Не работает центральный замок мазда демио dw3w
Обновлено: 04.05.2024
Подскажите, что делать. Купил первую машину — Мазду Демио, 1998 год, дв. 1,5 л, 100 л.с., АКПП. После регистрации в ГИБДД заехал на АЗС Роснефть недалеко от Авторынка в Супронево, залил 10 л 92-го, и поехал. Все было нормально. Вечером помыл машину, после этого заводил авто несколько раз, никаких проблем не было. На следущий день утром завел машину, она завелась без всяких проблем и поехал по своим делам. И тут в пути почему то пропали обороты, машина встала и не хочет заводится. В общем проверили искру, искра есть. Пригнал авто на сервис, там провели компьютерную диагностику, ничего не нашли. Бензонасос тож проверили, сказали давление есть. Но никто не может понять, почему она заглохла и как ее починить.
Подскажите, что делать?
ну начнём с того что даже 11-летние японские авто не ломаются.
следовательно — тут явно прослеживаются происки автоваза. другое объяснение придумать сложно.
ну начнём с того что даже 11-летние японские авто не ломаются.
следовательно — тут явно прослеживаются происки автоваза. другое объяснение придумать сложно.
Ну зачем сразу Dsama цеплять, человек совета попросил:-)))))))))))))))
По теме: ну раз уж ты сказал про заправку так может логично попробовать бензин залить другой? Посмотреть может топливный фильтр. Даже и не знаю. Раз всё точно работает хз куда ткнуть)
Возможно, что искра, если и есть, но она недостаточная для воспламенения смеси, значит надо трясти трамблер, катушку, провода, сами свечи можно попробовать поменять. Возможно засорились форсунки.
Смотри, в общем, потом пиши, может еще че посоветуем, особенно Бригадир будет рад помочь.
Владимир Брянск:
Начнем вот с чего. Симптомы опиши подробнее. Холостые до инцидента плавали? Заглохла на ходу? Если да то на малом газу или. ? В общем более подробно опиши ситуацию.
кстати у АКПП есть же правила как завести авто? Там тормоз подержать если не ошибаюсь? Может лягушка на тормозе тупо сдохла или отвалилась. Если на старых машинах тормоз держать не требуется то простите.
могу посоветовать только одно решение данной проблемы — закрыть автоваз. и всё сразу заведётся. даже японские калькуляторы на радостях заведутся и полетят исследовать вселенную.
Это вообще универсальное решение всех проблем — и дороги сразу станут хорошими, и коррупция отступит, и деньги пойдут на нужды народа.. и у каждого будет новая неломающаяся машина D класса. и наступит эра благоденствия
🙂
Мазда демио не заводится
Победа над неуверенным запуском Demio.
Автор: Сергей, Хабаровск
Дата: 20-10-05 19:52
Так же как и все вы, я в полной мере доволен этой машиной. И просторная, и удобная, отличный дорожный просвет, распространенные запасные части, невысокая цена, замечательное соотношение цена-качество! Можно много хорошего сказать!
Однако есть два недостатка, которые все отмечают.
1) шумный салон;
2) неуверенный или плохой зимний запуск.
Шума в салоне стало меньше. Во-первых, из-за того, что заглушились побрякивания инструмента и прочего оч-ч-чень нужного инвентаря в багажнике. И, во-вторых, чем больше перегородок в салоне – тем тише в нем, акустические волны не распространяются и не резонируют.
Эффект сказался сразу. Двигатель запускается с первого раза, даже если машиной не пользовался неделю. Морозов в Хабаровске пока не было. Но С Машина стала уверенно запускаться, чего раньше не было. ° при +2
Я хочу отметить, что моя предыдущая машина — Toyota Corolla заводилась в любые морозы с первого (иногда длительного) раза, а летом двигатель запускался за полсекунды. Мазда теперь запускается в течении 2 секунд. Я полагаю это нормальным, ведь, как уже не раз обсуждалось на форуме, у MAZDA бензонасос включается при включении стартера, а у TOYOTA при включении зажигания.
Замена регулятора не трудная, описание есть на английском в руководстве CHAPTER_4.HTM неоднократные ссылки на него есть в форуме.
Операция не трудная. Каждому по силам ее сделать самому. На нее уйдет не более часа. Вопрос только в цене регулятора. Может быть, русские аналоги подойдут? Пусть даже с какими-нибудь переходниками.
А насчет цены. Я посчитал так – у меня на топливо тратится в месяц 2000 рублей. Так что цена запчасти – 2 месячные заправки. Терпимо. Установка предпускового подогревателя обходится дороже. Но если бы у меня был гараж с электричеством, я бы поставил подогреватель тосола.
Mazda Demio 1998 г . B3 DW3W
Само действие/решение проблемы:
Начал грешить, в первую очередь на концевик педали сцепления, так как авто запускается только с выжиманием оной. онА оказалась обвешанной ДВУМЯ?! концевиками.
На кой там два? Один, нижний, на замыкание, другой, повыше, наоборот — размыкает. В схеме фигурирует ОДИН… Ну да ладно, я человек с творческой и импульсивной составляющей души (ну, напряжно мне дедуктировать и аналитически мыслить, пока не пнут:)) снял, почистил и смазал оба концевика.
Попробовал — ничего не изменилось в лучшую сторону. Мысли понесли меня, снова, на разборку. Теперь уже за замком зажигания. Снова поймал и осадил… Хм… Поехали далее.
Разбираю водительскую сторону пластика торпедо, добываю часть замка зажигания, ответственную за электричество, предварительно заглянув в маздабукварь на предмет как собрать плутониевый реактор для DMC-12 Дока своими руками устройства и починки замка зажигания.
Вытаскивается относительно легко, без съёма личинки с датчиком наличия ключа в замке.
На той площадке есть резиночка, похоже она съехала в сторону. А ну-ка поставлю на место.
Ключ на старт! Завелась. Глушу. Снова кручу ключ, работает! )))))
Mazda Demio 1.3 5дв. минивэн, 63 л.с, 5МКПП, 2000 – 2003 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Mazda Demio 1.3 / Мазда Демио в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 63 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2000 г. по 2003 г.
Mazda Demio DY3W
Не заводится ниже -20
Предисловие: господа модераторы и другие высококвалифицированные диагносты прошу не ругать меня. Я всего лишь пользователь авто и большая часть высказываний моих ламерские и дилетантские..
Mazda Demio DY3W 2005г забыл поставить на автозавод. не завелась при -20.Стартёр крутит хорошо, АКУМ в порядке.Залило свечи -прикуривал.Вспышек нет.Выкрутил Потеплело.-14.-не заводится..Выкрутил свечи залиты. Поставил новые завелась.
Форум Мазда демио.Тема-не заводится. -не заводится при температуре ниже -20 (очень много пользователей Демонов) всё то же самое:
стартёр крутит, свечи заливает.Попытки пользователей при -20-25:
1)выливают 3-4ведра на двиг-ль заводится.
2)выливают 5литров на впускной колектор-заводится+
Запостеная тема на автодате про мазда 6 с теми же проблемами(возможно есть аналогия датчики ОЖ тот же,)
У меня возникли вопросы(я надеюсь на которые, кто нибудь ответит)
не заводится мазда демио г/в
Бензина 0,7 бака, стартер крутит, искра на каждом проводе есть проверял ещё одной свечойпроисходят редкие вспышки и не заводится. Заменил свечи, никаких изменений.
Не заводится Demio
В маслозаливную горловину смотрел, ближний клапан поднимается от распредвала. Что ещё проверять и пробовать?
Если нет искры или искра слабая — подлежат проверке свечи, сопротивление ВВ-проводов на предмет обрывов, сопротивление катушки зажиганиясопротивление датчика положения коленвала на предмет обрыва, точное соответствие меток системы ГРМ, контакты разъемов на распределителе, бегунок и контакты внутри трамблера.
Не заводится
Если после неудачного запуска двигателя свечи сухие — подлежат проверке давление в топливной системе, контакты и электрическая цепь топливного насоса, главное реле, топливные магистрали, топливный фильтр, не заводится машина мазда демио часть форсунок на предмет обрывов или замыкания обычно, сопротивление форсунки составляет Ом.
Октановое число топлива в баке должно быть не меньше, чем 95 для большинства моделей, в. Воздушный тракт. Воздушный фильтр должен быть относительно чистым, резиновая гофра — без трещин и отверстий даже если они тщательно замотаны изолентой.
мазда демио не заводится
Ездил дня 4 гдето все было хорошо! Жена поехала в больницу оставила машину на улице минут на 10, выходит пытается завести она заведеться секунды 3 помолотит и глохнет.
Отвезли в гараж на следующий день завелась нормально подьезжаю к дому начинают падать обороты и в итоге глохнет, пытался еще раз завести опять тоже самое 3 секунды молотит и глохнет! Помогите пожалуйста, я уже не знаю что это может быть! Буду очень вам признателен P.
S Живу в Якутске думаю может из-за того что мерзнет? Еще умельцы говорят что возможно конденсат, не знаю, жду ваших вариантов!
Завтра загоню день постоит в тепле и будем проверять опять солью бензин весь и хочу дроссельную почистить.
Не стартует mazda demio
дмрв отключал, при отключенном должно завестись, но нет, не стартануло.
остальные два не знаю где, постучу завтра по ним пасатижами!
какие еще вариянты? )))
ДПДЗ поменять на всякий случай.
DenisTr (24.05.2015 — 00:33) :
mad256 (23.05.2015 — 23:31) :
Толчок при переключении с 1 на 2 передачу. Мазда, Форд.
Ремонт центрального замка. Ремонтруем центральный замок двери автомобиля. Ксю и Ден Живой блог
Заклинила дверь. Не открывается дверь на авто ни изнутри, ни снаружи. Демонстрация решения проблемы
Центральный замок mazda3 умеет кое что еще.
Простой способ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗУММЕРА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Установка кнопки запуска двигателя
Настройка сигнализации - датчик удара автосигнализации. Сервисная кнопка.
Комментарии • 176
Разжевал все ОТ и ДО. Как бы сказал Артур - красавчик. 💪🏻😎👍
Данила - молодчина. Самое честное видео, которое мне доводилось смотреть. Согласен с тобой. Замена блока - это проще и выгодней. Но любопытство и желание поколупаться никуда не денешь .
Спасибо большое за информативное видео! А проделанная работа конечно достойна самых высоких оценок
Замечательная работа!Представляю какие нужны нервы ,но упорство Данилы показало еще раз,что он МАСТЕР !
Отличное видео! Спасибо огромное! Даниил как всегда Специалист с большой буквы! А вот по поводу пайки, мне кажеться для новичка это необходимый перк, дабы прокачать свою карму.
@Данила_Автодиагностика Это я ни капли не сомневаюсь про Ваше мастерство, это я к тому что Вы сказали о том, что не рекомендуете ремонтировать, а менять блок. Вам действительно нет смысла этим заниматься потому что у Вас и так уже огромный багаж знаний, огромный опыт пайки разных интересных блоков, плюс у Вас есть клиентская база и добрая молва в Вашем регионе (дай Бог чтобы всегда так было). И поэтому Вам никакого профита нет этим заниматься. А новичку, у которого две машины в неделю давление в шинах померять (это я шучу конечно, у меня порой тоже самое бывает), я считаю поразбирать и попаять будет самое оно, даже не ради денег, а просто для того, чтобы положить ещё немного в копилку знаний и умений. А вот алюминиевые волоски это я не знаю кто такое придумал. Отдельное место в аду точно есть для тех инженеров кто это придумал. Я решил проблему чуть проще, правда конечно не особо большой опыт в ремонте таких блок и узлов, но в ЭБУ OPEL Corsa и дроссельном узле Magnetti Marelli от Volkswagen Golf VI 1,2 TFSI прокатило заменить эту гадость на медные луженые проводники. Использовал проводки с какого-то контрольного кабеля с советских станков. Работает пока что.
Ну у меня этот перк неплохо прокачан. Хотя навык пайка алюминиевых волосков еще не изучен😂😂
Всем привет!) Вот и меня постигла эта болячка) А именно сломалась пружинка в дверном замке и дверь на отказ не хотела открываться не снаружи не из нутри(
Почитав в инете понял что способов открытия несколько, выбрал самый простой и верный, вот подробная инструкция)
Берем все необходимое, крючка под рукой не было зато был штангельциркуль))
Опускаем водительское окно и снимаем молдинг окна, лучше это делать начиная с центра.
в открывшуюся щель станет видно тягу замка к наружней ручке, снимаем фиксатор с тяги и снимаем тягу,
затем поддев тягу тянем ее в верх и одновременно открываем дверь внутренней ручкой открытия двери.
Дверь откроется тем самым облегчив нам демонтаж дверной карты.
Снимаем крышку бокового зеркала, поддеваем ее сверху и тянем на себя, клипса отщелкнется и крышку можно будет снять немного поддав в верх
далее принимаемся за дверную карту
Откручиваем два винта
и вынимаем одну клипсу,
берем панель за низ и потихоньку тянем ее на себя, по периметру будут отщелкиваться клипсы, как все клипсы отщелкнуться снимаем ее немного подав ее в верх, фишки можно не снимать, а просто поставить дверную карту рядышком.
Перед нами открывается внутренний скелет двери.
Поднимаем стекло в верх
Выкручиваем винты по периметру и откручиваем 2 гайки стеклоподьемника и вынимаем фишку с дверного замка.
Через отверстие в скелете отсоеденяем тягу от личинки замка предварительно сняв защелку.
откручиваем сам замок
И вынимаем его.
В верхней части замка мы увидим и саму виновницу
Вынимаем ее, плоскогубцами выгибаем одно звено и делаем петельку которая отломилась
И теперь все собираем в обратной прядке.
Проверяем все работает, все открывается.
Всем пока и до новых встречь!)
Замок пятой двери отказался открываться =( Мазда Демио DY3W
Вот приключилась небольшая беда — делюсь!
Подобных постов не нашел вот думаю мож кому пригодится сея инфа.
Положил инструмент в багажник закрыл авто с брелока сигналки (она управляет центральным замком) затем открыл. доехал до пункта назначения и оппа!
Хвать за ручку. а она не нажимается — как-будто во что-то уперлась.
Закрыл (по всякому короче пробывал: и ключем и так — эффект один) открыл.
закрыл — открыл.
закрыл — открыл.
закрыл — открыл.
закрыл — открыл.
закрыл — открыл.
закрыл — открыл.
закрыл — открыл.
закрыл — открыл.
закрыл — открыл.
закрыл — открыл.
закрыл — открыл — не помогает. =(
В закрытом режиме — ручка мягкая работает на пружинке — жмется как надо.
А вот в открытом режиме — что-то не дает нажиматься. уперается (прикладывал не малые усилия!)
Из-за боязни повредить чего решено! ВСКРЫВАЕМ!
Вот такая картина изнутри:
В интернете не нашел описания по работе замка. Попробовал и так и сяк — не получается открыть.
Решил вандальским методом сдернуть обшивку чтоб все разглядеть и понять принцип работы замка.
Обшивку снял без всякого инструмента — руками. Места для рук вполне достаточно.
Две нижние клипсы в торце двери естественно обломились.
Надавил на рычажок и ура все вернулась на свои места!
Все заработало как и прежде. Но мне этого мало!
1-е: я не понял что было сломано (вдруг повторится)
2-е: грязь кругом и ничего не видно.
Все протер прочистил смазал и назад собрал — все работает.
Замок и все его механизмы шатал. болтал. тянул. стучал.
Все работает исправно. По всей видимости из-за грязи что-то куда-то не доезжало.
Ну и сам замок принцип работы для наглядности:
Провода от замка я не отсоединял (имеются разъемы).
Двигая влево вправо продолговатое овальное ушко — открываем и закрываем замок.
Принцип действия:
Замок можно разделить на 2 части: низ и верх. в нижней части ничего не понятно =) и не видно
Если нижнюю часть разобрать. то замок можно нести на свалку (мне по крайней мере). собрана она на добрых заклепках.
Особыми терминами не обладаю и не знаю как составляющие замка называть. так что не судите строго.
1 — фиксатор тяги которая идет на внешнюю ручку двери.
2 — ось крепления и вращения тяги. а также фиксатора тяги.
3 — крючек (зеленый кружек его ось вращения).
4 — задвижка (перемещается вверх — вниз по планке).
5 — планка.
6 — затвор. =)
7 — ось вращения затвора.
8 — место крепления электропривода.
Нижнюю часть замка я пролил маслом с масленки в большом количестве — тем самым хоть частично вымыл из нее грязь. Все доступные детальки и отверстия обмазал литолом в большом количестве дабы воспрепятствовать попаданию пыли на механизм.
Ну и кинул кусок завалявшейся вибры на обшивку под штатный утеплитель далее утеплитель на свое место.
Читайте также: