Митсубиси каризма топливный насос схема

Обновлено: 02.07.2024

3. Снимите остаточное давление в топливной магистрали для предотвращения разбрызгивания топлива при разгерметизации.

5. Убедитесь, что резиновая прокладка топливного бака не повреждена и не деформирована, после чего надежно закрепите прокладку.

Не наклоняйте топливный насос при его установке. Не допускайте закусывания прокладки при ее установке.

– заглушите шланг системы улавливания паров топлива и главный топливопровод через шланг возврата топлива, создайте в топливном баке давление не более 10 кПа и убедитесь в отсутствии мыльных пузырьков.

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

4G93 не заводится

Добрый день! Автомобиль Mitsubishi Carisma 1.8 GDI АКПП 2002 г.в. ТНВД Таблетка. Все было хорошодо поры до времени, но последний месяц автомобиль мог заглохнуть на холостых оборотах неожиданно. И сразу же можно было завести как ни в чем не бывало. За пару дней до того, как встать совсем стало очень трудно завести утром. Заводиться и глохнет сразу. т.е. заводится нормально, обороты подскакивают и срузу падают до нуля. Работа педалью газа не помогала. По дергал ее так раз 10-15 и завелась нормально. В этот день стала глохнуть даже на ходу, на высоких оборотах. Просто стрелка тахометра резко падает и все. Глохнет. И сразу же заводилась нормально. Через какое то время могла снова заглохнуть. В этот день при подъеме в горку автомобиль задергался(будто где то провод какой отходит)и заглох совсем. Примерно через полчаса завелся снова нормально. Доехал до дома и утром я его уже не завел. Теперь он не подватыает до нормальных оборотов, а просто вспышки дает,стрелка тахометра даже не поднимается, а просто дрожит внизу. Из выхлопной трубы пахнет бензином. Было проверено:
1) Датчик коленвала и шторка на коленвале(все нормально, всеметки на месте. ГРМ тоже нормально)
2) Вскрыл мозги. Сгоревших дорожек, влаги и другого криминала нет.
3) Подкидывал завдомо исправный драйвер форсунок - одинаковая картина.
3) разобрал ТНВД и заодно притер все пластины на толстом зеркале шкурками 500-800-1000-1500-2500 грит. Хотя и пластины были в идеальном состоянии. Поменял фильтрик на новый, хотя и старый был идеален.
4) Проверил обратку низкого давления - при проворачивании стартером бежит струйка бензина(следовательно насос в бензобаке исправен?)

Если плескаю бензин в заслонку - автомобиль заводится на мгновенье.
Таки образом, правильно считать, что с системой зажигания и ГРМ все нормально?
Остается только топливная система?
Хочу спросить-даже если ТНВД неисправен(например некачественно отремонтирован), при откручивании болта регулятора давления он должен заводиться и работать в режиме MPI? Верно?
И еще - как проверить что с электроникой топливной системы все в порядке? Достаточно ли условия присутствия 100 В на конденсаторе в драйвере форсунок? Или это необходимое, но не достаточное условие?
И еще - советуют поменять датчик распредвала. Но неохота вслепую тыкать и менять все подряд. Если отключить совсем датчик - двигатель должен нормально заводиться и работать? У меня не заводится.
Прошу откликнуться, кто чем может помочь.

Лучше бензонасос проверьте- электрику. Рядом с драйвером- реле драйвера. Не сгнило внутри? Нижний болт на крышке ГРМ стоит?(там проводка датчика коленвала вмонтирована)

Добрый день! Спасибо за ответ. Проверил цепи бензонасоса -все в норме, бензин качает, из обратки течет струйка при проворачивании стартером. На всякий случай перемкнул реле стартера-никакой разницы. Вспышки есть, но не подхватывает. Реле драйвера форсунок тоже в норме. По поводу контактов ДПКВ - все в норме, снимал и проверял. Он ведь заводится, если в заслонку бензина плеснуть. Еще одно наблюдение - при попытках завести из глушителя очень сильно пахнет бензином -кажется что сильно переобогащенная смесь. Хотя, если бензина плесну в заслонку -заведется на мгновение. Скажите, как можно диагностировать ЭБУ двигателя? Т.е. исключить его из списка неисправных деталей? И как исключить ТНВД из этого списка? Правильно ли я понимаю, что если винтом регулировки давления в тнвд снизитьэто давление(выкрутить болт) - то двигатель будет работать только в режиме MPI, но все равно должен заводиться? таким образом можно убрать ТНВД из списка возможных неисправностей? И еще -подскажите, наличие 100 В на конденсаторе в драйвере форсунок говорит о том, что с электрикой форсунок все в порядке?

Добрый день!Продолжая свою историю.
Променяв все что можно и что нельзя, я так ничего не обнаружил.
Заводится на пару секунд и глохнет. Или перед тем как заглохнуть бьется в конвульсиях. Но,после того как я отсоединил +с генератора(тот ,что гайкой прикручен на -машина заработала как ни в чем не бывало. Замерил напряжение холостого хода генератора - 14,9-15,3(с отсоединенным +генератора). Думаю, это нормально? Еще замерил ток, потребляемый автомобилем в заведенном состоянии от АКБ(при отключенном генераторе)-на не заведенном авто с включенным зажиганием -7,6-8 А. Заведен и работает на ХХ - 14 А. Подскажите, эти показатели(токи) в норме? Была произведена последовательная замена диодного моста и реле регулятора на заведомо исправные - результат все тот-же. В последнее время была такая странность-зарядка на авто была, но если снять акб-авто глох. Подскажите, что можно в этой ситуации проверить, чтоб решить проблему?

Добрый день! Крик души-ребята, помогите советом, пожалуйста. Отблагодарю, как смогу.
На данный момент по авто ситуация такая,как и раньше. Может ездить несколько дней вообще без каких-либо симптомов, а может невзначай начать глохнуть после запуска мнгновенно. И ни с педалью газа, ни без педали не заводится. Если заводить с педалью газа- она на мгновенье дает высокие обороты(соответствует величине нажатия газа) и стрелка тахометра резко падает на 0. И машина глохнет(почти всегда с конвульсиями и хлопками во впуск(а может в выпуск)). Если отключить генератор(снять с него +клемму)-двигатель заводится и работает без проблем. Но если клемму не снять,а продолжать попытки запуска-он снова будет заводится и глохнуть, потом перестанет совсем заводиться, только вспышки. Если в это время снова попробовать отключить генератор-двигатель уже по нормальному может не завестись даже с генератора. После стоянки несколько часов-снова заведется и симптом на время уйдет. Уже не знаю, что проверять.Осталось грешить на подсос воздух, но я везде где мог пшикал карбклинером-изменений в работе нет. Снимал впуск, ставил новые прокладки-эффекта нет. Где еще можно поискать неисправность, и почему такая реакция на отключение генератора? От генератора отключал все управление, напрямую подключал туда питание-как только пойдет в бортсеть напряжение с генератора-глохнет даже на очень высоких оборотах(будто зажигание выключают) Спасибо

В нижнем кожухе ремня ГРМ проводка датчика колен вала. Если он прикручен не всеми болтами- разьём датчика может отходить.

Спасибо за ответ, Дмитрий Юрьевич. Я смотрел, болты все на месте. Я сниму ремень ГРМ и заменю датчик(у меня есть заведомо исправный),но меня терзает один вопрос-почему при отключенном генераторе все нормально и мотор не глохнет?Стоит только подключить генератор-через 30-40 секунд заглохнет? Иногда бывают просветления-может проехать десятки километров без проблем.

Когда глохнет,бензонасос в баке работает? У Каризм несколько случаев попадались сгнивания разъема на бензонасос под ногами заднего левого пассажира. Надо снять напольное покрытие,там недалеко от дверного проема разъем. Правда,не помню на Каризмах каких лет выпуска. Зависимость от генератора может быть из-за увеличенного напаряжения после запуска -окисление быстрее прерывает проводимость.

Спасибо большое за ответы! Сегодня разобрал ГРМ и поменял ДПКВ(был ранее заведомо исправный). Проверил кожух ремня с проводкой этого датчика. Там все в норме, контакт везде хороший. И после всех этих действий ничего не поменялось(. По поводу бензонасоса-насос работает нормально.Еще по поводу бензонасоса-во время просветления(когда проблема исчезает) -я пробовал даже совсем бензонасос отключать(снимал реле насоса)-машина все равно работает ровно (это на холостом ходу). Но когда проблема появляется-то даже при замыкании реле насоса напрямую результата никакого нет.Резюмирую:
1) Двигатель работает нормально при отключенном генераторе. И горячий и холодный. Можно ездить много, пока не сядет АКБ
2) При подключении генератора может работать некоторое время.(иногда несколько десятков километров)
3) Холодный двигатель всегда работает нормально с генератором, пока немного не нагреется(пару минут). Потом глохнет. С конвульсиями, обратными вспышками и прочее. Тут же если заводить-снова на мгновенье заведется. Если продолжать дальше пытаться запустить-перестанет заводиться, только вспышки и хлопки. В глушитель.Если отключить генератор-все приходит в норму.
4) Проводка ДПКВ в норме, сам датчик тоже.
5) Давление ТНВД в норме.(2,99-3,02 В) В момент конвульсий падения давления нет.
6) Заслонка намыта, подсосов воздуха во впуске нет. Но есть нюанс-при отключенном генераторе, когда двигатель работает нормально при малейшем подсосе воздуха во впуск(снял шланг вакуума с впускного коллектора и дросселировал пальцем)-двигатель также бъется в конвульсиях и глохнет. Неужели при таком малейшем подсосе воздуха будет такое?
Что еще можно проверить и где посмотреть? Подскажите, сил моих больше нет.

Если бы был сканер и диагност. Заметил, что если заведу и продолжаю держать ключ на стартере-двигатель работает нормально. Какое реле (или транзистор)смотреть и где оно находится, подскажите пожалуйста? Был бы очень признателен за эл.схему вокруг замка зажигания

Да нет тут у нас и электрика нормального, чтоб с этим смог разобраться. Я сам, в принципе, неплохо разбираюсь в электрике. Только в моем конкретном случае непойму логику работы цепи стартера. Я так понимаю, что при поворачивании ключа в положение стартер замыкается некая цепь питания эбу и которая, после запуска, шунтируется неким реле? Еще, как понимаю, реле бензонасоса также шунтируется после запуска? Так вот-реле бензонасоса питается нормально, напряжение на его катушке есть после запуска, во время конвульсий реле держит. Или эти цепи разнесены и шунтируются по-разному? Написал наверное не совсем понятно?

Цепь стартера у вас размыкается в селекторе АКПП. По сколько стартер работает только в паркинге и нейтрали.

Всем добрый вечер! Продолжаю поиск неисправности. Вся механика двигателя и все разьемы на нем были проверены и методом подмены выяснено, что все исправно. Уверен теперь, что все дело в электрике. Сейчас ситуация такова: Холодный двигатель, после ночи завожу без генератора отлично. Работает, не глохнет. Стоит только подключить генератор-сразу глохнет. Пробую завести с генератором-заводится и сразу глохнет. С нажатой педелью газа тоже самое. Успевает раскрутиться до 6000 и стрелка падает резко вниз. (Возникает даже такое ощущение что стрелка тахометра не просто падает, а будто ее переполюсовывают-насколько быстро она падает). Если теперь отсоединить генератор-машина заводится и через 3-4 секунды глохнет с конвульсиями и хлопками в глушитель. Если продолжать пытаться завести-она будет глохнуть все быстрее и быстрее, пока не дойдет до того, что она будет заводиться и сразу глохнуть(также как при подключенном генераторе). Заметил одну интересную особенность-в момент конвульсий при отключенном генераторе лампочки на приборке мерцают в такт со вспышками. И бензонасос меняет тональность. Будто напряжение меняется в бортсети в такт искре. И еще особенность-если при отключенном генераторе включить мощные эл.приборы(фары) мотор выравнивает свою работу и работает ровно. Такое ощущение что в бортсети гуляет ЭДС самоиндукции. Только от чего она может появиться и где искать индуктивность,ее вызывающую? Либо это все ложный след?Вспомнил еще что когда проблема только начиналась, несколько месяцев назад, у меня перегорел датчик пропусков зажигания(справа около термостата 4 вывода). Я разобрал тогда этот датчик и увидел, что перегорел шунт, который идет на катушки. Тогда я поменял его на новый, а сейчас вот думаю-почему он перегорел? Вероятно, был повышенный ток в цепи катушек? От чего он появился? Не от этой самой ЭДС самоиндукции? Сегодня попробовал +подать напрямую к катушкам-без изменения. Не сталкивались с такой проблемой? Больше ничего не идет в голову мне, намаялся уже до тошноты

Здравствуйте! Я приобрёл себе Иошку 99г.в. 1.8 4G93 GDI, раньше за эти как оказалось проблемные движки со своей проблемной топливной системой ни чего не знал и сейчас как в тупике. Попробую изложить всё по порядку. Купил ИО японца с правильным рулём за первую неделю езды вроде ни каких проблем кроме того что слегка подтраивала и долговато приходилось крутить стартером при заводке, заказал свечи BKR6EKUC, так как прошлый хозяин сразу сказал что их нужно менять, помеял и увидел пробитый наконечник на первом цилиндре, заводится стала веселей, но подтраивание ни куда не ушло, заказал наконечник вместе с катушкой новый, пока шёл заказ успел покраснеть в дороге (заглох на ходу) притащили в гараж стал искать причину вынул насос с фильтром из бака в баке творился ужас ( вода, грязь, ржавчина) слил бенз, прочистил бак, поменял доп. фильтр под днищем и фильтрик в ТНВД завелась, поехала, но не работает уровень топлива и опять поддавая оборотов подтраивание, х.. с ним ведь катушка едет с наконечником, ну и ладно пару дней покатался решил посмотреть что с поплавком, вскрываю и опять грязь, вода, ржавчина. Вскрыл и вторую половину слил бенз вынул весь лёд всё вымокал насухо старый бенз не заливал съездил с другом на АЗС привёз свежак залил, свозил к электрикам фильтр в сборе не звонится эта платка х.. с ним собрал ещё пару дней покатался ездил за 70км. от города на ночь, утром мороз -25 вышел завелась, вернулся обратно всё вроде ничего,на подъезде к дому появился запах горелой пластмасы думал с улицы тянет, остановился вышел на улице вроде запаха нет,поднял капот нет вони, воняет только в салоне заглушил, проветрил завёл поехал дальше вонять перестало, на следующий день завелась нормально но не набирает обороты снова в гараж смотреть фильтра, опять вынул фильтр из бака там всё чисто, решил разобрать фильтр внём была грязь он походу не менялся очень давно что смог промыть продуть сделал т.к. заказать новый не было возможности в ТНВД фильтрик в норме, заводить не заводится только стреляет, вынул опять фильтр из бака немного в сборке ошибся не поправил резиновое колечко, всё собрал и не заводится схватывает но не как не может уже с поменяной катушкой и не как, посадил акум., снял зарядил опять посадил, заряжаю снова, выкрутил свечи (сырые) проверил искру, есть она на всех 4-х. И вот пытаюсь найти правду может что сгорело? Подскажите пожалуйста куда лезть и что делать, может в ЭБУ что перегорело? Из 1,5-ра месяцев владения месяц простоя.

Замена топливного фильтра MITSUBISHI SPACE STAR, CARISMA.

Топливный фильтр после 160 тыщ пробега. mitsubishi carisma 2003

Лёха & замена топливного фильтра Mitsubishi Carisma 1996

Разборка бензонасоса Mitsubishi carisma 2003

Мицубиси каризма замена бензонасоа

Замена топливного фильтра и топливного насоса на Митсубиси спэйс вагон

Не заводится. Глохнет. Снятие и переборка бензонасоса.

Замена фильтра в главном насосе бака Митцубиси Лансер Цедиа GDI 4WD (MITSUBISHI LANCER CEDIA)

Может я конечно и не "открою америку", но недавно столкнуля с проблемой: сгорел бензонасос на моей Каризме 1,6 98 г.в. не GDI. В Existе мне объявили цену на него 3650 руб. Каково было мое удивление, когда вытащив и разобрав насос из бензобака (кстати, делается это проше простого!) мастера сказали, что он "один в один" похож на "десяточный" (как на автомобиле ВАЗ-21103, фирмы Bosch). Сравнили характеристики и посадочные места, все сходится. Замена вместе с запчастью обошлась в 2150 руб. Вобщем, проехал после ремонта 2500 км и пока все ОК. Кстати, друг на Mazda Xedos 9, сделал тоже самое, и тоже все подошло. Если есть мнения за и против пишите, буду рад выслушать.

Обмен опытом по замене лямбдазонда на Каризме 1,6. А мне поставили лямбду бошовскую от десятки, правда, перепояв колодку. По х-кам они одинаковые а по стоимости 1100 р против 250-300$. Год езды - полет нормальный.

Так на карьке половина внутренностей европейские Включая, по всей видимости и БН. А в Европе все БНы делает Бош. В т.ч. и для ВАЗа. Так что неудивительно что подошел. Производительность оного Боша для двига 1.6 скорее всего абсолютно достаточна - ибо по аппетиту двигатели похожи. Правда разница в цене все же не настолько радикальна ИМХО.
BTW, про необходимость возить на тазике второй БН - популярная сказка, БНы почти вечные везде, в т.ч. и на тазиках. Убивают их обычно неправильной эксплуатацией типа работы без бензина или какой-нибудь экстра-супер-грязью. А это от производителя БН не зависит.

на первых тазах он просто горел. Сам менял, так что не сказака, а быль :).

песочек обычно. Его трудно найти в Москве, например, но народ талантлив необычайно. Что бывает суперовее песка не знаю.

А это от производителя БН не зависит.

Зависит. Фанатов поменять бош никогда мало не было. Клиенты Денсо обычно не знают что у них есть бензонасос.

NeWT

Репутация: 8

Началось всё обыденно - замена бензинового фильтра. Делал всё по 3-му Риму. Фильтр Nipparts, сеточка Toyota.

- Открыл сидушку, лючёк, снял клемму с насоса.
- Завёл машину, заглохла. Покрутил стартером ещё 2 раза по секунды 3. Вроде как должно было пропасть давление. AZM.SU

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Насколько я знаю, питание на бензонасос подаётся покуда оно там нужно, то есть когда крутим стартером или двигатель заведён и работает а давление усасывается.

Первым шагом была бы проверка реле C220, причём в совокупности с проводом до вывода 22 - замкнул бы проводком контакт 22 на землю, то есть в обход транзисторного ключика.
Если счёлкает, то грешил бы на транзисторный ключик.

Тестером с пищалкой я бы проверять транзисторный ключик не стал, я бы сделал так - вынул реле, которое C220 и зацепился на вывод 22 блока электроники щупом тестера в режиме _измерения_НАПРЯЖЕНИЯ, другим щупом ткнулся бы в +12, если при попытках крутить стартером там бы появлялось напряжение, то транзисторный ключик исправен.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 459

NeWT

Репутация: 8

Данные 2 теста я действительно не выполнял. Выполню сегодня же вечером.
P. S. после скидывания клеммы и завода авто с закороченным реле №2 и после обучения ХХ, я заметил, что расход вырос по БК. Раньше был 0.75-0.8л/ч, а с кондеем 0.9-1.0л/ч, теперь 0.9-1.0 без кондея, а с - 1.13. Может как-то херово собрал насос-фильтр? Но всё равно не пойму, как расход зависит от фильтра :-/
. а где можно pinout ЭБУ посмотреть? Чтобы убедиться, что пин 22 на нём это насос?

Lancer 1.3

Перейти к альбомам пользователя

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Добрый день. Pinout ЭБУ не подскажу где посмотреть,но. В английской версии сервис-мануала, в главе с электросхемами на странице 90-72 и 90-73 есть распиновки разъемов. Нужный Вам разъем С-123. Так же обратите внимание на то, что от ЭБУ до реле бензонасоса есть промежуточный разъем С-14. Может там плохой контакт.

NeWT

Репутация: 8

Это всё конечно хорошо, да только я же туда не лазил. Понять бы взаимосвязь моих действий по замене фильтра и случившимся.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 459

AlexGreat

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 50

Просто так на 22 ноге мультиметром в режиме напряжения ничего не намеряешь даже при исправном ключевом транзисторе, т.к. там он включен по схеме ОК. Надо при оторванной релюшке тогда 22 ногу подтянуть на +12В через резистор, допустим 10кОм, и тогда уже проверять работоспособность ключевого транзистора.

Lancer CD4W, 4WD, 4G92, 99г.

"Каждый синий "писюн" добавляет одну лошадиную силу!" Производство тяжелых фотонных ускорителей на синих светодиодах.

dmitrij_b

Репутация: 108

Проверьте появляется ли масса на 4-й ноге при кручении стартером. Просто при включении зажигания ее там не будет. Не исключено, что и после стартера, если ЭБУ не видит вращения двигателя, то массу снова отрубит.

Кстати, если есть выход на какое нибудь диагностическое оборудование типа дилерского или мультимарочного сканера, или OpenPort с буком, то можно включить бензонасос принудительно.

Dasot

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 28

у меня была похожая тема! пробовал прозвонкой провода тыкать и преды - не помогало. оказалось вся беда была в одном из уплонительных колец на фильтре. тупо забыл ее переставить , а невооруженным глазом её не видно. и что самое странное , после установки он таки начал издавать звуки и качать, а до этого точно так же не было даже и звука!

"Не важно сколько дури под капотом, важно сколько дури в голове!" © by Dasot

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 459

Dasot

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 28

а ну если работает. тогда умываю руки Вить. просто Тёмыч не первый с такой проблемой завода после замены фильтра!

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 459

Угу, если резинку не поставить - все будет жужжать, топливо просто не будет идти - есть такое. Тут чуть другое..

NeWT

Репутация: 8

И у всех была невставлена резинка? Или как? Кстати, зачем там на корпусе фильтра вставляется контакт массы? Он висит там в воздухе, какбуд-то при установке фильтра он должен прикасаться куда-нить к корпусу.
Есть догадка. что в схеме ошибка и ЭБУ эмиттером транзистора замыкает реле не на массу (общую) а на этот проводок (чёрный) к бензонасосу, что является защитой от запуска насоса вне бака. Т. е. может я насос не под тем углом воткнул. Но с чем там соприкасаться, я не видел.

gktuning

Репутация: 16

Ни каких ошибок в схеме нет.
Проверь так:
1. При вынутом реле (по схеме - 14) замыкаешь перемычкой контакты 2 и 3 - насос должен включиться
2. Вставляешь реле, плюсовой щуп мультиметра (в режиме измерения напряжения, щуп тонко заточен - около 1 мм) вставляешь со стороны проводов в разъем ЭБУ, пин управления насосом, минусовой щуп - на "массу" - когда нет сигнала включения реле - видишь около 12v (говорит о исправности обмотки реле и цепи от реле до ЭБУ), включаешь стартер - напряжение должно упасть до 0v (на практике - около 0,8v - падение на переходе транзистора) при этом насос должен включиться.

NeWT

Репутация: 8

Вчера до гаража не добрался, было сёдня вставать в 5. Сёдня буду дома рано и пойду в гараж.
А пока может кто-нибудь скажет зачем на корпусе фильтра этот контакт? ->

NeWT

Репутация: 8

Перебрал насос и всё заработало
Но на самом деле, вспоминая события того воскресения, дело скорее было так:
Я собрал насос, воткнул и начал заводить. Я был уверен, что насос включается от зажигания, а не только после стартера. Машина не завелась с привычного мне времени прокрутки стартера пару раз, и я начал очковать. А на самом-то деле, нужно было крутить стартером секунд 5, чтобы насос прососал бензин до капота и всё заполнил бензином
Вобщем, будьте внимательнее, не очкуйте раньше времени

P. S. Списался с Максом с Балашихи. На днях снимем видео сток vs. не сток.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 459

NeWT

Репутация: 8

Вылезла проблема. Судя по всему, неоригинальный фильтр Nipparts стравливает давление из топливной магистрали пока машина стоит. Т. е. я каждый раз завожусь секунды так с 3-й - жду пока топливо докачается с нулевого давления до рабочего. Видимо в фильтре есть какой-то клапан, который во время простоя машины не даёт топливу стечь через обратку, а у меня стекает. Ну а когда во впускном ресивере появляется разрежение, там уже топливный регулятор обратку перекрывает и всё ок. Ну а поскольку топливный насос включается только после стартера, то завожусь долго как жигули. обидно блин. Куплю скоро оригинальный фильтр.

palmaz

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 42

Читайте также: