Момент затяжки колес тойота тундра
Обновлено: 02.07.2024
По документации рекомендуют 103нм. Но раз в год езжу на тойотовский сервис и там похоже завертывают со всей дури гайковертом. Когда отвертываю колеса для замены еле отворачиваю, штатным ключом вообще не отвернуть. Купил специальный длинный вороток, вот им и отворачиваю, иногда с большим трудом. Раньше затягивал с помощью динамометрического ключа, сейчас ключ что-то внезапно сломался, пролежал без дела зиму и сейчас перестал щелкать. Что произошло на ровном месте даже не знаю. Вот думаю ремонтировать, новый покупать, или да ну его, если в сервисе фигачат со всей дури. Какой смысл что-то выдерживать, может что-то уже на дисках примяли и момент 103нм уже слабоват будет.
Ermoha
New Member
Аналогично. Переобувался на лето на вновь приобретенном авто. Все делали пневматикой. Посоветовали заменить гайки секретки на обычные. Объяснили почему. Заменил
autos
Well-Known Member
Mihail71
Well-Known Member
томич_070
Well-Known Member
Штатный балонник примерно рассчитан на момент затяжки, без всяких труб и удлинителей. Смысла нет проверять динамоключом.
Сергей Николаевич
Active Member
По документации рекомендуют 103нм. Но раз в год езжу на тойотовский сервис и там похоже завертывают со всей дури гайковертом. Когда отвертываю колеса для замены еле отворачиваю, штатным ключом вообще не отвернуть. Купил специальный длинный вороток, вот им и отворачиваю, иногда с большим трудом. Раньше затягивал с помощью динамометрического ключа, сейчас ключ что-то внезапно сломался, пролежал без дела зиму и сейчас перестал щелкать. Что произошло на ровном месте даже не знаю. Вот думаю ремонтировать, новый покупать, или да ну его, если в сервисе фигачат со всей дури. Какой смысл что-то выдерживать, может что-то уже на дисках примяли и момент 103нм уже слабоват будет.
aspov
Member
Mihail71
Well-Known Member
aspov
Member
Штатный балонник примерно рассчитан на момент затяжки, без всяких труб и удлинителей. Смысла нет проверять динамоключом.
Я не проверяю, а затягиваю динамометрическим ключом с нужным по руководству моментом. А длинный вороток нужен для отворачивания после сервиса.
Mihail71
Well-Known Member
aspov
Member
aspov
Member
Сегодня звонил им, насчет заказа нового домкрата, заодно задел и эту тему. Божатся, что только динамометрическим ключом, приедете в следующий раз - сами можете посмотреть. Вот думаю к книгу жалоб и предложений, если она у них есть, записать когда поеду домкрат оплачивать. Уже как минимум 2-3 года так тянут.
томич_070
Well-Known Member
Я не проверяю, а затягиваю динамометрическим ключом с нужным по руководству моментом. А длинный вороток нужен для отворачивания после сервиса.
aspov
Member
Смысл в сомнениях, нужен ли он вообще при такой жизни, если полгода езжу с перетянутыми колесными гайками, то так и дальше могу в ручную затянув без всяких динамометрических ключей. А основное это то, что после такой перетяжки затяжка с правильным моментом может быть недостаточна и гайки будут отворачиваться. Действительно, пробовал момент 103, ну очень маленькое усилие затяжки. Может не рисковать и посильнее затягивать? Был случай когда колесо затянутое по всем правилам начало болтаться.
aleks17081
Well-Known Member
autos
Well-Known Member
если ставить оригинальные секретки, затягивать руками, то будет все ОК
а если бездумно, раздолбанными головками пнемвогайковертом, то резальт будет такой
aspov
Member
если ставить оригинальные секретки, затягивать руками, то будет все ОК
а если бездумно, раздолбанными головками пнемвогайковертом, то резальт будет такой
aspov
Member
Вероятность конечно есть, но я всегда тщательно проверяю не по разу. Может, конечно, как-то криво встало, момент выдержан, а потом диск встал на место.
Сергей Николаевич
Active Member
Сергей Николаевич
Active Member
Как то на Хайлендер 1 после покупки переобувался на зимню обломал 1 шпилькау (плохо откручивались). Теперь смазываю. Закручиваются и откручиваются хорошо. Знаю колодки не мажут но чтоб гайки впервые. Закручиваются и откручиваю штатным ключем.
Mihail71
Well-Known Member
Как то на Хайлендер 1 после покупки переобувался на зимню обломал 1 шпилькау (плохо откручивались). Теперь смазываю. Закручиваются и откручиваются хорошо. Знаю колодки не мажут но чтоб гайки впервые. Закручиваются и откручиваю штатным ключем.
Маж тогда хотя бы графиткой
На Прадо мазал ей немного только привалочную поверхность диска
Там часто проблемы с передними колесами, диск оторвать при смене, прилипает)
Mihail71
Well-Known Member
BloodAngel
Well-Known Member
Вот блин убили мне шпильку. Резьбу пневмой свернули . в связи с чем два вопроса.
Первый. Кто-то уже выбрал себе динамоключ? Предложили электронную насадку Гросс. Мол супер пупер. Кто юзал. Или лучше механического ключа нет ничего? Кстати пытался ради интереса отвернуть гайку завёрнутую пневмопистолетом. Ключ был четырёхсторонний 1/2, 17, 19, 21. Отвернуть не смог. Даже прыгал на нем. В итоге ключ погнулся в итоге взял ключ из набора форс. Им отвернул - головкой. Но там рычаг никакой и головка короткая. Не удобно было прыгать. Итог - гайке хана - резьбы нет. В общем ключ надо иметь и менять самому все.
Второй. Что со шпилькой делать? Предлагают метчиком резьбу накрутить. Метчики есть у токаря, он и предложил. Сработает вариант или замена шпильки?
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.
Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.
Классы прочности для метрических болтов
Класс прочности указывается цифрами на головке.
Классы прочности для дюймовых болтов
Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.
Таблица усилий затяжки метрических болтов
Усилие указано в Ньютон-метрах.
Нажмите на изображение чтобы увеличить
По документации рекомендуют 103нм. Но раз в год езжу на тойотовский сервис и там похоже завертывают со всей дури гайковертом. Когда отвертываю колеса для замены еле отворачиваю, штатным ключом вообще не отвернуть. Купил специальный длинный вороток, вот им и отворачиваю, иногда с большим трудом. Раньше затягивал с помощью динамометрического ключа, сейчас ключ что-то внезапно сломался, пролежал без дела зиму и сейчас перестал щелкать. Что произошло на ровном месте даже не знаю. Вот думаю ремонтировать, новый покупать, или да ну его, если в сервисе фигачат со всей дури. Какой смысл что-то выдерживать, может что-то уже на дисках примяли и момент 103нм уже слабоват будет.
Ermoha
New Member
Аналогично. Переобувался на лето на вновь приобретенном авто. Все делали пневматикой. Посоветовали заменить гайки секретки на обычные. Объяснили почему. Заменил
autos
Well-Known Member
Mihail71
Well-Known Member
томич_070
Well-Known Member
Штатный балонник примерно рассчитан на момент затяжки, без всяких труб и удлинителей. Смысла нет проверять динамоключом.
Сергей Николаевич
Active Member
По документации рекомендуют 103нм. Но раз в год езжу на тойотовский сервис и там похоже завертывают со всей дури гайковертом. Когда отвертываю колеса для замены еле отворачиваю, штатным ключом вообще не отвернуть. Купил специальный длинный вороток, вот им и отворачиваю, иногда с большим трудом. Раньше затягивал с помощью динамометрического ключа, сейчас ключ что-то внезапно сломался, пролежал без дела зиму и сейчас перестал щелкать. Что произошло на ровном месте даже не знаю. Вот думаю ремонтировать, новый покупать, или да ну его, если в сервисе фигачат со всей дури. Какой смысл что-то выдерживать, может что-то уже на дисках примяли и момент 103нм уже слабоват будет.
aspov
Member
Mihail71
Well-Known Member
aspov
Member
Штатный балонник примерно рассчитан на момент затяжки, без всяких труб и удлинителей. Смысла нет проверять динамоключом.
Я не проверяю, а затягиваю динамометрическим ключом с нужным по руководству моментом. А длинный вороток нужен для отворачивания после сервиса.
Mihail71
Well-Known Member
aspov
Member
aspov
Member
Сегодня звонил им, насчет заказа нового домкрата, заодно задел и эту тему. Божатся, что только динамометрическим ключом, приедете в следующий раз - сами можете посмотреть. Вот думаю к книгу жалоб и предложений, если она у них есть, записать когда поеду домкрат оплачивать. Уже как минимум 2-3 года так тянут.
томич_070
Well-Known Member
Я не проверяю, а затягиваю динамометрическим ключом с нужным по руководству моментом. А длинный вороток нужен для отворачивания после сервиса.
aspov
Member
Смысл в сомнениях, нужен ли он вообще при такой жизни, если полгода езжу с перетянутыми колесными гайками, то так и дальше могу в ручную затянув без всяких динамометрических ключей. А основное это то, что после такой перетяжки затяжка с правильным моментом может быть недостаточна и гайки будут отворачиваться. Действительно, пробовал момент 103, ну очень маленькое усилие затяжки. Может не рисковать и посильнее затягивать? Был случай когда колесо затянутое по всем правилам начало болтаться.
aleks17081
Well-Known Member
autos
Well-Known Member
если ставить оригинальные секретки, затягивать руками, то будет все ОК
а если бездумно, раздолбанными головками пнемвогайковертом, то резальт будет такой
aspov
Member
если ставить оригинальные секретки, затягивать руками, то будет все ОК
а если бездумно, раздолбанными головками пнемвогайковертом, то резальт будет такой
aspov
Member
Вероятность конечно есть, но я всегда тщательно проверяю не по разу. Может, конечно, как-то криво встало, момент выдержан, а потом диск встал на место.
Сергей Николаевич
Active Member
Сергей Николаевич
Active Member
Как то на Хайлендер 1 после покупки переобувался на зимню обломал 1 шпилькау (плохо откручивались). Теперь смазываю. Закручиваются и откручиваются хорошо. Знаю колодки не мажут но чтоб гайки впервые. Закручиваются и откручиваю штатным ключем.
Mihail71
Well-Known Member
Как то на Хайлендер 1 после покупки переобувался на зимню обломал 1 шпилькау (плохо откручивались). Теперь смазываю. Закручиваются и откручиваются хорошо. Знаю колодки не мажут но чтоб гайки впервые. Закручиваются и откручиваю штатным ключем.
Маж тогда хотя бы графиткой
На Прадо мазал ей немного только привалочную поверхность диска
Там часто проблемы с передними колесами, диск оторвать при смене, прилипает)
Mihail71
Well-Known Member
BloodAngel
Well-Known Member
Вот блин убили мне шпильку. Резьбу пневмой свернули . в связи с чем два вопроса.
Первый. Кто-то уже выбрал себе динамоключ? Предложили электронную насадку Гросс. Мол супер пупер. Кто юзал. Или лучше механического ключа нет ничего? Кстати пытался ради интереса отвернуть гайку завёрнутую пневмопистолетом. Ключ был четырёхсторонний 1/2, 17, 19, 21. Отвернуть не смог. Даже прыгал на нем. В итоге ключ погнулся в итоге взял ключ из набора форс. Им отвернул - головкой. Но там рычаг никакой и головка короткая. Не удобно было прыгать. Итог - гайке хана - резьбы нет. В общем ключ надо иметь и менять самому все.
Второй. Что со шпилькой делать? Предлагают метчиком резьбу накрутить. Метчики есть у токаря, он и предложил. Сработает вариант или замена шпильки?
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть бензинового двигателя объемом 4,0 л (1GR-FE)
Механическая часть бензинового двигателя объемом 4,7 л (2UZ-FE)
Механическая часть бензинового двигателя объемом 5,7 л (3UR-FE)
Механическая часть бензинового двигателя
Система охлаждения объемом 4,6 л (1UR-FSE)
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование автомобиля и электросхемы
Толковый словарь
В стремлении завоевать американский рынок японский концерн Toyota Motor в конце 90-х годов прошлого столетия наряду с известным внедорожником Land Cruiser 100 представила две унифицированных по конструкции и стайлингу модели - полноразмерный пикап Tundra и SUV (Sport Utility Vehicle - автомобиль для активного отдыха) Sequoia. Toyota - первая из японских компаний, посягнувшая на самое святое в американском автопроме - полноразмерные внедорожники. Секрет успеха заключается в том, что инженеры не пошли наперекор рынку - оба автомобиля создавались с учетом американских особенностей, но, как утверждает производитель, с японским качеством. Производство новинок было налажено прямо на территории Соединенных Штатов - на заводе TMMI в Принстоне (Индиана).
Несмотря на то, что обе модели обладали самыми большими размерами и самыми мощными двигателями в модельном ряду Toyota, выделиться из ряда внедорожников и обратить на себя внимание не давали дизайн и характеристики схожие с автомобилем Land Cruiser 100. Ситуация коренным образом изменилась в 2006 году, когда американское отделение Toyota на автосалоне в Чикаго представило новое поколение внедорожников. Основой для серийных версий пикапа и внедорожника послужил концепт FTX, представленный ранее на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Внутреннее пространство внедорожников поистине поражает. Салон еще просторнее, чем кажется снаружи, в том числе благодаря сглаженным формам интерьера. Дорогие материалы, использованные для отделки салона, свидетельствуют о том, что автомобили данного класса могут быть не только сугубо практичными, но и комфортными.
Тот факт, что и Sequoia, и Tundra созданы специально для американского рынка, подчеркивают такие мелочи, как разметка шкал приборов в милях и галлонах, отсутствие площадки для левой ноги (одна из особенностей американских потребителей - для них важнее наличие свободного пространства для ног, чем подставок под них) или подголовники особой формы, позволяющие водителю или пассажиру не снимать шляпу, сидя в автомобиле.
Семь посадочных мест, которыми располагает Sequoia, позволяют легко разместить в автомобиле большую семью. Даже с установленными сиденьями третьего ряда объем багажника составляет 785 литров, а при необходимости его можно увеличить до невообразимых 3,5 м3, убрав задние сиденья. Впечатляет своими размерами и грузовая платформа пикапов Tundra – в кузове версии со стандартной кабиной без особых проблем разместится малолитражный автомобиль. Несомненно, такие автомобили будут по достоинству оценены строителями. К слову, для их удобства даже предусмотрены такие мелочи, как большие дверные ручки, которые можно открывать даже руками в рабочих рукавицах.
Увеличившиеся размеры потребовали большей мощности двигателей. На автомобили Sequoia и Tundra устанавливаются бензиновые двигатели V8: 4,7-литровый 2UZ-FE (276 Л.С./424 Н-м) и 5,7-литровый 3UR-FE (381 л.с./544 Н-м). Кроме того, доступны пикапы Tundra с уже знакомым по предыдущему поколению 4,0-литровым V6 1GR-FE (236 Л.С./361 Н-м).
Все двигатели агрегатируются пяти- или шестиступенчатыми автоматическими трансмиссиями с системой l-Force, устанавливаемой на автомобили наряду со штатным тягово-сцепным устройством. Данная система с удлинением первой передачи, а также с повышением крутящего момента двигателя на низах и увеличением тормозного усилия на задней оси при торможении предназначена специально для буксировки тяжелых прицепов (например, яхт или жилых трейлеров).
Как и большинство внедорожников в США, Sequoia и Tundra предлагаются как только с задним, так и с полным приводом. В случае с полным приводом крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в соотношении 40:60. В зависимости от дорожных условий, этот показатель может варьироваться от 30:70 до 50:50.
При переходе на пониженную передачу межосевой дифференциал блокируется автоматически. Дифференциалы переднего и заднего мостов свободные, функцию блокировки выполняет антиблокировочная система тормозов. Внедорожные характеристики всех модификаций ограничиваются лишь геометрическими параметрами - гигантская длина и база зачастую не позволяют полностью реализовать все возможности трансмиссии.
Как Sequoia, так и Tundra обладают приличными динамическими характеристиками: разгон с места до сотни занимает всего 6-9 секунд.
На автостраде автомобили и на 130, и на 180 км/ч идут необычайно тихо - звукоизоляция Toyota традиционно оставляет самые благоприятные впечатления, чем не могут похвастаться многие одноклассники, ревущие при таком режиме езды так, что все шумы способна перекрыть только разве что сверхмощная аудиоаппаратура.
Несмотря на свои габариты, внедорожники необычайно маневренны и послушны в управлении. Кроме всего прочего, этому способствует тормозная система со сверхпрочными передними тормозными дисками и четырехпоршневыми суппортами, а также задними дисковыми тормозами.
Безопасность водителя и пассажиров всех модификаций обеспечивается двумя фронтальными и двумя боковыми подушками безопасности, а также шторками безопасности для всех рядов сидений. Кроме того, Sequoia и Tundra в базовой комплектации оборудуются системами активной безопасности: системой активной стабилизации и антиблокировочной системой тормозов с системой распределения тормозных сил. Всё это позволило получить наивысшие рейтинги по результатам краш-тестов, проведенных независимой организацией NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration - Национальная администрация безопасности дорожного движения).
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Ступень 01 68 Nm Ступень 02 90° Ступень 03 90°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Турбокомпрессор
Форсунки
Топливопроводы высокого давления
Зубчатое колесо ТНВД
Топливный насос
Ременный шкив - насоса охлажд. средств
Насос подачи охлаждающих средств
Ременный шкив коленчатого вала
Центральный винт коленчатого вала
Маховик
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
винт(-ы) с двенадцатигранной головкой, Ступень 01 103 Nm винт(-ы) с двенадцатигранной головкой, Ступень 02 90° болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами) 18 Nm
Моменты затяжки на передней ходовой части
Шток поршня амортизатора
Рулевая передача
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
внутри, контргайка, Ступень 01 59 Nm внутри, контргайка, Ступень 02 Повернуть несколько раз ступицу внутри, контргайка, Ступень 03 59 Nm внутри, контргайка, Ступень 04 ослабить Ослабить гайку таким образом, чтобы её можно было поворачивать вручную внутри, контргайка, Ступень 05 6 Nm внутри, контргайка, Ступень 06 Измерить сопротивление кручению пружинным динамометром Информация производителя 27- 56 N снаружи, контргайка, Ступень 07 88 Nm
Рычаг рулевой трапеции
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Амортизатор 1. переднего моста на мосту
Амортизатор 1. переднего моста на раме
Подвеска переднего моста
Продольный рычаг подвески 172 Nm Поперечина (тяга Панара) 172 Nm Опора стабилизатора 18 Nm на несущей балке моста, стабилизатор 25 Nm
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Тормозной диск передних колёс
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс
Воздушный клапан
Тормозной шланг
Моменты затяжки на задней ходовой части
Подвеска заднего моста
Продольный рычаг подвески 177 Nm на несущей балке моста, Поперечина (тяга Панара) 177 Nm на кузове, Поперечина (тяга Панара) 245 Nm Опора стабилизатора 18 Nm соединительная(ые) штанга(и), на стабилизаторе 25 Nm на кузове, соединительная(ые) штанга(и) 15 Nm
Читайте также: