На субару пропала задняя передача на

Обновлено: 02.07.2024

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать - подробно в нашей статье.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно - на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать - проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение - безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача - приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике - это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку - повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

Подскажите нибудь кто приобрел КРЕСТУ неделю назад , окказалось что задняя включается с огромным опозданием либо пока по всем режимам не погоняешь автомат, не срабатывает. Что может быть??
Буду признателен))).

мде. хоть представился бы сам и машинку представил бы кузов, мотор, год.

по теме - уровень жижи проверял? Поиском пользовался ?

Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux

Что такое поиск??

жидкости мало - нехватает давления, но в движении бы сразу понял что то не то, возможно тросик разлохмачен или не отрегулирован. ну и как самое печальное - наступающая смерть коробки.
Stall Test проведи (стояночный тест) - в яндексе найдешь описание как делать. Оброты вроде 2200-2300 должны быть на 1g.

romjer
на бимсах нет тросика .

kopeykin
насколько долго. , задняя передача на этом двигателе включается впринципе с задержкой . т.е по времени в 2 раза больше по сравнению с Д. по времени примерно 1.5-2 сек .

romjer
на бимсах нет тросика .

Макс приветствую .
Передача включается очень долго, практически невключается Здесь два развития ситуации:
1. На холодную включается идеально
2. Прогреется не включается вообще, по режимам погоняешь автомат только потом срабатывает и то не всегда . Засада полная.
Я был бы безумно рад если бы она с такой задержкой включалась (в 2 раза больше по сравнению с Д. по времени примерно 1.5-2 сек).

было все точь в точь по симптомам. после первого замеченного появления когда задняя включалась с тупостью или большим газом до последнего проявления когда я поменял коробку - включалась только на холодную с газом в пол - прошло 2 месяца или тыщ 8 пробега где то.

был глюк с задней включалась токо на высоких оборотах рывком и с буксом замена масла не помогла сменил коробку все нормально стало попробуй посмотри масло у меня было черное ужасно пос замены через неделю вновь черное и как вода вобщем сразу видно что изноч жуткий в коробасе

есть такой пакет фрикционов который отвечает и за 3ю и за заднюю. 3я передача в этих коробках самое слабое место. С завода в турбоверсиях стоит 4 фрикциона. У меня есть технологии по переделке на 6шт! Совместно с усиленными гидромозгами коробка становится почти неубиваема!

Harvest, ну ты чего это? Какие 6 и 4? Коробки то разные на турбоЖЗ и 1ж и просто 1ж. И сказать что просто сгорел директ пакет это обрисовать следствие других проблем в коробке, которые явились причиной. Расскажу на примере коробки от 90 кузова 1ж мотор. В середине коробки стоит так называемый распределитель, большая такая алюминиевая штука. Имеет с одной стороны две гидрораздачи, уплотненные кольцами из металла. Изнашивается паз под кольца и сами кольца тоже. Происходит потеря давления и задняя пропадает насовсем или буксует безбожно, лечится заменой всего добра, полумеры не помогают. Вторая причина может крыться в гидромозге. Очень слабая прокладка в нем. Она проседает со временем, болты стягивающие все три части мозгов ослабляются и прокладку просто выдувает в месте где перемещается ползунок селектора передач, что чаще, или появляются трещины в других местах. Опять потеря давления и нет задней. Косвенно отличить две неисправности можно по тому самому включению с задержкой. Если уже изношены фрикционы и кольцевые уплотнения, то сталл тест не получается, коробка буксует. Если прокладка то может включится и держать скорость, а может и нет. Но оба случая ведут к вскрытию коробки все равно. Потому что любая проблема с пробуксовками передач ведет к очень быстрому сгоранию и износу фрикционов. Все написанное актуально и для 100 кузова с мотором бимс 1ж, кроме разве что прокладки. Мозги другие, прокладка крепче сделана.

кто-нибудь знает:
1. будет ли прогрессировать этот недуг, если не пользоваться задней передачей совсем?
2. поможет ли замена декстрона и удаление фильтра чтобы декстрон лучше прокачивался?
3. могло ли причиной этого быть повышенный (на 2 см) уровень декстрона в коробке?
4. если я правильно понял из прочитанных тем что декстрон нагревается и его вязкость уменьшается, за счет этого давление падает и фрикционы плохо прижимаются? возможно залить туда более вязкий декстрон? (какой)? возможно ли что это наступило обострение когда на улице +30, а в прохладную погоду такого не будет?

Проблемы с АКПП. Задняя передача "срывается" ⇐ Odyssey

Всем доброго вечера!
Купил на днях Одиссея. проверял, вроде тщательно. И движок мастер осматривал и ходовую, и потрясли машину на стенде. Думал всё проверил, оказалось - не всё. ((
Проблема с задней передачей R.
На совершенно ровном асфальте при отпускании тормоза машина через раз едет нормально. А в половине случаев она проезжает метр и тяга пропадает. Перевожу на любое другое положение и обратно в R - еще метр.

При неровностях, подъемах или вывернутом руле такая штука в 90% случаев.
Масло розовое, но слегка пахнет подгорелым. Уровень - в норме.
.
Кстати, заметил, что при таких вот мучениях с задним ходом потом в машине слегка запах гари. Пока не установил источник, хотя всё обнюхал. От колес не пахнет, так что думаю - это не колодки.
.
Да, и проблема возникает при разогретой коробке. С утра, или если машина хорошенько остыла, задняя "выскакивает" реже.

Понятно, что для начала буду менять масло.
Правильно ли я понял, что менять надо не полностью, а просто слить, сколько сольется - и залить столько же?
И, может кто-то сталкивался с подобными симптомами. Что это может быть?
.
Заранее извиняюсь за неграмотность в вопросе. Это первый автомат и первый японец, так что пока только осваиваюсь.

Решил разобрать коробка и посмотреть, что же происходит и почему постоянно вылетает задняя передача. На лицо съеденная шестерня первичного вала.
Вопрос: Как это победить? Или хотя бы улучшить.
Ответ: Никак. Это и есть предел, на который не рассчитана эта коробка, собственно как и все остальные коробки от Subaru.

\ИМХО Есть один вариант возможно. По фото видно, что схавало чуть больше половины шестерни вала, то есть та бабышка (назовем ее так) которая включает заднюю слишком узкая, из-за этого нагрузка идет только на часть шестерни вала, то есть увеличив по ширине эту бабышку, можно добиться увеличения прочности всей конструкции…но это не факт

Читайте также: