Моновпрыск ниссан большие обороты

Обновлено: 05.07.2024

- обнулил мозги, в течении месяца проблемма сошла на нет.

Вроде тока что уже была такая же тема.
Я бы предложил махнуть РХХ, это первый признак того, что он помирает. Можешь конечно разобрать его и почистить дорожки и смазать, проверить концевик, но это все временные меры. Конечно можно и начать с замены ДТОЖ, попробуй, авось поможет.

а подушка монопрыска в каком состоянии?

у меня были сходные симптомы, причем обороты постепенно росли (пропорционально росту дырки в стенке подушки )) ).
когда заменя ее, решил почистить и отрегулироватоь своими кривыми руками рхх и дпдз.
почистил, смазал где надо, выставил зазоры, собрал (!спасибо за инфу гуру-форумчан!) - обороты совсем не скачут, тягомотина пропала, но прогревочные пропали. теперь грею минут пять на 750-800 об/м. что будет зимой.
может кто подскажет, как вернуть прогревочные?

Переходным этапом между карбюратором и современным инжектором был моновпрыск. До сих пор множество автомобилей колесит по дорогам, имея под капотом такую систему питания, несмотря на то, что выпуск машин с одной форсункой завершен. На смену одноточечному пришел распределенный впрыск.

Устройство моновпрыска

Революционным в появлении новой топливной системы был отказ от использования карбюратора и установка форсунки. Идея сама по себе не была новой, но реализация моновпрыска приблизила инженеров к созданию современных инжекторных систем. Главной отличительной особенностью рассматриваемого технического решения стало использование единственной форсунки, распыляющей топливо. В остальном принцип работы моновпрыска схож с нынешними топливными системами.

Одноточечная система впрыска работала с топливом, находящимся под низким по современным меркам давлением. Сигнал об открытии и закрытии поступал с электронного блока управления. Внутри форсунки стоит электромагнитный клапан, который отвечает за дозирование бензина. За регулировку количества подаваемого воздуха отвечает дроссельная заслонка моновпрыска.

Достоинства системы

Преимущества моновпрыска перед карбюратором:

упрощенный запуск двигателя;
расход топлива уменьшается при сохранении стиля езды;
устройство моновпрыска исключило необходимость вручную регулировать смесь, подаваемую в двигатель;
уменьшение количества вредных веществ в выхлопе в результате более оптимального соотношения бензина и воздуха, подаваемых в камеру сгорания;
управление при помощи ЭБУ.

Одним из главных плюсов автомобилей с моновпрыском стало отсутствие зависимости расхода топлива от уровня квалификации и опыта карбюраторщика. Классическая система при неправильном выставлении винтов качества и количества, могла сжигать бензина в несколько раз больше нормы, из-за низкого профессионализма человека, производившего настройку. В моновпрыске при обычной работе вмешательство не предусмотрено. Неверная настройка одноточечной системы впрыска при устранении неисправностей не столь критично влияет на расход топлива.

Недостатки использования одной форсунки

Отсутствие на сегодняшний день серийного производства моновпрыска связано с рядом недостатков, не позволившим выйти ему победителем в конкурентной борьбе. Основными из минусов рассматриваемой системы являются:

высокая стоимость комплектующих, особенно на фоне карбюраторной системы питания;
низкая ремонтопригодность, связанная как с конструктивными особенностями узлов, так и с малым количеством специалистов, способных выполнить ремонт моновпрыска;
сильно плавают обороты при любых отклонениях в качестве топлива;
невозможность завести автомобиль при разряженном аккумуляторе, так как система моновпрыска управляется электронным контроллером;
диагностика, ремонт и настройка моновпрыска очень сильно затруднены в гаражных условиях, так как требуют специального оборудования.

Если автомобиль не заводится то при карбюраторной системе питания автовладелец проверит не переливает ли топливо и может запустить мотор. В случае с моновпрыском о том, как отрегулировать топливоподачу знают только единицы, поэтому проверить работоспособность системы для большинства становится непостижимой задачей. Усложнение электросхемы сделало невозможным прозвонку ее мультиметром, теперь выявить неисправность можно только подключением диагностического сканера.

Особенности принципа действия моновпрыска

Принцип приготовления топливовоздушной смеси прост. Форсунка, управляемая ЭБУ, дозирует необходимое количество топлива, а дроссельная заслонка подает необходимый воздух. Горючая смесь по цилиндрам распределяется при помощи специальных датчиков.

Бензин подается в камеру сгорания между корпусом мотора и дроссельной заслонкой. Для обеспечения хороших эксплуатационных характеристик зажигание и моновпрыск работают слаженно. Это стало возможным благодаря управлению всеми процессами с единого контроллера.

На режим работы топливной системы влияют такие факторы:

частота вращения коленчатого вала;
соотношение компонентов бензовоздушной смеси;
положение дросселя;
давление бензина в топливной магистрали.

Управление моновпрыском имеет множество отрицательных обратных связей, идущих от датчиков. Вся информация, получаемая ЭБУ, служит для уменьшения выбросов вредных веществ и улучшения динамических показателей автомобиля. На технически исправной машине с моновпрыском выхлоп полностью соответствует современным требованиям экологичности.

Неисправности системы впрыска

К основным неисправностям наиболее часто встречаемым на автомобилях с моновпрыском относя:

проблемы с форсункой, ее засорение или износ;
неправильная работа электроники.

Причинами, вызывающими неисправность, могут быть:

естественный износ элементов топливной системы;
заводской дефект, который может проявится как сразу, так и через определенный промежуток времени;
неблагоприятные условия эксплуатации, например, заправка некачественным бензином, в лучшем случае вызовет засорение форсунки;
сбоящий регулятор;
спортивный стиль вождения, вызывающий критические нагрузки на двигатель и впрыск в частности.

Для проведения диагностики необходимо подключить ноутбук с установленным специальным программным обеспечением. Автомобиль с мозгами хорош тем, что при наличии подходящего ПО для считывания информации подойдет и планшет со смартфоном. Полученная характеристика работы двигателя позволяет сузить круг поиска неисправности.

После того как автолюбитель почистил форсунку и контакты датчиков требуется произвести пробный запуск. Вмешиваться в работу ЭБУ не следует. При невозможности устранить проблему желательно обратиться к профессионалам с сервисного центра.

Советы по настройке

Настройка моновпрыска наиболее часто требуется когда плавают обороты мотора. Наблюдаться это может как на холостом ходу так и во время движения. Наиболее сильно заметно сбои в работе двигателя при переключении передач. Все эти симптомы говорят, что регулировка моновпрыска потребуется в ближайшее время.

Описание последовательности действий:

По завершению регулировки требуется завести автомобиль. Пробная поездка должна показать отсутствие плавающих оборотов. В противном случае необходимо дополнительно проверить сопутствующие системы.

Поддержание моновпрыска в исправном состоянии возможно только при качественной диагностике. Необходимо обращать внимание на любые изменения в поведении автомобиля. Чем раньше будет замечена неисправность, тем дешевле обойдется ее устранение. Необходимо регулярно уделять внимание впрыску.

Доброе утро всем!
Проблема возникла следующая вчера чистил моновпрыск, когда поставил его, обороты что на холодную что на горячую держаться в районе 2000 что делать?

Попробуй заведи со скрепкой в диагностическом разъёме, пусть поработает несколько минут. Бывает после отсоединения для чистки или ремонта РХХ или форсунки машина работает не стабильно. Скрепка помогает.

Большое спасибо всем за советы, но us5mch
подсказал самый простой способ и он помог))) обороты упали до 0.8 это же вроде как норм? только старая болезнь не прошла. если нажать и отпустить газ обороты падают но плавно, а иногда и вовсе подвисают на доли секунд. Стоит поменять шмхх или нет?

Итак Мышаня
извиняюсь что так долго не отписывался. Вчера поставил ДПДЗ от 10-ки, обороты как оставались на какое то время в том же положении если не педаль нажать и отпустить, так все и осталось. единственное, что мне показалось, что тяга на холодную повеселее стала. Куда дальше копать? Дело в том что у меня расход до чистки был в районе 20, после чистки стал 13-14 но все равно много.И еще для развития мысли, легкая капиталка движка была год назад, лямбда поменяна полгода назад, датчик абсолютного давления воздуха 2 месяца назад. Может быть дело в датчике холостого хода или нет?

подсос? Правильность соединения трубок и шлангов, правильность положения прокладки.
Когда мыл, топливопроводы откручивал? Как обратка? Не забита?

Мышаня

когда чистил снимал моник целиком, а из него доставал только шмхх. Подключал все по фото сделанному до разбора поэтому как все стояло так и стоит. Обратка это что?

Ребята помогите уменя целый сбор ошибок на одну и туже как я полагаю проблему вот номера 21-22-24-33-42-45 я так понимаю ошибка 24 из-за того что нет тросика на спидометр машину я приобрёл недавно но мучаюсь спервого же дня приобретения вчера чистить моник до этого были жуткие провалы короче очень тупила не тянет бывает выезжаю с переулка и всё как-будто якорь кинула а теперь после того как почистил обороты держит бешеные расход огромный но походу около 20-30 литров я чтоб 25 километров проехать потратил 400 рублей но я упорный так машина хорошая намерен довести до ума но не знаю с чего начать

есть машина моновпрыск nissan premiera 2.0
приволокли на СТО .МАшина не заводилась .
Передистория .
внезапно перестала реагировать на газ работала исключительно на холостых. При нажатии на газ глохла . Хозяин заменил бензонасос.
Перестала заводится вообще. ПРитащил к нам на СТО . Проблему с запуском я решил частично ( не срабатывало реле конролера) . Сейчас запуск с пол оборота и на газ машина реагирует но только если нажимать плавно. при более резком нажатии- глубокий провал. вплоть до заглохла. Никогда не имел дело с таким впрыском . если кто знает подскажите плж. как проверить там датчик разряжения ( я так понял это он на стороне корпуса форсунки что со стороны салона?) и как проверить ДПДЗ ?
В автодате , визуально совсем другие датчики .
Еще ..-.с давлением я так понимаю порядок - 0.9
- оторван ДК
буду благодарен за любые умные мысли

1. Япония НИКОГДА не применяла системы МОНО (равно как и К и КЕ джетроники)! Скорее всего речь идет о "центральном впрыске" (а это не одно и то же).
Разберитесь с системой впрыска.
а.Если есть расходометр (он находиться в районе дросселя) - это L.
б.Если есть датчик абсолютного давления во впускном - это D.

2. Не указан год выпуска и тип мотора.
Писать "на деревню дедушке" предоставьте Ване Жукову, а здесь собираются специалисты (или простые автолюбители, которые у этих специалистов хотят получить ответ).
Исправьте плиз.

3.Ну и теперь по делу. Ниссаны обычно применяют сиситему L с ниточным расходометром.
В первую очередь смотрите его.

Ну а если поток данных в студию предоставите - вашу проблему решим легко!

Согласен с father, расходомер, который в корпусе нужно очччень аккуратно почистить зубной щёткой в спирте, конечно же перед этим снять его.

не пробовали коды с ЭБУ считать? я свою неисправность так и искал, считал код с ЭБУ на нем есть 2 светодиода по загоранию которых и считываются коды ошибок. потом снял датчик, помыл, толку-нет. потом вскрыл крышку и нашел место где небыло контакта, пропаял и все. Правда там вся плата была залита каким-то гелем, который пришлось аккуратно удалять.

да извините
ниссан премьера 1993 год двиг SR20DE впрыск центральный .
сейчас на улице темп.-17 заводится с трудом .
оторвана лямбда
есть датчик на дроссельном узле со стороны салона.(расходомер??)
как его проверить
как проверить ДПДЗ
как проверить ДТОЖ (и где он..блин?)
если можно опишите пжл. процедуру проверки датчиков ответственных за пуск и провал.
Было желание считать коды ошибок но в боксе с предохр. кубло проводов диагност .разъем отсутствует. дырка.

Если нет диагностического разьема, то коды снимаются с помощью светодиодов на ЭБУ. На блоке находиться винтик и нарисованы стрелочки. Поворачивая винт до упора и возвращая в исходное - светодиоды начинают мигать. Красный показывает десятки, зеленый -единицы.

Чистить расходометр зубной щеткой не советую - порвете нить. Лучше спрей-очиститель карбыратора.

Оторванной лямбды не бойтесь -они у Ниссанов плохие, часто врут. На запуск и провалы не влияют.

ДПДЗ на оси дроссельной заслонки проверяется мультиметром его принцип - переменное сопротивление (как правило). замеряем сопротивление между контактами датчика поворачивае заслонку сопротивление должно имзменяться.
ДМРВ нити датчика видно если снять воздушный фильтр, сам он крепится к корпусу впрыска
ДТОЖ должен быть где-то на двигателе в тракте охлаждения. можно проверить его сопротивление точно не помню, но по моему при 20 градусах 2.2 КОм.
В любом случае так проверяются только сами датчики, более точную диагностику дает считывание ошибок с ЭБУ. Всю процедуру считывания и расшифровку кодов я брал из книжки "Ремонт японского автомобиля", которая у меня не сохранилась, впрочем как и автомобиль.

Уточняю
опорные сигналы на расходомер и ДПДЗ присутствуют 12 и 5 в соответственно. визуально на расходомере нити две целые
снял его промыл очистителем карб. замерил сопротивление
на конт A-B 2740 Om C-D 3860 Om.
ДПДЗ изменяет показания от 0.7 до 4 вольт. без скачков . нормально?
ДТОЖ при 0-около 6 КОм при 20 2.5 КОм
Заменил свечи
Запустил опять же с полтыка.
СО- больше не бывает.
Провал как был так и есть . Визульно видно что форсунка льет.
Завтра форсунку на стенд.
Заткнул пальцем отверстие где видно нити расходомера -никакой реакции..думаю должна быть
Еще вопрос. с зажиганием никакой заморочки не может быть?

Значит ДПДЗ и ДТОЖ в порядке, ДМРВ не факт, дело в том, что он должен выдавать сигнал на ЭБУ соответственно расходу воздуха. Я этот сигнал находил на одном из контактов ДМРВ при подключенном разъеме, замеряешь на нем напряжение оно должно изменяться например, когда открываешь дрос залоннку или можно простоподуть на нити привключенном зажигании. Но помимо датчиков есть еще и проводка поэтому все-таки более точно направление неисправности дает считывание кодов ЭБУ. По поводу форсунки, ее можно проверить на герметичность - покрутить стартером при снятом разъеме питания форсунки. Этого вполне достаточно. Установку зажигания проверить стоит, если это никогда не делалось или уже были попытки его крутиь, но скорее всего неисправность ДМРВ либо цепей его питающих и снимающих сигнал.

ниссан премьера 1993 год двиг SR20DE впрыск центральный .

Не встречал SR20DE с центральным впрыском, только MFI.

Да согласен, DE в ценнтральном впрыске - это редкость. Но бывает всякое, я не думаю что AlexChEng ошибся.
Кстати, есть у них одна особенность. Прошивка расчитана только до -16. Для Японии 0 градусов - стихийное бедствие, ну а минус.
До -15 заводиться с полпинка, -17 никак.
Если машина для южных райнов - возможно и не заведется.

подскажите пож. ниссан Р-10 2.0 не заводится, пытается схватить но не заводится. Стоит карб с одной форсункой сверху. Форсунка пылит (но по моему очень много) искра есть-слона убъет. снимаешь фишку с MAF без педали на холостых заводится и глохнет, дотрагиваешься до пидали глохнет. прогреется наоборот - газ в пол заводится с трудом троит обороты 2500-3000 и плавают туда - сюда. Еще может хлопнуть огнем из карбы. подскажите пож. может кто знает что это такое и как лечится.

Лечится очень просто,:) надо для начала проверить метки ГРМ, а на этом моторе это не совсем просто , я имею ввиду если смотреть наглядно , без спец инструмента.:rolleyes:

Читайте также: