Митсубиси л200 прокачка сцепления

Обновлено: 26.06.2024

Все проблемы начались как протерся манжет на главном цилиндре..Проблема все в томже пресловутом сцеплении, заменил в главном все внутрянку на ремкомплект (все похожее и размеры почти воспадают) но прокачиваться не хотит. Первый день с другом качали часа 3 безрезультатно (почитал на форуме разные высказывания таких же бедолаг) и на следующий день опять продолжили с новыми идеями вычитанными с форума , после опять 3-4 часов интузиазм угас и мы мирно разошлись по домам. Перед сном люблю о чем нибудь порассуждать и тут пришла мысль а что если прокачку начать с другой стороны. Утром взяв шприц на 20 кубиков, одел плотную виниловую трубочку на спускник выжимного и начал: набираю полный шприц втыкаю его в трубочку открываю спускник и ввожу жидкость (разумеется при отжатой педали) и так 4-5 раз. Результат превзошол все мои ожидания сцепление сразу заработало и на все операцию всего затратил 10 минут и без всякой е..и.

Свободный ход (В) педали сцепления, вызванный зазором в соединении педали и штока, должен быть в пределах 1-3 мм.

Высота педали (расстояние А) должна быть в пределах 183,5-186,5 мм для автомобилей с рулевым колесом, установленным слева.

Положение педали регулируется длиной штока педали и регулировочным винтом верхнего положения педали.

Свободный ход (С) педали сцепления, обусловленный суммой зазоров в гидравлическом приводе сцепления (расстояние от верхнего положения педали до положения, в котором начинается процесс выключения сцепления, т. е. на педали появляется ощутимое сопротивление нажатию), должен быть в пределах 4-13 мм.

Расстояние от поверхности пола (D) (без коврового покрытия) при полностью выключенном сцеплении должно быть не менее 91 мм.

Доделал ТО 20 000. Заменил тормозную жидкость гидропривода сцепления (с прокачкой). Фотки того что было в бачке до замены нет, но состояние тормозной жидкости было такое, что поплавок разглядел только после слива этой жижи. Для удобного доступа к штуцеру поддомкратил авто, снял колесо и залез из под левой арки. Хотя думаю вполне хватит просто повыше поднять домкратом.

Mitsubishi L200 2012, engine Diesel 2.5 liter., 180 h. p., AWD drive, Manual — scheduled maintenance

Comments 17

Я в плане чистоты.

Премного благодарен! Я делал без штуцера и особого эффекта не ощутил, потому так и заинтересовался. Тепереча сделаю с ним.

А какой эффект должен быть? ))) Я после замены тоже ничего не ощутил. Все как до замены

Пардон! А можно по подробнее с момента (замена, прокачка)?!

Все процедура аналогична прокачке тормозной системе. Разница в педалях и штуцерах. Один человек жмет на сцепление, второй откручивает штуцер (к нему подсоединяется шланг, желательно прозрачный и отпускается в тару с тормозной жидкостью), дает жидкости вытечь, как перестанет течь, закручивает штуцер (сцепление в это время держится выжатой и только после того как закрутили штуцер отпускается). И так несколько раз пока не потечет светлая жидкость. Главное следить за уровнем жидкости в расширительном бачке, не отпуская ниже отметки MIN все время подливая свежей тормозухи. Чтоб не сливать через штуцер весь расширительный бачок, шприцом откачал старую жидкость до уровния MIN и залили свежей. А вообще на форумах пишут что достаточно шприцом откачать старую до MIN, залить свежей, поездить и повторить процедуру. И так несколько раз пока жидкость не будет прозрачной. Никакие штуцеры крутить не надо (если нет воздуха в системе)

Ночи доброй, скажи пожалуйста какая жидкость тормозная у нас вообще залита ? Она же одинковая в томозной системе и гидро приводе если я правильно понимаю?!
Штуцер не много открутить надо получается, не полностью же?

В книжке написано DOT 3 или DOT 4 для тормозов и сцепления. Лил мобил дот 4. Штуцер полностью выкручивать не надо. Откручиваем пока не потечет.

Спасибо, тормоза прокачивать я так понимаю так же при откручиваю штуцер и оно стекает ?

Да, но там сложнее. В определенной последовательности надо откручивать, от дальнего колеса вроде. Но сам не прокачивал, поэтому лучше уточнить )

Да мне надо на передний супорте резинки поменять уплотнительные, а после я так понимаю надо будет прокачивать его?

Пыльники на направляющих?

Нет, пыльник на поршне порвался

Не уверен, но когда менял колодки, там вроде он так слезает.

Нашел пост, где чел меняет … Не так все просто там оказывается, но вот про прокачку не слова

Не всегда легко включается 1ая передача с места,повторный выжим через раз улучщает ситуацию. когда не получается втыкнуть 1ую попробывал всунуть медлено 3ю 4ю,идет со скрежетом,выходит первичный вал коропки не останавливается,мое мнение что подгорели лепестки корзины. Так ли это,подскажите

Для начала посмотрите привод сцепления,все ли там в порядке. думаю,что нет.

На лицо недовыжим.

- проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра

- проверьте ход рабочего цилиндра

И только если снаружи все ОК стоит лезть внутрь за останками сцэпы.

Имеете виду рабочий цилиндр и вилку

Главный, рабочий, вилку, уровень жидкости, попробуйте прокачать.

жидкость менял,прокачивал полностью,ход рабочего проверял,вроде все ок. по поваду недовыжима, берет где-то с середины педали

А на ходу 2-3-4 как включаются?

Если в приводе сцепления уверен, то смотреть корзину, а дальше подшипники коробки и синхронизаторы.

Выжимному хана может быть.

Выжимной гудеть должен.

А вот подшипникам коробки вполне

Так почему первичный вал крутится когда выжимаю сцепление. передний подшипник первичного сдох что ли?

А вот подшипникам коробки вполне

Скорее синхронам и муфтам. Но не на всех передачах сразу. так не бывает. А бывает что рабочий цилиндр зарос коррозией и недовыжим. И бывает часто.

Так почему первичный вал крутится когда выжимаю сцепление. передний подшипник первичного сдох что ли?

Скорее сдох подшипник в коленвалу или в маховике. Тот, в который втыкается первичка. Ну и см. выше про недовыжим.

Как вариант - недовыжим бывает если смазывали "солдатик" , на котором работает вилка сцепления и порван пыльник вилки. В место работы этого узла попадает пыль-песок и в вилке выжирает посадочное место ( встречал до 5 мм в глубину ) . Что характерно - выжирает настолько красиво и равномерно ,что пока не положишь рядом старую и новую вилку в жизни не догадаешься, что такое идеальное углубление это выработка.

У меня нечто подобное было - оказалась корзина. Причём внешне никак не видно, а при выжиме - недовыжим и первую передачу, "с места" - включить невозможно. только через 3 или 2-ю передачу.

Для начала посмотрите привод сцепления,все ли там в порядке. думаю,что нет.

На лицо недовыжим.

- проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра

- проверьте ход рабочего цилиндра

И только если снаружи все ОК стоит лезть внутрь за останками сцэпы.

Имеете виду рабочий цилиндр и вилку

Главный, рабочий, вилку, уровень жидкости, попробуйте прокачать.

А на ходу 2-3-4 как включаются?

Если в приводе сцепления уверен, то смотреть корзину, а дальше подшипники коробки и синхронизаторы.

Выжимному хана может быть.

Выжимной гудеть должен.

А вот подшипникам коробки вполне

Так почему первичный вал крутится когда выжимаю сцепление. передний подшипник первичного сдох что ли?

А вот подшипникам коробки вполне

Так почему первичный вал крутится когда выжимаю сцепление. передний подшипник первичного сдох что ли?

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Никто на сервисах тормоза не прокачивает давно за ненадобностью. Просто открывают штуцера все одновременно и доливают жидкость в бачек. Тоже цилиндр сцепления. Воздух выходит вместе с жидкостью и без качков.

Я чёт не пойму куда там жидкость для сцепления лить, или у него общий бачок для тормозов и сцепления?

Именно так. По этой причине при прокачке тормозов запросто можно прощёлкать момент доливки жидкости и хлебануть воздуха, у меня случалось)

И никто не напишет, что там бачок весьма хитро разделен на две части. Чтобы система сцепления не нахваталась ворздуха, при прокачке надо постоянно доливать тормозную жидкость до максимума. Иначе процесс прокачки будет долгим.

Добрый день! Кто сам прокачивал сцепление поделитесь опытом!
Заменил тормозную жидкость (прокачал), хотел прокачать сцепление, искал штуцер сначала нашел. Он оказался из пластика (удивило) начал прокачку. Выжал человек находящийся в кабине педаль сцепления 5 раз потом вдавил и держал ее, я в это время повернул штуцер (за белое колесико) послышалось шипение я его вернул назад.Подумал что что-то не так. Теперь обратился к Вам.
Напишу сразу что зажигание было включено.
У меня аут 11 года 2 МКП, привод передний.
Кто делал операцию сам, посоветуйте как лучше.

Всё прокачивается нормальною. сегодня сделал. подлил дота 4. один жал педал а я нацепил капельницу на клапан и по 3и раза прогнали. было воздуха чуть чуть

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi L 200?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi L 200 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi L 200.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi L 200 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi L 200?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi L 200 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi L 200, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi L 200 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi L 200?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi L 200 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi L 200.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi L 200 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi L 200, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi L 200, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi L 200, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi L 200?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi L 200 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Читайте также: