Не работает доводчик лансер 9

Обновлено: 15.05.2024

Всем привет. Когда ставил сигналку было мало времени. Установил саму сигналку и на доп канал сделал открытие багажника с брелка. Остальные доп каналы подумал нужны для автозапуска (автозапуск не подключал). Но недавно на брелке заморгала какая то хрень и пришлось почитать инструкцию. А там оказывается есть доп канал для подключения доводчика стекол (для меня нужная штука, ребенок любит открыть окно во время поездки). Стал смотреть как люди реализуют эту функцию, но толком ничего не нашел, все на словах и образно (ни одной схемы), а готового блока комфорта как я понял нет. Пришлось немного почитать интернет, порисовать и попаять. При пуско-наладке RC цепь как и предпологал не пошла (доводчик работал только с кнопки), воспользовался советом с форумов взять реле стеклоочистителя ВАЗ 2108. В итоге вместо 2-х реле получилось 4-е.

Все это собрано для блока стеклоподъемников дорестайл MR587878 и сигнализации с импульсом на доп канале 15-20 секунд.

Вот готовый результат

Видео работы доводчика ссылка на ютуб:

Подумал может кому пригодится мой опыт. Схема такая кривая потому что менял RC цепь на реле стеклоочистителя на ходу, потом перерисовал. Если кто то захочет реализовать доводчик по этой схеме, то соблюдайте полярность, реле стеклоочистителя может сгореть (она электронная).

Когда такая неисправность случается в летнее время, можно без особых проблем доехать в гараж или мастерскую для ремонта. Гораздо хуже с такой проблему продолжать движение в лютый мороз или сильный дождь. Если вникнуть в статистику неисправностей стеклоподъемников на Мицубиси Лансер 9, то можно сделать вывод, что большую часть из них может устранить водитель самостоятельно. В некоторых случаях для этого может потребоваться автомобильный тестер, мультиметр, другой аналогичный прибор. Желательно иметь навыки работы с электрооборудованием.

Что делают в первую очередь

Условно проблемы с системой стеклоподъёмников можно разделить на две категории:

Неисправности с механической частью стеклоподъёмников;
Проблемы электрических компонентов системы.

Где ещё может быть поломка

Полный отказ в работе, это когда не работают все механизмы, может свидетельствовать о проблемах с предохранителем или электромагнитном реле. Основной блок предохранителей в этой модели находится в моторном отсеке. 30 Амперный предохранитель стеклоподъёмников имеет номер 18. Его заменяют исправным или проверяют автомобильным тестером. При его исправности следует также проверить реле включения системы стеклоподъёмников. Этот прибор под номером 6 расположен в салонном блоке с предохранителями.

Его также можно попробовать заменить другим или поставить проволочную перемычку. Случается, что механизм в дверях включается, а с центрального пульта это сделать невозможно. Это значит, что проверить нужно именно центральный пульт. Внимательный осмотр может выявить окисление контактов, оборванные дорожки печатных плат, другие повреждения. Удаление окислов, пропайка паяльником контактов, дорожек может восстановить работу.

Устанавливаем модуль комфорта ComfortControl-Mitsubishi, выпускаемый фирмой "ТЭК электроникс".

Заказать его можно с доставкой напрямую у производителя, либо купить у продавцов, которые указаны на сайте ТЭК Электроникс.

Данная инструкция подойдет и для самодельных доводчиков, продвигаемых на этом форуме.

Принцип работы и схема подключения у них точно такая же.

Содержание

Необходимые инструменты и принадлежности

Из инструментов нам потребуется:

электромонтажный нож;
бокорезы;
изолента;
крестовая отвертка;
головка на 10;
возможно, пробник или тестер.

Также необходимо запастись:

предохранителем на 30 А с колодкой (странно, что им не комплектуют сам модуль);
клеммой под болт на 6 мм.

Можно вооружиться электросхемами (стр. 5, 6, 63, 64), они помогут развеять сомнения в правильности подключения и разобраться с косяками.

Во время работ лучше скинуть минусовую клемму с аккумулятора.

Настройки магнитолы и счетчики спидометра - ничто по сравнению со сгоревшим каким-либо узлом или автомобилем целиком.

Разбираем торпеду

Для начала разберем обшивку торпеды, чтобы добраться до нужных разъемов.

Если вы этим занимались раньше, данный раздел можно не читать.

Откручиваем два самореза, держащую нижнюю панель обшивки под рулем.

Верх панели аккуратно с усилием выдергиваем слева и справа на себя.

Отсоединяем разъемы от корректора фар, кнопки ASC и пустых заглушек. Они разные, перепутать потом не получится.

Можно отсоединить панель от шумки, но можно просто опустить ее на пол - она мешать не будет:

Добрались до первого нужного разъема (см. фото):

Опять же с усилием на себя выдергиваем декоративную накладку и накладку с жалюзями сопла обогрева бокового стекла.

Левую часть разобрали,принимаемся за правую.

Открываем бардачок, выкручиваем саморез, держащий правую накладку, саму накладку затем выдергиваем.

Открылся новый саморез, держащий декоративную накладку. Откручиваем его, накладку тоже выдергиваем на себя.

Теперь нужно снять лицевую панель магнитолы (если у вас ее нет или стоит нештатная, вам проще).

Не откручивая панельку аварийки, снизу аккуратно дернуть всю панель, отсоединить разъем (помечен на фото) от панельки аварийки, а затем снять панель целиком.

Нашему виду открывается магнитола.

Опускаем руль вниз, чтобы не мешал.

Сдергиваем обшивку приборной панели, отсоединяем от нее разъем, а затем сдергиваем козырек.

Откручиваем три самореза, держащих приборную панель.

Приборную панель можно положить сверху, а можно отсоединить разъем и убрать ее в сторону.

Вот мы и добрались до второго нужного разъема (см. фото):

Не обращайте внимания на кучу "лишних" проодов на фото - это у меня цепи автозапуска.

Подключение

Разъем можно выдернуть вместе с держателем, чтобы было удобнее с ним работать. Изоленту, скручивающую жгут, лучше срезать. В инструкции по установке описан метод вызвонки нужного фиолетового проводка (там их пять). Изучение схемы, подтвержденное вызвонкой, показало, что это провод, идущий к контакту № 2 разъема (см. фото и схему).

Разрезаем его и в разрыв подключаем провода нашего модуля в соответствии с инструкцией.

Там же подключаемся к любому красному проводу (красный короткий провод от 2-хконтактного разъема, питание стеклоподъемников, см. инструкцию).

Не забываем изолировать соединения изолентой. ))

Тут же, неподалеку, есть место для подключения массы (черный провод модуля). Оконцовываем провод клеммой и с помощью головки садим клемму под болт.

У меня сигналка установлена в этом же месте, за панелью приборов, поэтому я сразу же подключил к ней на доп. канал управляющий (синий провод). Подключать его нужно в самом конце, испытав работу доводчика без участия сигналки (см. ниже).

Идем вниз к блоку предохранителей.

Второй толстый красный (длинный) провод от модуля доводчика через предохранитель подключаем к толстому белому проводу (см. фото).

Тонкий красный провод от модуля (питание) можно посадить через отдельный предохранитель на 5 А к этому же белому проводу. Я отдельный предохранитель ставить не стал, подключился после предохранителя на 30 А.

Если вы хотите, чтобы при постановке на охрану при включенном зажигании доводка не работала, подключите бело-красный провод от модуля к белому проводу, приходящему на контакт № 2 разъема (см. фото).

В противном случае оставьте этот провод "в воздухе", заизолировав конец. Лично я его не подключал.

Испытания

Включаем зажигание. и ничего не работает!

Накидываем на аккумулятор клемму и пробуем снова. ))

Включаем зажигание, приопускаем стекла.

Синий провод прикладываем на массу, отпускаем.

Все стекла должны закрыться, сначала передние, за ними задние.

Снова приоткрываем стекла, выключаем зажигание.

Ждем минуту (можно услышать щелчок реле в ETACS'е).

Прикладываем синий провод на массу. Стекла должны закрыться.

Если все нормально, подключаем этот синий провод к свободному доп. каналу сигналки.

Сигналку программируем так, чтобы при постановке на охрану на этом канале появлялся короткий отрицательный импульс (0,5-5 сек).

Снова испытываем, теперь с участием сигналки.

Если что-то не работает, ищем свои косяки.

Если все нормально, собираем все назад, судорожно вспоминая, где какие разъемы выдергивали и где какие саморезы выкручивали. ))

Сборка

Изолентой подвязываем обратно жгут у верхнего разъема, сам разъем прищелкиваем на место к панели.

Укладываем модуль доводчика и провода, провода при необходимости подвязываем изолентой.

Подключаем разъем к панели приборов, ставим панель на место, прикручиваем ее тремя саморезами.

Ставим на место козырек.

Присоединяем разъем к кнопке выбора режима дисплея.

Проверяем, чтобы кнопка регулировки яркости стояла строго так, как на фото. Иначе она будет зажата.

Ставим на место облицовку панели приборов.

Проверяем нажимаемость кнопок. Поднимаем назад руль.

Ставим на место панель управления магнитолой, присоединив внизу разъем. Если выкручивали саморезы, держащие панельку аварийки, вкручиваем обратно (3 шт.).

Ставим декоративную планку, вкручиваем саморез. Ставим правую накладку, еще саморез (снизу).

Слева ставим накладку с жалюзи на сопло, затем декоративную накладку.

Подключаем разъемы к корректору фар, ASC (если есть), заглушкам.

Прищелкиваем сверху нижнюю панель, снизу прикручиваем два черных самореза.

Ничего лишнего не осталось? )) Ну вот и хорошо. )

Проверяем все еще раз. Не поленитесь проверить работу всех световых приборов и магнитолы.

Маленькая шлицевая отверточка, шлицевая отвертка побольше, крестовая отвертка, молоток, головка на 10 с удлинителем, наждачка и какая-нибудь смазка. Мне менеджер в Авто 49 порекомендовал синюю. Типа на всех иномарках мажут с завода синюю и она не впитывает влагу и пыль :). Поверим..

И самое главное - ограничители дверей от ВАЗ 2109.

Сейчас ограничитель выглядит так:

Старая смазка высохла и стерлась, фиксаторы терлись практически насухую, еще бы им не стереться с такой нагрузкой!

Для начала надо снять внутреннюю обшивку двери. Задние снимаются полегче, чем передние.

Маленькой отверточкой поддеваем заглушку самореза на ручке:

Выкручиваем саморез и убираем аккуратно эту заглушку, чтоб не потрялась:

Теперь большой шлицевой отверткой поддеваем сбоку заглушку самореза нижней ручки-кармашка:

Теперь снимаем нижнюю ручку. Надо потянуть ее вверх. Если не получается, можно поддеть большой отверткой. Только не забудьте обернуть ее салфеткой, чтоб ничего не поцарапать:

Теперь открутим саморезы, крепящие саму обшивку. Они находятся под заглушками по бокам двери. Маленькой отверткой поддеваем заглушки напротив петелек:

И выкручиваем саморезы:

Интересно, что на задних дверях эти саморезы разные (обратите внимание, чтоб не забыть!). На передних - одинаковые :what:

Теперь снимаем чашку ручки. Просто с правой стороны поддеваем ее пальцами и тянем чуть на себя и влево:

Теперь надо снять саму обшивку. На задних дверях надо тянуть с нижнего переднего угла, а на передних снизу посередине. Задние снимаются полегче. Обшивка просто по кругу сдергивается с пистонов. А потом вытаскивается вверх:

На передних дверях панель стеклоподъемника снимается вверх, а на задних эти кнопки прикручены изнутри саморезами. Поэтому просто отключим разъем. Надо нажать на фиксатор и тянуть разъем вниз:

Теперь можно полностью убирать обшивку:

На передних дверях, чтоб подлезть к ограничителю, можно открутить колонки. На задних придется отклеивать пленку. Постарайтесь отклеить аккуратно, чтоб черный многоразовый клей оставался и на двери и на пленке. Потом лучше приклеится, когда будем собирать. Можно отклеить где-нибудь в этом месте, чтоб рука пролезла:

Откручиваем 3 винта крепления ограничителя и достаем его изнутри двери:

Чтобы разобрать сам ограничитель, надо отогнуть 4 ушка:

Пожалуй, это самая сложная процедура в сегодняшней работе! Японское железо очень твердое, плохо гнется (В отличие от российского. Ограничители от девятки открываются чуть ли не голыми пальцами). Можно попробовать зажать в тиски, но у меня нет больших тисков, а в маленьких ограничитель не держится. Поэтому пришлось разгибать отверткой и молотком. На старом тормозном диске На первую дверь я потратил около часа, чтоб открыть ограничитель, а на четвертую потребовалось минут 8 :lol: Задние по-моему, полегче открывались. Хотя может и наловчился.
Когда ограничитель будет открыт, надо вытащить из него все внутренности. На фото видно, что японские пластиковые фиксаторы сточились полностью, особенно правый!

Теперь так же разбираем ВАЗовский ограничитель из мягкого металла. Удивляемся, что на заводе внутрь не положили даже ни грамма смазки!
Лансеровский ограничитель нужно хорошо почистить от грязи и старой сухой смазки, а также от ржавчины. Мне помог очиститель карбюратора. Не забываем все смазывать смазкой, каждую деталь.
Ну и теперь переставляем внутренности от российского ограничителя на японский. Нужно просто вставить сначала пластмассовые фиксаторы, и придавить их резиновыми:

Сразу же, чтоб все не выпало, закрываем ограничитель и загибаем ушки обратно (загибать все же легче, чем разгибать):

Ну и теперь собираем все в обратном порядке и смазываем рабочую поверхность смазкой. Единственное, что хочу предупредить, надо проверить, чтобы ручка открытия двери стояла на своем месте. Она должна быть вставлена в дверь хорошо, иначе потом чашка будет стоять криво.

По времени на первую водительскую дверь я потратил сначала около 4 часов Правда, я еще успел покрасить металлическую ручку под обшивкой. На последнюю заднюю дверь ушло около часа.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Читайте также: