом показывал 13-15 пунктов. Закрутил байпасный винт на дросселе до конца — значения поднялись до 37, выкрутил байпасный винт обратно на 360+180 градусов. Теперь стоит в значениях около 27. Должно быть 56.
Из наблюдений: машина хорошо и ровно работает на оборотах примерно до 1000 и после 1000. На самой же 1000 оборотах двигатель начинает колбасить и протраивать.
Форсунки льют по 0.7 мс, вместо 0.5. Это настораживает.
Лямбда вроде как живая. Маф показывает штатные значения.
Мои мысли:
Регулятор холостого хода: при закручивании байпасного винта на дросселе, регулятор открывается, и наоборот при откручивании. Не совсем похоже не подсос воздуха, так как он вполне штатно пытается выровнять необходимый поток воздуха. Однако даже при полном перекрытии винта, рхх не встает в штатные показания. Настораживает.
Льющие форсунки: возможно обедненная смесь. Быть может в системе присутствует неучтенный воздух, и лямбда орет, что много кислорода в выхлопе.
Плавающие угол зажигания: нет никаких мыслей на этот счет — чайник. Возможно вытекает из плавающего рхх, и как следствие — разная смесь. Отсюда и плавающие обороты. Могу сильно ошибаться.
Итог: очень сильно вводит в ступор поведение именно на 1000 оборотах, когда двигатель резко теряет мощность, хотя до и после работает все штатно. Может быть стоит поставить под вопрос исправность рхх и дпдз. Как вариант — проверить с аналогичным дросселем. Другой вариант — родить дымогенератор. Точный вариант — купить все новые прокладки впуска и ЕГР, и заменить.
С таким вот вопросом я и пришел к вам, есть какие идеи?
Что вам нужно?!
1. Набор инструментов, отвертки, пассатижи, нож (канцелярский).
2. Мультиметр (цешка), изолента.
3. Герметик, кисточка, щетка, вд-40, бензин, профан 1000, ветошь .
Сборка, установка:
1. Почистили? Продули? Высушили? отлично!
2. Ставим на место РХХ и ДПДЗ.
2.1. дпдз не затягиваем до конца, чтоб плавно крутился с небольшим усилием.
3. Мажем герметиком уже старую прокладку, или сам дроссель, конечно перед этим почистив и выпуск дросселя куда собственно и прикручивается сам дроссель.
4. Собираем дроссель в точном и обратном порядке, шланги и тросик все по местам.
Настройка:
Все фишки на месте?! Ок!
1. Снимаем гофру с проводов идущих на ДПДЗ, Канцелярским ножом чуть подрезаем обмотку провода и цешкой туда как на картинки.
1.2. На фото №3 отметил порядок проводов и куда чем тыкать,
подключаем к ним Мультиметр, выставив на нем режим V20.
Накидываем клему, включаем зажигание, не заводим!
2. Крутим ДПДЗ в диапазоне
0.50V, фиксируем болтиками датчик в этом положение!
3. Проверяем, плавно и резкими движениями подвигайте (поиграйте) заслонкой. Верните в исходное положение цифры на цешки те-же?! отлично! все верно!
4. Изолируем подрезанные провода, гофру.
5. УПОРНЫЙ БОЛТ! Фиксируем так, чтоб заслонка еле касалась его, упиралась, без закусов.
6. Собираем все по местам, корпус фильтра и гофру.
7. Возбуждаем двигатель, до рабочей температуры.
1. На прогретую машину
2. Включаем зажигание в последнее положение, но не заводим авто. Ждем 30 секунд.
3. Выключаем зажигание.
4. Включаем зажигание как в п. 1, но через 30 секунд заводим авто
5. Выключаем все потребители (фары, кондей-печку, музыку, подогревы и пр., руль не трогаем!)
6. Даем машине поработать 10-12 минут, не трогая
Пункт 1 — дает нам то, что прогревочных оборотов не будет (будут, но минимальное время)
Пункт 2 — выставляем положение моторчика в начальное положение (тот самый "треск" из под капота при включении зажигания),
пункт 3 — выключаем зажигание — он там и остается
Пункт 4 — заводим авто, тут все ясно
Пункт 5 — адаптироваться мхх должен без доп. нагрузки — сначала он должен определить свое нормальное положение. при включении нагрузки машине нужно будет больше воздуха, потому нормальное положение будет не совсем корректным
Пункт 6 — ждем пока мозг выставит правильные обороты и поработает на них.
После всего этого можно включить кондей, фары (не надо только делать все это разом, одновременно — делаем постепенно) — и наблюдаем как обороты чуть просаживаются, и возвращаются на место (в это время нагрузка возрастает, мозг видит, что обороты просели и дает команду мхх постепенно увеличивать воздушный канал, чем увеличивает обороты под нагрузкой, выравнивая холостые)
Читайте также: