Момент затяжки гбц тойота 3zz fe
Обновлено: 19.05.2024
Руководство по ремонту Toyota Corolla (Тойота Королла)
ЗАМЕНА
Если это не так, то поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и выровняйте метки описанным выше способом.:
11. СНИМИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ.
Чтобы удалить болт, поднимайте и опускайте домкрат.:
12. СНИМИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ.
Не вращайте коленчатый вал без устройства натяжения цепи.
Будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель клапана.
Будьте осторожны, чтобы ничего не уронить под крышку цепи.
13. ПРОВЕРЬТЕ БЛОК ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (С VVT–i).
Будьте осторожны, чтобы не повредить распределительный вал.
Два канала выдвига находятся в канавке распределительного вала. Закройте один из каналов кусочком резины.:
Накройте каналы ветошью или аналогичным материалом, во избежание разбрызгивания масла.
Когда фиксирующий штифт высвобождается, зубчатое колесо распределительного вала вращается в направлении выдвига.:
Если давление воздуха в канале выдвига снимается раньше, чем в канале возврата, блок зубчатого колеса распределительного вала резко смещается к стороне возврата. Часто это приводит к поломке фиксирующего штифта.
Выполняйте данную проверку рукой, а не сжатым воздухом.
Будьте осторожны, чтобы не повредить распределительный вал.
Два канала выдвига находятся в канавке распределительного вала. Закройте один из каналов кусочком резины.:
Накройте каналы ветошью или аналогичным материалом, во избежание разбрызгивания масла.
Когда фиксирующий штифт высвобождается, зубчатое колесо распределительного вала вращается в направлении выдвига.:
Если давление воздуха в канале выдвига снимается раньше, чем в канале возврата, блок зубчатого колеса распределительного вала резко смещается к стороне возврата. Часто это приводит к поломке фиксирующего штифта.
• Не удаляйте четыре других болта.
• В случае повторного использования зубчатого колеса распределительного вала, сначала разблокируйте фиксирующий штифт, после чего произведите установку зубчатого колеса. 15. УСТАНОВИТЕ БЛОК ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (С VVT–i).
Не поворачивайте зубчатое колесо распределительного вала в направлении вращения возврата (в правую сторону).
Будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель клапана.
При установке натяжного устройства установите крючок заново, если он высвобождает поршень.
Если поршень не отжимается, то прижмите направляющую планку к натяжному устройству цепи отверткой или пальцем, так чтобы крючок снялся со штифта и поршень отжался.:
17. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР (Смотрите страницу 14–87). 18. УСТАНОВИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ.
• Удалите масло с поверхности контакта.
• Устанавливайте крышку головок цилиндров в пределах трех минут после нанесения уплотнения.
• Не заливайте моторное масло в течение двух часов после установки.
Сборка блока цилиндров
– Тщательно очистите все детали, предназначенные для сборки.
– Перед сборкой смажьте свежим моторным маслом все детали, образующие узлы вращения или скольжения.
– Замените все прокладки, кольцевые уплотнения и сальники новыми.
1. Установите вкладыши коренных подшипников.
а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.
Примечание: очистите заднюю поверхность вкладыша подшипника и поверхность блока цилиндров, контактирующую с вкладышем. Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности.
Примечание: верхние половинки вкладышей (устанавливаемые в расточку блока цилиндров) имеют масляные канавки или отверстия, а нижние (устанавливаемые в крышки коренных подшипников) – нет.
б)
(1ZZ–FE, 2ZZ–GE) Установите вкладыши коренных подшипников, совместив их выступы с выточками (углублениями) в крышке коренных подшипников.
Примечание: очистите заднюю сторону вкладыша подшипника и поверхность крышки подшипников, контактирующую с вкладышем. Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности.
в)
(1NZ–FE, 2NZ–FE) Установите вкладыши коренных подшипников, совместив их выступы с выточками (углублениями) в крышке коренных подшипников.
Примечание: очистите заднюю сторону вкладыша подшипника и поверхность крышки подшипника, контактирующую с вкладышем. Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности.
Примечание: установите подшипники так, чтобы с обеих сторон был зазор. Разница зазоров слева и справа не должна превышать следующее значение:
2. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №3 смазочными канавками наружу.
3. Нанесите моторное масло на верхние вкладыши коренных подшипников и уложите коленчатый вал в блок цилиндров.
а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контактные поверхности верхней части масляного поддона и блока цилиндров.
– Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.
-Тщательно очистите все компоненты перед установкой. – Используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.
б) Нанесите герметик на крышку коренных подшипников, как показано на рисунке.
– Не наносите избыточное количество герметика на контактные поверхности.
• Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.
в) Молотком с пластиковым бойком слегка обстучите крышку коренных подшипников для ее правильной установки.
5. (1ZZ–FE) Заверните двенадцатигранные болты крепления крышки подшипников.
– Болты крепления крышки подшипников затягиваются в три шага (б) и (г).
– Если один из болтов деформирован или не затягивается номинальным моментом затяжки, замените его.
а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышки коренных подшипников.
б) Установите и равномерно затяните 10 болтов крышки коренных подшипников в несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.
Примечание: если болт не затягивается указанным моментом, замените его.
в) Нанесите на грань болта, обращенную к передней части двигателя, метку.
г) Доверните болты на 90° в порядке, указанном выше.
д) Убедитесь, что все метки повернуты на 90° от первоначального положения.
6,
(2ZZ–GE) Заверните двенадцатигранные болты крепления крышки подшипников.
– Болты крепления крышки подшипников затягиваются в четыре шага (6), (в), (д) и (е).
– Если один из болтов деформирован, замените его.
а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышки коренных подшипников.
б) Установите и равномерно затяните 10 болтов крышки коренных подшипников в несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.
в) Равномерно затяните болты крышки коренных подшипников в несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.
Примечание: если болт не затягивается указанным моментом, замените его.
Г) Нанесите метку на грань болта, обращенную к передней части двигателя.
е) Доверните болты еще на 45° в порядке, указанном выше.
ж) Убедитесь, что все метки повернуты на 90° от первоначального положения.
7.
(1ZZ–FE, 2ZZ–GE) заверните 10 болтов (с шестигранной головкой) крепления крышки коренных подшипников.
а) Установите и равномерно затяните 10 болтов в несколько проходов.
б)
(2ZZ–GE) Нанесите герметик на 23 витка резьбы четырех пробок и заверните их.
в) Убедитесь, что коленчатый вал вращается свободно.
а) Установите пять крышек коренных подшипников.
Примечание: каждая крышка подшипника имеет номер и метку “перед”.
б) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.
в) Установите и равномерно затяните болты крышек коренных подшипников за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.
е) Убедитесь, что коленчатый вал вращается свободно.
9. Измерьте осевой зазор коленчатого вала (см. выше).
10. Установите поршень и шатун в сборе.
Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки “перед” на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.
11. Установите нижние крышки шатунов.
А. Установите нижние крышки на шатуны,
а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.
Примечание: очистите заднюю сторону вкладыша подшипника и поверхность крышки подшипников, контактирующую с вкладышем. Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности,
б) Установите нижние крышки шатунов так, чтобы метки “перед” были обращены к передней части двигателя.
– Болты затягиваются в два этапа,
– Если какой-нибудь из шатунных болтов сломан или деформирован, замените его.
а) Нанесите слой моторного масла на резьбы и под головки болтов.
б) Проведите первичную затяжку болтов крышек шатунов равномерно в несколько проходов.
Если какой-либо болт не затягивается указанным моментом, замените его.
г) Доверните болты на 90°, как показано на рисунках.
д) Убедитесь, что метки на болтах повернуты на 90° от первоначального положения.
е) Убедитесь, что коленчатый вал поворачивается свободно.
ж) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед (см. выше).
12. Установите кран слива охлаждающей жидкости с блока цилиндров.
а) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы крана.
б) Установите кран и затяните его указанным ниже моментом.
в) После затяжки указанным моментом поверните край по ходу часовой стрелки, сориентировав его носиком вниз.
– Перед установкой смажьте все трущиеся поверхности деталей новым моторным маслом.
– Замените все прокладки и сальники на новые.
1. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.
а) Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.
б) Опустите на прокладку головку блока цилиндров.
2. Заверните болты крепления головки
– Болты крепления головки блока затягиваются в два этапа (б) и (г).
– Если один из болтов поврежден или не затягивается номинальным моментом затяжки, замените его.
а) Перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.
б) Используя 10-ти миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке.
Момент затяжки.……………49 Нм
Если один из болтов не затягивается указанным моментом, замените его.
в) Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности), как показано на рисунке.
г) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.
д) Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 90° от первоначального положения.
3. Подсоедините трубку перепуска охлаждающей жидкости.
Момент затяжки.…………………..9 Нм
4. Установите распределительные валы. а) Установите распределительные валы так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра располагались так, как показано на рисунке.
б) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке, при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
в) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.
г) Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников. После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните остальные в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.
Момент затяжки болтов крепрения опорных шеек распределительного вала:
№1……………………23 Нм
других.……………13Нм
5. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов.
Момент и порядок протягивания болтов головки блока цилиндров на ДВС 3ZZ, 4ZZ
---
Нормальная длина болтов ГБЦ от 156 до 158 мм
ВНИМАНИЕ!
Если длина болтов превышает 159 мм, то их необходимо заменить
---
1-й проход 30 Нм
2-й проход 49 Нм
3-й проход, доворот на 90 гр.
---
У нас момент доворота получился от 80 до 90 Нм.
Мы заменили прокладку головки блока цилиндров, установили оригинальную японскую металлическую 3-х слойную прокладку, которая не усядет и не потребует в отличии от паранитовой дополнительной протяжки после прогрева и остывания мотора
Дешево и сердито :) Берем всю эту конструкцию (помните о том, из какого цилиндра поршень, туда и вставляем, не забывая про точку, указывающую направление!) и аккуратно, постукивая ручкой молотка сверху, опускаем поршень в сборе с кольцами в цилиндр. Не идет? Только не применяйте силу! Сначала разберитесь, устраните проблему и попытайтесь снова. Если кольца сжаты слабо – в цилиндр они не пойдут, сколько вы не стучите, зато появляется реальный шанс что-нибудь сломать. Будьте внимательны! Процесс установки:
Я бы посоветовал действовать в такой последовательности: сначала, вращая коленвал за болт, выставляем его в такое положение, в котором два из четырех поршней при установке оказались бы в верхнем положении. Устанавливаем на место эти два поршня. Затем их надо будет опустить вниз по цилиндру, иначе Вы не достанете до шатунов, чтобы закрутить крышки. Понемногу проворачиваем коленвал, а затем постукиваем по поршням сверху, чтобы выбрать зазор между ними и коленвалом. Слегка повернули – постучали. Повторили. И так до того момента, пока поршни не опустятся в НМТ (нижнюю мертвую точку). Ставим шатунные крышки, закручиваем болты. Нужно ли тут использовать динамометрический ключ или нет – решайте сами. Я использовал, благо момент затяжки известен. Процесс проходит в 2 стадии. На первой болты затягиваются усилием 20 Нм, а затем каждый болт еще доворачивается на 90 градусов. Картинки:
Повторяем вышеописанную процедуру для второй пары поршней. Все, поршни на месте.
Фуух ! Устали? А кто сказал, что будет легко? :) Надо собирать дальше, вы же хотите ездить ? :)
Далее буду менее подробен, но на основных моментах все же остановлюсь.
Снимаем с блока цилиндров старую прокладку, если вы еще этого не сделали. Чистим посадочные поверхности на блоке и на головке цилиндров от масла и отложений. Обязательно очищаем отверстия под болты, которыми притягивается головка от масла и прочей дряни . Намотайте тряпочку на подходящую палочку и тщательно прочистите каждое из десяти. Масло, как известно, не сжимается и если оно окажется в канале в тот момент, когда вы будете пытаться затянуть болт, реальна опасность получить трещину в блоке цилиндров. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно. Надеваем новую прокладку. Ошибиться невозможно, но все же повнимательнее . Картинка:
“ Lot No .” – явно место для маркировки. Но у меня никакой маркировки там не было…
Сразу надеваем новую прокладку между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором. Потом не подлезть, по крайней мере у меня.
Опускаем головку на место. Если у кого есть желание – промерьте болты. По правилам длина болта должна находиться в интервале 146,8 – 148,2 мм. Критическая длина – 148,5 мм. Если по результатам измерений выявлено, что болт длиннее – его необходимо заменить.
Протираем болты от излишнего масла, заворачиваем на место. Происходит это в 2 приема. Сначала все болты затягиваются в указанном порядке до выбора зазоров, затем моментом 49 Нм. Потом дополнительно каждый болт доворачивается еще на 90 градусов. Картинки:
Устанавливаем шкив коленвала в такое положение, при котором шпонка на нем смотрит вверх:
Укладываем на место стаканчики клапанов (16 шт.), обращая внимание на их принадлежность к конкретным клапанам (проще говоря – не перепутайте, какой где стоял :), вытираем от грязи и смазываем посадочные места распределительных валов и укладываем их, соблюдая рекомендации, изображенные на картинке (кулачки распредвалов, управляющие клапанами 1 цилиндра – вверх):
Так как я еще в придачу к кольцам менял еще цепь ГРМ и успокоители, позволю себе отвлечься на них. Вот демонтированная цепь и новая. Длина абсолютно одинаковая. Вероятно, можно было бы не менять…
Далее посмотрим на успокоители. Износ согласно документации может составлять до 1 мм.
Ниже фото моих. Износ не промерял, но и так видно, что он не достиг и половины допустимого . Вердикт? Тоже, как мне кажется, лишняя замена … В прочем, когда сюда еще полезешь…
Замена всего этого (цепь, успокоители) была обусловлена традиционным грохотом цепи. Как позже выяснилось, гремела-то не она (или она, но основной стук был не от нее), но детали были уже куплены … Г ремела металлическая втулка в натяжителе ремня, вот эта:
После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет . в тулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит…
Рекомендую ознакомиться, очень любопытно. Позволю себе привести тут текст…
Мои комментарии: 20 минут мне кажется многовато, Поксипол, зараза, схватывается быстро, я ждал 15. Зачищал и смазывал не только металлическую, но и пластиковую втулку. Смазал, выждал время, в маленьких настольных тисочках запрессовал сначала ее в ухо натяжителя, а уж потом, в свою очередь, в нее металлическую втулку. Ничего не нагревал. Срезал вылезшие излишки и оставил сушиться. Результат достигнут, шума нет! Такие вот дела…
Ладно, дальше по сборке.
Приворачиваем правый успокоитель. Прикручиваем левый, тот, который двигается под действием гидронатяжителя, но не до конца, чтобы имел возможность движения в горизонтальной плоскости.
Надеваем внизу цепь на звездочку согласно картинке, задвигаем звездочку по валу на место:
Выставляем вверху шкивы распределительных валов согласно приведенному ниже рисунку, совмещаем метки:
Надеваем цепь, убеждаемся, что все метки совпали, окончательно затягиваем болт левого успокоителя. Получиться у Вас в итоге должно вот что:
Далее будем ставить на место боковую крышку. Цепь пока не трогайте!
Очищаем сопрягающиеся поверхности крышки, головки и блока цилиндров. Обезжириваем (бензин, ацетон)… Наносим герметик. Операция эта очень ответственная, неправильно или плохо нанесете – будет течь. Итак, сначала на стык головки блока и самого блока, шириной 4-5 мм, вот так:
Далее наносим на саму крышку:
Выжидаем (или нет, смотря что написано в инструкции к герметику), ставим крышку на место. Аккуратно, много чего будет мешаться по пути, можно смазать герметик. Приворачиваем на крышку всё, что отвернули раньше :) Помпу приворачивайте аккуратно, помните про короткие винты!
Зафиксируем гидронатяжитель цепи в закрытом состоянии и установим его на место:
После того, как установите шкив коленвала и хорошенько затянете его гайку, надо освободить гидронатяжитель. Для этого сначала поворачиваем коленвал за болт немного против часовой стрелки, а потом в другую сторону. Гидронатяжитель займет рабочее положение. Можно проконтролировать визуально.
Подготавливаем сопрягающиеся поверхности для установки клапанной крышки. Смотрим на состояние ее резиновой прокладки. Менять, герметик, еще что-либо – решаете по месту. Перед установкой надо нанести герметик на стыки крышки цепи ГРМ и головки блока, как на рисунке:
Масляный поддон тоже сажается на герметик, схема нанесения ниже. Естественно предварительно поверхности чистятся от следов старого и обезжириваются.
Собираем всё оставшееся, перечислять что конкретно – не вижу смысла, вы и сами все знаете. Уже знаете :)
Смотрите на картинки, сопровождавшие операцию разборки, и ориентируйтесь по ним. Залейте свежее маслице и первое время особо не гоняйте, пусть колечки притрутся по месту. Я одновременно со всей этой бодягой снимал и радиатор, отнес его домой и хорошенько промыл от всякой гадости, заодно и антифриз новый залил, Мотюль :)
Еще раз проверьте, всё ли завернули /затянули/поставили. Я перед первой заводкой вынимал предохранитель EFI , чтобы движок без заводки погонял маслице по системе, а потом уже заводил как положено. Приготовьтесь, что очень долго не будет схватывать, потом будет чихать-кряхтеть и в конце концов заведется :) А Вы как хотели, считай в сердце лазили :) После заводки вполне может гореть Чек Энжин, электроника видимо одуревает от параметров запуска :) Скиньте, скорее всего все будет нормально.
Так же советую почитать материал по замене цепи ГРМ, очень дельно написано, может Вам тоже чем-то поможет.
Читайте также: