Не крутит стартер хонда стрим
Обновлено: 25.04.2024
► Все ответы на ваши вопросы в Гараже https://vk.com/gara6
Как самостоятельно определить неисправность систем автомобиля и провести ремонт авто своими руками и простым инструментом. Как выполняется диагностика подвески, как понять, откуда идёт стук в подвеске, и как сделать правильный ремонт подвески своего автомобиля, как заменить ступичный и опорный подшипник, привод, стойки амортизатора, сайлентблоки, ремонт рулевого управления, замена колодок и прокачка тормозов. Какая смазка для суппортов, а какая смазка для направляющих. Какая смазка для внутреннего ШРУС и какая для наружного. Промывка форсунок и топливной системы у себя в гараже. Масло на резьбе, черный нагар, полоски на изоляторе, о чем расскажут свечи зажигания. Как заменить масло в двигателе и АКПП и правильная замена жидкости ГУР. Ремонт электрооборудования, стартера, генератора. Как установить любой ремкомплект и многое другое, не сложный, но интересный и полезный ремонт своего автомобиля в "Гараже №6".
HONDA STREAM (2010 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Комментарии к теме Электросхема реле регулятора Honda Accord
Асылзат написал(а)
В распред валах есть отверстия через которые их можно зафиксировать по меткам, стяжки ни к чему.
Окон Коробан написал(а)
Я не чего не поял. Вставил сасок на без камерку. Идея отличная но на время, пока не купил новые стойки. Но всеровно время от времени приходилось подкачивать раз в месяц
Сона написал(а)
Заводят х й об ляшку, а машину запускают! В ДОСАФе мастер по вождению нам так говорил.)
Ciaran написал(а)
Алексей, а при заправке кондиционера компрессорное масло заправляется? Это так, что бы мне понимать.
Жумабай написал(а)
А что по поводу не ориг. привода, который без балансира, как он себя ведет на авто?
Эдем написал(а)
а можно такую сетку на ПТФ ставить? У меня 8 аккорд, на трассе всегда страдают ПТФ, от старого хозяина поменял треснутые, после первой дальней поездки и у меня они треснули) ПДД не запрещает сетку на ПТФ?
Рустик написал(а)
Безумно дорогая медная смазка наверное рублей 80 стоит? Надо было графит от карандаша потолочь и помазать болты. Глядишь еще сэкономил бы
Ремецова Лерочка написал(а)
С одной стороны спасибо за объяснение как снять фару. С другой стороны когда покупаешь машину а там вот так отрезают провода - хочется руки поотрывать, обратно ведь уже не вернуть кроме как изолентой если захочешь поставить заводской блок розжига. Ну и экономия в один бак бензина не существенна.
Мирза написал(а)
Действительно, может, кому-то и покажется, что Аккорд 7-го поколения это сгусток проблем, но скажу за себя, что лично у меня из всех перечисленных проблем было только провисание бордачка и ржавчина на задних арках. Сидения полукожаные, и абсолютно никакого намёка на износ кожи. Так же по технике никаких нареканий, подвеска действительно очень надёжная, 2 года отъездил, поменял только одну косточку. Машина, в целом, очень надёжная, и все проблемы, что тут оговаривались, не будут прямо в каждой тачке встречаться (за исключение провисшего бордачка, реально у 100% всех Аккордах она есть). Пробег 260 тыс. км, полёт отличный.
Manton написал(а)
подскажите аналог какой фирмы можно поставить внутренний шрус. А то Оригинал стоит 24 тысячи.
Правый, с Японии, 2002, кажется, год выпуска.
Мотор инжекторный 1,7 D17, бензин 95, больше полбака.
В сильные морозы (а Москве такими считаются ниже 20) не завелась, подождали, сегодня в -15 третий раз подряд заводили, но не завели.
заряжен АКБ, подключены провода от борт. сети другой машины,
заменены на новые (марку не знаю) свечи,
проверена искра (вынул катушку, свечу, собрал их в воздухе, подключил на корпус свечи провод от корпуса, крутнул стартер - искра красивая, белая,
брызгал аэрозольным эфиром в выход воздушного фильтра, на дроссельную звслонку.
В результате получаю редкие единичные вспышки, даже на эфире мотор не заводился.
Выхлопная труба бензином пахнет, давление в выхлопе есть, разряжение во впускном коллекторе тоже есть. На приборке при работе стартёра гаснут лампы масла и гены, контролька гены загорается сразу после остановки стартера, масла - через секунд 15. CE горит после включения зажигания, затем гаснет и не загорается.
Подскажите, что ещё пробовать.
Ему стало стыдно за яп. автопром, и после фразы "ты чо, ладакалина?" он завёлся и поехал.
Спасибо за советы. Может, и я вам пригожусь :)
В подобном случае оказались плохо отрегулированны Клапана. Сам знаю что идиотизм но после регылировки клапанов проблема исчезла. Надо еще кстати попробовать с полностью выжатой педалью газа заводиться.
выкрути свечки и в цилиндры по 10-15 грамм масла залей.. желательно шприцом - чтобы на стенки колодцев не попало..
ну и свечки посмотрите - новые тоже залитые уже наверное.
масло нужно для поднятия компрессии.
и когда заводите - жмите газ до упора.. тоесть залил масло, вкрутил свечи сухие, поставил катушки, нажал на газ и заводишь крутишь пока не зведется тоесть модно несколько секунд покрутить - скажем 5-6-7
Читайте также: