Митсубиси лансер 10 люфт переднего колеса

Обновлено: 02.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mitsubishi Galant Fortis , прокачка тормозов Mitsubishi Galant Fortis , схема тормозной системы Mitsubishi Galant Fortis , ремонт тормозной системы Mitsubishi Galant Fortis , неисправности тормозной системы Mitsubishi Galant Fortis , нет тормозов Mitsubishi Lancer X , прокачка тормозов Mitsubishi Lancer X , схема тормозной системы Mitsubishi Lancer X , ремонт тормозной системы Mitsubishi Lancer X , неисправности тормозной системы Mitsubishi Lancer X

4. Тормозные механизмы передних колес

Снятие и установка

Снятие и установка производится в последовательности соответствующей номерам позиций на приведенном ниже рисунке.

1. Разъем тормозного шланга (состороны суппорта тормоза)

3. Суппорт тормоза

4. Диск переднего тормоза

6. Тормозная трубка

7. Разъем тормозного шланга (со стороны тормозной трубки)

В качестве передних тормозов используются тормоза со следующими характеристиками:

•применяются 1-цилиндровые вентилируемые дисковые тормоза (V5-S57).

•на тормозных колодках установлены индикаторы износа, издающие различимый звук, который предупреждает водителя о предельном износе тормозных колодок;

•для удобства обслуживания используются тормозные диски с внешним расположением дисков, которые можно затягивать вместе с колесом.

№	Элемент	Описание
1	Тип тормозного диска	V: вентилируемый S: сплошной
2	Размер диска (минимально допустимый)	4: 14" 5: 15"
3	Количество цилиндров	S: 1 (плавающего типа)
4	Размер цилиндра (округленное суммарное значение)	35: φ 34,9 мм 57: φ 57,1 мм

Замена тормозных колодок

1.Визуально оценить толщину тормозной накладки через смотровое отверстие корпуса суппорта.

Стандартное значение: 10,0 мм.

Минимальное предельное значение: 2,0 мм.

2.Если толщи на меньше предельного значения, необходимо заменить обе тормозные накладки (правую илевую).

3.Снять компоненты, указанные на рисунке, повернуть суппорт тормоза в сборе вверх изафиксировать его в таком положении спомощью проволоки или подобного инструмента.

*Передний Направляющий штифт*

4.Снять с узла тормозного механизма следующие детали:

Прокладка (1)
Передняя колодка (2)
Задняя колодка (3)
Колодка и индикатор износа (4)
Зажим (5)

5.Чтобы измерить усилие торможения, которое создают тормозные накладки, следует сначала, до установки накладок, измерить сопротивление вращению ступицы колеса.

6.Установить накладку и суппорт тормоза в сборе и проверить усилие торможения.

Тормозные накладки правых и левых колес, входящие в набор, оснащены индикаторами износа.
Установить накладку и индикатор износа в сборе с внутренней стороны тормозного диска, так, чтобы индикатор износа переднего тормоза находился сверху, а индикатор износа заднего тормоза - снизу.

Проверка технического состояния тормозного диска

Для поддержания нормальной работы тормоза параметры дисковых тормозов должны быть в пределах эксплуатационных допусков.

Прежде, чем поворачивать диск тормоза, необходимо проверить следующие условия.

Предмет осмотра	Комментарии
Царапины, ржавчи на, влажность фрикционных накладок иизнос	•Если транспортное средство не используется втечение длительного срока, те части диска, которые не входят вконтакт снакладками, начи нают ржаветь, что служит причиной шума ивибраций. •Если канавки ицарапины, возникшие на диске врезультате интенсивного износа, не будут зашлифованы перед установкой новых тормозных накладок, контакт между поверхностью диска ифрикционными накладками будет недостаточным до тех пор, пока накладки не приработаются кдиску.
Биение	При чрезмерном биении дисков увеличивается усилие нажатия педали, так как диски бьют по поршням тормозных цилиндров.
Изменение толщины (параллельность)	Изменение толщины диска приведет кпульсации, вибрации икачанию педали.
Смещение или выгибание (ровность)	Перегрев инеправильное обращение при обслуживании могут стать причиной выгибания или искривления.

Проверка толщины тормозного диска

1.Измерить, с помощью микрометра толщину диска в восьми точках, примерно через каждые 45 градусов, на расстоянии 10 мм от внешнего края диска.

Стандартное значение: 26,0 мм (передний), 10,0 мм (Задний).

Минимальное предельное значение: 24,4 мм (передний), 8,4 мм (Задний).

Разница толщины не должна превышать 0,015 мм (необходимо произвести замеры, по меньшей мере, в 8 точках).

После установки нового тормозного диска необходимо не снимая с автомобиля отшлифовать его с помощью специального станка. В противном случае будет возникать чрезмерное биение диска и сильная вибрация.

*М12 Плоская шайба*

При шлифовке дисков на машине с помощью специального станка сначала необходимо установить на шпильку со стороны тормозного диска плоскую шайбу М12, как показано на рисунке, а потом установить адаптер. Если адаптер установить без шайбы М12, это может привести к деформации тормозного диска и некачественной шлифовке.

Шлифовать тормозной диск следует после того, как все гайки крепления будут затянуты с номи нальным моментом затяжки 100 Н∙м равномерно и по диагонали. Если закрепить диск не всеми гайками, или закрутить со слишком большим моментом, или затянуть неравномерно, тормозной диск или тормозной барабан может деформироваться, что приведет к вибрации.

Корректировка биения диска переднего тормоза

1.Снять тормозной суппорт и зафиксировать его с помощью проволоки за какой-либо элемент ходовой части.

2.Временно установить диск с помощью гайки крепления ступицы.

3.Расположить индикатор часового типа на расстоянии приблизительно 5 мм от края окружности тормозного диска и измерить биение диска.

Предельное значение: 0,06 мм (Передний), 0,08 мм (Задний).

4.Если биение дисков превышает норму, необходимо провести корректировку следующим образом:

(1)Отметить мелом фазы на шпильке крепления колеса на диске тормоза с чрезмерным биением, как показано на рисунке.

(2)Снять тормозной диск. Расположить индикатор часового типа, как показано на рисунке, иизмерить люфт ступицы восевом направлении. Предельное значение: 0,05 мм

*Передний Задний (автомобили с дисковыми тормозами)*

(3)Если люфт превышает предельное значение, заменить переднюю или заднюю ступицу в сборе.

(4)Если люфт находится в допустимом пределе, следует установить диск, перевернув его относительно ступицы. Затем еще раз проверить биение диска тормоза.

После установки нового тормозного диска необходимо не снимая с автомобиля отшлифовать его с помощью специального станка. В противном случае будет возникать чрезмерное биение диска и сильная вибрация.

При шлифовке дисков на машине с помощью специального станка, сначала необходимо установить на шпильку со стороны тормозного диска плоскую шайбу М12, как показано на рисунке, а потом установить адаптер. Если адаптер установить без шайбы М12, это может привести к деформации тормозного диска и некачественной шлифовке.

Шлифовать тормозной диск следует после того, как все гайки крепления будут затянуты с номи нальным моментом затяжки 100 Н∙м равномерно и по диагонали. Если закрепить диск не всеми гайками, или закрутить со слишком большим моментом, или затянуть неравномерно, тормозной диск или тормозной барабан может деформироваться, что приведет к вибрации.

*М12 Плоская шайба*

Подсоединение тормозного шланга

1.Вставить тормозной шланг в отверстие в кронштейне бокового борта кузова.

2.Вставить тормозной шланг в суппорт тормоза.

3.Закрепить тормозной шланг в двух точках крепления.

4.Закрутить тормозной шланг таким образом, чтобы он распрямился, и закрепить скобой на кронштейне на кузове, как показано на рисунке.

*Неправильно Правильно Вид А Кронштейн Тормозной шланг*

Измерение усилия тормозного суппорта

1.С помощью динамометра, измерить момент сопротивления вращению ступицы при движении вперед, как показано на рисунке.

Не допускайте попадания смазочных веществ и других нефтепродуктов на фрикционные поверхности накладки и тормозного диска.

2.Очистить поршень и вдавить его в цилиндр, с помощью расширителя манжеты поршня (MB990520).

3.Установить зажим накладки и саму накладку на опору суппорта и затянуть направляющий штифт с указанным моментом затяжки. Момент затяжки: 44 ± 5 Н·м.

4.Запустить двигатель, нажать на педаль тормоза 2-3 раза с определенным усилием. Затем остановить двигатель.

5.10 раз повернуть тормозной диск вперед.

6.С помощью ди намометра, измерить момент сопротивления вращению ступицы при движении вперед.

7.Вычислить усилие сопротивления (разность между значениями, измеренными в пунктах 1 и 6). Стандартное значение: 68 Н или менее.

8.Если усилие торможения превышает стандартное значение, следует демонтировать поршень и проверить, нет ли на его подвижной части загрязнений/ржавчины, а также проверить состояние поршня/уплотнительного кольца, и убедиться в правильности хода скользящего штифта.

Разборка и сборка

*44±5 Н∙м 7.9±0.9 Н∙м 44±5 Н∙м *

1. Направляющий штифт

3. Опора суппорта

5. Накладка ииндикатор износа

8. Манжета пальца

11. Уплотнительное кольцо поршня

12. Манжета поршня

13. Корпус суппорта

Накройте внешнюю часть корпуса суппорта тканью или подобным материалом. Чтобы снять поршень и манжету поршня необходимо подвести сжатый воздух к штуцеру подсоединения тормозного шланга.

Чтобы освободить поршни, воздух следует выпускать постепенно. Если поток воздуха будет слишком резким, поршни вылетят.

Снятие уплотнительного кольца поршня

1.Снимите уплотнительное кольцо поршня пальцем.

Для снятия уплотнительного кольца поршня запрещается использовать отвертку с плоским концом. Это может повредить внутреннюю поверхность цилиндра.

2.Очистить поверхность поршня и внутреннюю поверхность цилиндра спиртом или рекомендованной тормозной жидкостью.

Тормозная жидкость: DOT3 или DOT4.

Осмотр накладки на износ

Измерить толщину накладки всамом изношенном участке. Если толщи на накладки меньше предельных значений, ее следует заменить. Стандартное значение: 10,0 мм. Предельное значение: 2,0 мм.

снимал оба колеса, оба наконечника сидят туго, рулевые тяги туда сюда неходят, у правого колеса нет люфта, у левого есть. На мелких кочках присутствует стук.

У 9 лансера есть болезнь по части стуков: на мелких кочках подгромыхивает кардан рулевого вала, стук довольно неприятный и проявляется при каком то особом повороте руля. Я проездил с этим 78 тык и был счастлив, теперешний хозяин тоже ездит и не горюет. По поводу горизонтального люфта вообще не понял, где он и как проявляется.

подвешал левое колесо взялся за него руками справа и слева и чувствуется люфт ввиде стука, люфт 3 см. перед этим открутил наконечник и подергал тягу туда сюда сидит туго не болтается, тяга падает своим весом когда ее поднимаеш вверх. наконечник тоже сидит туго. а люфт у колеса есть, ..из за чего еще может быть люфт.

Всем ////обнаружилась такая проблема.. при покачивании правого переднего колеса в вертикальной плоскости наблюдался незначительный люфток с металлическим звуком, похожим на люфт ступичного подшипника..потом выяснилось, что подшипник затянут нормально а стук возникает от полуоси т.е. при покачивании колеса происходит незначительное смещение привода внутрь на 1 мм. и в районе внутреннего шруса идет этот стук. Такой же стук имеет место при продольном перемещении привода т.е если взяться рукой за саму полуось и покачать её верх-низ то зазора нет, а если перемещать вдоль оси т.е. в направлении колесо-коробка то есть зазор и металлический стучок в районе внутренней гранаты. непонятно одно почему это перемещение привода происходит при покачивании колеса в вертикальной плоскости. Что делать. обращаться к ОД или это нормальное явление.

Dok_Alb
А следов вытекания смазки из этого ШРУСа нет? Резинка читая?
Вообще внутренний ШРУС имеет степень свободы вдоль оси вращения, но вот металлически стучать он начнет при отсутствии или недостаточном количестве там смазки. Как-то так.
Пробег большой? А при покачивании левого колеса тоже самое?
В любом случае я бы посоветовал вскрыть резиновый чехол и проверить смазку. Самостоятельно или у ОД - на Ваше усмотрение. Если еще гарантия, то можно и по гарантии попытаться обратиться с посторонними стуками из района правого внутреннего ШРУСа.

Dok_Alb писал(а): почему это перемещение привода происходит при покачивании колеса в вертикальной плоскости.

При покачивании колеса вы выбираете зазоры в ступице, подвеске. На то он и имеет степень свободы вдоль оси, что при ходе подвески расстояние от условно находящегося неподвижно двигателя с КПП до ступицы меняется.

Перекидывал колеса на летние и обратил внимание, что переднее левое колесо имеет люфт если подергать влево-вправо. Насколько помню, если люфт есть сверху вниз - это траблы с шаровой. А в этом случае чего?
На остальных колесах такого нету.
Из всех железяк, подходящих к колесу, немного телепается самый толстый цилиндр на котором гофра резиновая надета (извиняйте за описание, но ламер в подвеске полный, а фотки показать нету).
При езде на мелких кочках или спящих полицейских уже год как чего-то побрякивает - этой весной стало мало-мало громче.
Из того что смог вычитать тут понял тока, что ничего не понял и это может быть:
1. Рулевая рейка.
2. Рулевой наконечник.
3. Рулевая тяга.
4. Шурус, он же граната.
Либо чегото из этого менять, либо чегото из этого поджать.
Чего подскажете?

General Error (11.4.2010, 12:49) писал:

Если есть льфт - значит есть стук. Там где стук, там седит гемор. Только так.
И вот ещё, если люфт есть сверху вниз то это может оказаться и подшипник.
Поэтому слушают место окуда стук, прикладывают руку, палец, то.е ощющение места ударов.

У меня такое было пол года назад.
При езде чувствовался еще не большой свободный ход в руле. В сервисе подняли на подёмнике, оказалось что надо менять рулевые тяги.

1. Наконечник.
2. Рулевая тяга.
3. Нижний рычаг ( очень маловероятно-но может).
4. Развал-схождение.( Обязательно )

sergey44 (11.4.2010, 21:57) писал:

Мой совет смотайся на диагностику подвески, ну цена 300 + - 200 рублей, но это безопасность, а так может даже ступица разбита быть, что гадать то?

Ну если "самый большой цилиндр с гофрой резиновой" - то тогда шарнир на рулевой тяге. Меняется рулевая тяга вместе с наконечником, причем на обоих сторонах, поскольку замена только 1 части непременно приведет в скором времени к "убийству" оставшихся.
Я давно уже не меняю такие части, а восстанавливаю. Нашел грамотного человечка и пока все устраивает. Гарантию дает на 30 тыс. км. прбега. Пока ни на одной машине (ТТТ) косяков не было.
Минус - ходят примерно впополам меньше оригинала(!), но по 50 тыс. выхаживают. Плюсы: 1/ не надо ехать на сход-развал, т.к. детали те же стоят на своих местах;2/ - не нужно постоянно забивать голову, что взял откровенный неоригинал; 3/ цена вопроса.

Не ходите дети к нам в каширу вечером гулять.

Евгений (12.4.2010, 9:06) писал:

Евгений (12.4.2010, 8:06) писал:

Спасибо за совет, но "Самый большой цилиндр с гофрой" - это вот это:

Как я вижу - уходит в основание АКПП. Но это уже не важно:

Теперь вопрос стоит либо менять шаровую и следить, чтобы нормально зафиксировали, либо просто прихватить её сваркой, а может вообще купить новый рычаг в сборе и не париться.

Читайте также: