Момент затяжки свечей тойота рав 4 2012

Обновлено: 05.07.2024

Периодичность замены свечей зажигания для данного авто составляет 100,000 км пробега или 120 месяцев, смотря, что наступит раньше. Когда менять свечи зажигания также зависит от их вида: обычные свечи служат меньше, чем их иридиевые или платиновые коллеги.

Какие свечи стоят на Рав 4?

ИРИДИЕВО-ПЛАТИНОВЫЕ свечи зажигания IKH16TT серии DENSO Power TT. Автомобиль TOYOTA RAV 4 с этими свечами зажигания может служить до 120 000 км без замены свечей и сохранением хороших характеристик зажигания. 843 р. ИРИДИЕВО-ПЛАТИНОВЫЕ свечи зажигания IKH16TT серии DENSO Power TT .

Какой срок службы свечей зажигания?

Расчетный ресурс стандартных никелевых свечей зажигания составляет 30 000 – 45 000 км, платиновых свечей зажигания – около 70 000 км, а свечей Double Platinum – более 80 000 км.

Как часто нужно менять свечи зажигания?

В среднем технические специалисты рекомендуют ставить новые расходники раз в 30 тысяч километров пробега, для платиновых и иридиевых свечей – раз в 90-120 тысяч километров. Если автомобиль регулярно заправляют некачественным топливом, то свечи наверняка выйдут из строя раньше.

Нужно ли менять свечи если все нормально?

Если для классики это 15-20 тысяч километров при активном использовании авто, то для платины и иридия – 100 тысяч километров. Этот срок не зависит от внешнего вида и состояния, то есть если по его истечении все выглядят вполне исправным – замену проводить надо все равно.

Сколько стоят иридиевые свечи зажигания?

Сколько стоят иридиевые свечи зажигания? На этот вопрос нельзя ответить точно, поскольку стоимость будет зависеть от производителя, характеристик изделия, места покупки и других факторов. В среднем, цена одной иридиевой свечи начинается от 500 рублей.

Чем лучше иридиевые свечи зажигания?

В отличие от стандартных никелевых свечей — иридиевые свечи надежно защищены от коррозии и эрозии. Свечи с иридиевым наконечником хоть и появились не так давно на рынке, но успели зарекомендовать себя с лучшей стороны: высокое качество, надежность. Иридий — достаточно редкий металл. Очень твёрдый, тугоплавкий.

Как часто менять свечи NGK?

Нормативный срок службы свечей

Производители рекомендуют производить замену свечей зажигания каждые 30 тыс. км пробега.

Какой срок службы свечей зажигания NGK?

Иридиевые свечи зажигания NGK отличаются продолжительным сроком службы (ресурс до 100 000 км).

Как определить износ свечей зажигания?

двигатель не запускается или запускается, но спустя длительное время, при этом стартер крутит;
потеря мощности, что приводит к повышенному расходу топлива;
провалы в мощности при резком нажатии на газ;
неравномерная работа двигателя, двигатель глохнет;

Как часто нужно менять свечи если машина на газу?

вообще, свечи желательно менять через 30-50 т. км.

Что будет если долго не менять свечи зажигания в машине?

Что же будет, если свечи зажигания вовремя не поменять. Самый банальный ответ – Вы просто не заведете двигатель в один прекрасный день. . Кроме того, может возникать затрудненный пуск двигателя и увеличиваться расход топлива. Если же двигатель не развивает мощности, а выброс СО увеличился, значит, свечи себя отжили.

Сколько стоит работа по замене свечей?

Стоимость замены свечей зажигания - от 400 рублей в зависимости от марки и модели автомобиля. В сети СТО СТАЙЕР мастера профессионально проводят замену свечей зажигания: изучат состояние старых свечей, выставят необходимый момент затяжки и безошибочно подсоединят провода зажигания.

Что будет если не работают свечи?

сложности с запуском: авто не заводится вообще или начинает работу только после длительного вращения стартера; не работает один из поршней: авто троит на холостом ходу и подергивает при езде; увеличение расхода топлива из-за его нерационального сжигания; уменьшение мощности и ухудшение динамики разгона.

Как часто нужно менять свечи Opel Astra H?

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ НА АВТОМОБИЛЯХ OPEL

Свечи зажигания на автомобилях Опель (модели Астра Н, Вектра С, Зафира В) с самыми распространенными двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, мощностью 105, 125 и 140 л. с., следует менять через 10-15 тыс. км пробега.

Какую роль играют свечи в автомобиле?

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливо-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Бывают искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и др. В бензиновых двигателях внутреннего сгорания используются искровые свечи.

Интересно мнение форумчан по этому вопросу.
Вот что сказано в сервис-мануале:
Затяните новую свечу зажигания рукой, а затем затяните ее свечным ключом до указанного момента затяжки.
Момент затяжки:
21 Нм (2,1 кгс-м, 15,5 фунт-сила-фут)
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Не забудьте установить прокладку между головкой блока цилиндров и свечой зажигания.
• Если нет динамометрического ключа, заверните свечу до контакта прокладки с головкой блока цилиндров, затем доверните ее еще на 1/4 – 1/2 оборота.

Связываться с динамометрическим ключом неохота. Завинчиваю рукой до упора, а далее на полоборота трещеткой крутить страшно, боюсь за резьбу в головке блока цилиндров, алюминий же :) Как кто затягивает? И в случае с не новой свечой (шайба уже обжата) как быть?

Ну чуть ключём подтянул и всё. Главное, что без фанатизма.
А если уж свечку достал, то поставь новую или зачем туда ещё полез?

Затягиваю рукой свечи всех цилиндров, кроме 2-го, - до упора, потом трещеткой на градусов 10, и четко ощущается возрастание усилия. А вот на втором цилиндре такого нет, ощущение, что с резьбой там нелады. Отсюда и возник вопрос. И металлическая чешуйка на резьбе была. Головка блока цилиндров под замену?

Главное - никогда не наносить смазку на резьбу, иначе выкрутится. Шайба держит от самоотворачивания и герметизирует.

На свече есть шайба. Так вот когда затягиваешь свечу, шайба при определенном моменте затяжки сплющивается. Дальше крутить не стоит.

что пипец. скоро поколение и куда омывайку заливать знать не будет.
.запись на сервис. количество нормочасов и всё

Главное - никогда не наносить смазку на резьбу, иначе выкрутится. Шайба держит от самоотворачивания и герметизирует.

всегда мажу медной пастой..ничего не откручивается..но и не прикипает. заодно и теплообмен улучшается и электроконтакт.

что пипец. скоро поколение и куда омывайку заливать знать не будет.
.запись на сервис. количество нормочасов и всё

Все правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Может тогда и будет толк. А то у нас каждая кухарка - президент.

Ни в коем случае. Всё затягивайте только динамометрическим ключом! Сколько я проверил свечей у знакомых на их машинах у всех свечи были затянуты СТОшниками - абы как. Причём разброс между "затягом" даже на одной машине нередко достигает 10 Нм .
Так что не слушайте "профешыоналов" и делайте строго по инструкции-мануалу.Тем более неплохие ключи можено купить в пределах двух тысяч рублей.
При закручивании свеч рекомендую соблюдать температурный режим то есть и свеча и головка блока должна быть
температурой 20градусов Цельсия. Если это, по каким-то причинам трудно достижимо то, можно закрутив свечи до упора вручную и перед "затягом" динамометрическим ключом подождать минут пять для того чтобы выровнять температуру головки с температурой свечи. Но сам ключ должен быть при это всегда примерно 20 градусов Цельсия.

Рекомендую через определённые интервалы (по мануалу для ключа) отдавать ключи на поверку в лаборатории аккредитованные ГОСТстандартом. Если сами не занимаетесь ремонтом то ресурса динамометрического ключа хватит Вам на несколько лет и даже больше. Так как это измерительный инструмент Храните ключ при комнатной температуре.

зы. В идеале можно добиться с помощью прокладок добиться такого расположения бокового электрода свечи - чтобы он был со стороны выпускных клапанов. Но это уже мелочь которой можно пренебречь.

Чем отличаются американский, еврейский и русский форумы. … На американском задаешь вопрос - получаешь ответ. На еврейском задаешь вопрос - тебя спрашивают в ответ. На русском задаешь вопрос и тебе на 30 страницах обсуждения объясняют какой ты *****. Расея *******! Хорошо, что есть исключения из этого правила, всем спасибо.

По существу - точно неизвестно, что там с резьбой, по крайней мере пока что свеча стоит на месте.
А причина - я месяц назад недотянул свечу при замене, за это время она почти полностью выкрутилась. Полез смотреть только когда двигатель стал заводиться после двухсекундного кручения стартера и ухудшилась динамика.

Видео урок подходит для автомобилей II поколения (2000-2005) года. На видео автомобиль с мотором 2.0.

Пошаговая инструкция по замене свечей Тойота Рав 4

1. Вынимаем свечные провода из посадочных мест.

2. Рукой или с помощью щипцов как на фото вынимаем четыре свечных наконечника.

3. Очищаем свечные колодцы от пыли и грязи. Сделать это можно с помощью ручного насоса с тонкой насадкой или компрессора.

4. Переходим к выкручиванию свечей. Вам понадобиться свечная головка как на фото 5/8 (16 мм).

5. Выкручиваем четыре свечи.

6. Берем новые свечи и заворачиваем обратно. Момент затяжки 28 (нм) или 2.85 (ксм).

Приподняв храповик пальцем, убедитесь, что плунжер перемещается плавно.

Отпустите храповик и убедитесь, что плунжер фиксируется храповым механизмом и не смещается при нажатии пальцем.

С помощью штангенциркуля измерьте длину 16 звеньев полностью растянутой цепи.

Если длина превышает максимально допустимую, замените цепь.

Проведите такие замеры на трех или более участках цепи, выбранных случайным образом.

С помощью штангенциркуля измерьте длину 8 звеньев полностью растянутой цепи.

52,4 мм (2,063 дюйма)

Если длина превышает максимально допустимую, замените цепь № 2 в сборе.

Измерьте износ башмака натяжителя цепи штангенциркулем.

Если износ превышает максимально допустимое значение, замените башмак натяжителя цепи.

Измерьте износ успокоителя цепи штангенциркулем.

Если износ больше максимально допустимого, замените успокоитель цепи № 1.

Оберните цепь вокруг ведущей звездочки.

Штангенциркулем измерьте диаметр зубчатого колеса газораспределительного механизма с цепью.

Если диаметр зубчатого колеса меньше минимально допустимого, замените цепь в сборе и ведущую звездочку коленчатого вала.

Оберните цепь вокруг ведущей звездочки.

Штангенциркулем измерьте диаметр зубчатого колеса с цепью.

Если диаметр зубчатого колеса меньше минимально допустимого, замените цепь № 2 в сборе и ведущую звездочку масляного насоса.

Оберните цепь вокруг звездочки приводного вала.

Штангенциркулем измерьте диаметр зубчатого колеса приводного вала с цепью.

Если диаметр зубчатого колеса меньше минимально допустимого, замените цепь № 2 в сборе и звездочку приводного вала масляного насоса.

Замена цепи привода ГРМ 1AZ-FE

Извлеките сальник с помощью отвертки и молотка.

Поместите стопор сальника на деревянные бруски.

Нанесите на рабочую кромку нового сальника универсальную консистентную смазку.

С помощью SST и молотка установите новый сальник так, чтобы его поверхность была заподлицо с краем крышки зубчатого колеса ГРМ.

Специальный инструмент (SST):

Установка цепи привода ГРМ 1AZ-FE

Установите коленчатый вал так, чтобы его шпонка заняла горизонтальное положение слева.

Поверните приводной вал так, что вырез был повернут вверх.

Совместите отмеченные желтым цветом звенья с синхронизирующими метками на зубчатых колесах, как показано на рисунке.

Установите звездочки на коленчатый вал и вал масляного насоса, одев цепь на зубчатые колеса.

Временно закрепите звездочку приводного вала масляного насоса гайкой.

Вставьте пружину успокоителя в регулировочное отверстие, установите пластину натяжителя цепи и закрепите ее болтом.

Совместите регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой на масляном насосе.

Вставьте штифт диаметром 4 мм в установочное отверстие зубчатого колеса приводного вала масляного насоса, чтобы зафиксировать зубчатое колесо, и затяните гайку.

Закрепите успокоитель цепи 2 болтами.

Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

Гаечным ключом поверните распредвалы (за шестигранную часть) так, чтобы совместить синхронизирующие метки на зубчатом колесе распредвала с синхронизирующими метками на крышках подшипников № 1 и № 2, как показано на рисунке.

С помощью болта крепления шкива поверните распредвал так, чтобы шпонка распредвала была сверху.

Оденьте цепь на ведущую звездочку коленчатого вала, совместив звено с золотистой или оранжевой меткой с синхронизирующей меткой коленчатого вала.

С помощью SST и молотка запрессуйте ведущую звездочку на коленчатый вал.

Специальный инструмент (SST):

Совместите звенья с золотистыми или оранжевыми метками и синхронизирующие метки на зубчатом колесе и звездочке распредвала, а затем оденьте цепь.

Установите башмак натяжителя цепи и закрепите его болтом.

Установите направляющую цепного привода ГРМ и закрепите его болтом.

Установите зубчатый диск датчика положения коленчатого вала, так чтобы метка F была спереди.

Удалите остатки старого герметика и проследите, чтобы масло не попало на соприкасающиеся поверхности крышки цепного привода ГРМ, головки блока цилиндров и блока цилиндров.

Нанесите герметик в виде валика (диаметр 4,0-5,0 мм (0,157-0,177 дюйма)), как показано на рисунке.

Удалите все масло с контактной поверхности.

Установите крышку цепного привода в течение 3 минут после нанесения герметика.

Не добавляйте моторное масло в течение, как минимум, двух часов после установки крышки цепного привода.

Нанесите герметик в виде сплошного валика, как показано на рисунке.

Закрепите крышку цепи привода ГРМ 11 болтами 2 гайками.

С помощью торцевого ключа E10 torx вверните резьбовую шпильку для натяжителя поликлинового ремня.

Отпустите храповик, затем вдавите плунжер до упора и зацепите крюк за штифт так, чтобы зафиксировать плунжер в положении, показанном на рисунке.

Установите новую прокладку и закрепите натяжитель цепи 2 гайками.

Установите натяжитель поликлинового ремня и закрепите его болтом и гайкой.

Установите кронштейн правой опоры двигателя и закрепите его 3 болтами.

С помощью SST зафиксируйте шкив и затяните болт.

Специальный инструмент (SST):

09213-54015 (91651-60855)
09330-00021

Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, а затем снимите крюк со штифта плунжера.

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и проверьте, чтобы поршень был выдвинут.

Удалите остатки старого герметика. Следите за тем, чтобы масло не попало на сопрягающиеся поверхности блока цилиндров и поддона картера.

Нанесите герметик в виде сплошного валика (диаметр 3,0–4,0 мм (0,118–0,157 дюйма)), как показано на рисунке.

Удалите все масло с контактной поверхности.

Установите поддон картера в течение 3 минут после нанесения герметика.

Не добавляйте моторное масло в течение, как минимум, двух часов после установки поддона картера.

Установите поддон картера на блок цилиндров.

Равномерно затяните 12 болтов и 2 гайки в порядке, указанном на рисунке.

Установите телескопический гидравлический домкрат под двигатель и поместите на домкрат деревянный брусок.

Снимите устройство для подъема двигателя и таль.

Снимите крюки № 1 и № 2 для вывешивания двигателя.

Нанесите тонкий слой моторного масла на кольцевое уплотнение датчика.

Установите датчик и закрепите его болтом.

Присоедините зажим жгута проводов.

Установите зажим разъема.

Подсоедините разъем датчика.

Убедитесь, что жгут проводов датчика с помощью специального хомута закреплен сзади выступа на защитном чехле цепи распределительного механизма.

Удалите весь старый герметик с контактной поверхности.

Нанесите герметик Seal packing на 2 участка, показанные на рисунке.

Закрепите крышку головки блока цилиндров 8 болтами и 2 гайками.

Установите 2 жгута проводов двигателя и закрепите его 2 болтами.

Подключите 2 шланга вентиляции к крышке головки блока цилиндров.

Установите 4 катушки зажигания и закрепите 4 болтами.

Подсоедините разъемы 4 катушек зажигания.

Установите кронштейн крепления, зафиксировав его 2 болтами.

Установите правую подушку опоры двигателя и закрепите его 4 болтами и 2 гайками.

Установите переднюю подушку опоры двигателя и закрепите ее 2 болтами.

Вверните болт для крепления переднего кронштейна передней опоры двигателя.

Освободите 2 зажима жгута проводов двигателя.

Установите защиту жгута проводов и закрепите ее болтом.

Установите расширительный бачок радиатора и закрепите его 2 болтами.

Убедитесь, что жгут проводов датчика положения коленчатого вала с помощью специального хомута закреплен сзади выступа на защитном чехле цепи распределительного механизма.

Установите генератор и закрепите его 2 болтами.

Присоедините зажим жгута проводов.

Установите кронштейн зажима жгута проводов при помощи болта.

Подсоедините провод генератора и зафиксируйте соединение гайкой.

Установите заглушку контакта.

Подсоедините разъем генератора.

С помощью торцевого гаечного ключа на 19 мм (SST) ослабьте натяжитель поликлинового ремня, повернув рычаг по часовой стрелке, затем установите поликлиновой ремень вентилятора и генератора.

Специальный инструмент (SST):

Подсоедините SST и инструменты так, чтобы во время работы они находились рядом.
При установке натяжителя медленно вращайте его по часовой стрелке не менее 3 секунд. Не прикладывайте усилие резко.
После полной установки натяжителя не прикладывайте усилие большее, чем необходимо.

Установите правое усиление и закрепите его 4 болтами.

При помощи штангенциркуля замерьте длину пружины сжатия в свободном состоянии.

Если длина в свободном состоянии меньше минимально допустимой, замените пружину сжатия.

Установите новую прокладку вручную заподлицо с выпускным коллектором.

Убедитесь, что прокладка установлена в соответствии с правильным направлением установки.
Повторное использование снятых прокладок запрещено.
Не надавливайте на прокладку при установке передней выпускной трубы.

Установите переднюю выпускную трубу и закрепите ее 2 пружинами сжатия и 2 болтами.

Читайте также: