Не работает стеклоподъемник ниссан санни

Обновлено: 19.05.2024

Nissan Sunny выпускается в 12-и поколениях с 1966 года и поставляется во все регионы земли под различными названиями. Например в США последнее поколение известно под названием Sentra. В западной Европе продавались под марками Nissan Pulsar и Nissan Almera. В данной публикации Вы сможете найти описание блоков предохранителей и реле ниссан санни B15 (одиннадцатого поколения) которое постуло в производство с 1998 года. Мы покажем где расположены блоки, их фотографии, схемы с назначением элементов, выделим предохранитель который отвечает за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Для трех последних поколений ниссан санни (b14, b15 ,b17) характерно общее расположение блоков. Актуальное назначение будет размещено на защитной крышке. Сверяйтесь с Вашими схемами, если блоки отличатся от представленных.

Блок в салоне

Он находится со стороны водителя между рулевой колонкой и дверью. Для доступа откройте защитную крышку.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

Вариант 2

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Таблица с описанием

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Назначение вариант 2

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

1. Зеркала
2. Лампы стоп-сигналов
3. Электророзетка
4. Кондиционер
5. Контрольные (сигнальные лампы) приборной доски
6. Резерв
7. Обогрев заднего стекла
8. Кислородный датчик
9. Резерв
10. Электропакет
11. Контроллер АКПП
12. Электропакет
13. Лампа салона
14. Электромотор вентилятора салона (обогреватель/ кондиционер)
15. Кондиционер
16. Электромотор вентилятора салона (обогреватель/ кондиционер)
17. Система впрыска топлива
18. Подушки безопасности
19. Резерв
20. Контроллер двигателя
21. Сигнал запуска
22. Прикуриватель
23. Резерв
24. Резерв
25. Очиститель ветрового стекла
26. Резерв
27. Омыватель переднего и/или заднего стекла (на подрулевой переключатель)
28. Омыватель заднего стекла
29. Бензонасос
30. Спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива
31. ABS

В обоих вариантах, за прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 15А

Рядом могут быть расположены несколько отдельных реле.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,1,0,0,0 -->

Блоки под капотом

Рядом с аккумулятором будет находится блок с предохранителями, а блок с реле около горловины бочка с омывающей жидкостью.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Блок с реле

Вариант 1

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Вариант 2

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 19,0,0,1,0 -->

Блок с предохранителями

Вариант 1

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Вариант 2

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 --> p, blockquote 26,0,0,0,1 -->

Обозначение

• FL 100A BATTERY — Генератор
• FL 60A BATTERY IGN — Зарядка аккумулятора
• FL 40A ABS MTR — Мотор АБС
• FL 40A IGN SW — Замок зажигания
• FL 40A ABS SOL — Датчик АБС
• FL 30A RAD FAN1 — Вентилятор радиатора левый
• FL 30A POWER WINDOW — Эл. стеклоподъемники
• FL 30A RAD FAN2 — Вентилятор радиатора правый
• FL 15A IGN COIL — Катушки зажигания
• FL 15A MOTOR — Нагреватель лямбда-зонда
• FL 15A AUDIO — Aудиосистема
• FL 15A H/LAMP RH — Правая фара
• FL 15A H/LAMP LH — Левая фара
  FL 15A WIPDEL CER — Обогрев щеток стеклоочистителя
• FL 15A FR FOG L — Противотуманные фары
• FL 10A ECCS — Электронная система управления двигателем
• FL 10A HORN — Сигнал
• FL 10A TAIL LAMP — Задний свет

Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению

Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.

Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.

Как правило, схема такого звукового сигнала состоит из следующих элементов: -из самого сигнала, из выключателя, из предохранителя и реле. Напряжение аккумуляторной батареи подается через предохранитель на обмотку реле и на контакты. При нажатии на звуковой сигнал срабатывает реле и замыкается электрическая цепь, а далее срабатывает звуковой сигнал. В некоторых автотранспортных средствах такое реле не используется, а значит напряжение подается непосредственно через выключатель звукового сигнала прямо на клаксон. В этой статье дорогие друзья мы с вами рассмотрим возможности, как можно проверить и починить самому каждый из компонентов этой несложной системы.

Как починить неработающий звуковой сигнал

1. Приобретите необходимые инструменты. Чтобы починить сигнал на вашем автомобиле Вам потребуется следующее: -цифровой мультиметр или обычный мультиметр, защитные перчатки, быстросъемное соединение, руководство по ремонту вашего автомобиля, защитные очки, обжимные щипцы и плоскогубцы для зачистки проводов (можно заменить обычным ножом), ну и естественно запасные провода.

2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.

Совет: -если руководства по автомобилю у вас под рукой нет, можно в онлайн-поиске вбить модель и год выпуска вашего автомобиля, а далее найти принципиальные схемы и руководства по починке сигнала в интернете. С большой долей вероятности, что вы там обнаружите искомое.

3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.

Совет: -эта информация продублирована в руководстве к вашему автомобилю, в нем вы сможете посмотреть и найти схему для каждого из блоков предохранителей.

4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.

5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.

6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.

При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).

При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.

Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.

7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.

Примечание: -Имейте в виду, что предохранители беспричинно не перегорают, они выходят из строя в момент и для того, чтобы защитить саму цепь от чрезмерного тока. Последите какой-то момент за вновь установленным предохранителем. Если он снова перегорит, то нужно будет проверить цепь на наличие в ней неисправностей.

8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.

Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.

10. Снимите реле и настройте тестер. Используйте руководство для ремонта вашего автомобиля для определения, а именно, какой зажим реле управляется релейным переключателем. Большинство релейных переключателей находятся внутри рулевого колеса. Для этого потребуется вскрыть рулевое колесо путем доступа к двум винтам с левой и правой стороны рулевого колеса.

Внимание: -Включатель звукового сигнала, как правило, является частью рулевого колеса. В современных транспортных средствах это означает следующее, что он является частью системы подушек безопасности. Неправильное обслуживание данных системы подушек безопасности может привести к случайному срабатыванию аэрбега и/или повреждению самой системы подушки безопасности. Таким образом друзья запомните, если Вы заподозрили, что неисправность кроется именно в переключателе звукового сигнала, то целесообразно предоставить дальнейшее проведение ремонта квалифицированным персоналам в автомастерской.

11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.

12. Проверьте релейный переключатель. Снимите реле и установите позицию измерения значения сопротивления в Омах. Один щуп тестера поднесите к гнезду релейного переключателя, а другой — к отрицательному выводу аккумулятора. Попросите ассистента нажать на кнопку звукового сигнала, чтобы проверить показания тестера.

Совет: -Вы должны увидеть числовые значения на экране. Непрерывное отображение ”Out of Limits (OL)” на тестере означает, что выключатель не срабатывает и его необходимо заменить.

13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.

14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.

15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!

16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.

17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.

19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.

Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.

Стеклоподъемник nissan almera classic облегчает задачу открывания окон посредством нажатия одной-единственной кнопки. Становится ясно, что при поломке этой системы находящиеся внутри водитель и пассажиры будут испытывать дискомфорт. Решить проблему можно самостоятельно.

Вот так выглядит стеклоподъемник ниссан альмера. Демонтирован.

Стеклоподъемник альмера классик: общие представления о механизме

Система работы стеклоподъемника представляет собой несколько взаимосвязанных между собой в работе элементов. В их числе:

• переключатели для управления;
• электромоторы с приводом (располагаются внутри дверей);
• реле;
• механизмы для поднятия и опускания стекол;
• проводка электрическая для их соединения.

Принцип работы стеклоподъемника ниссан альмера

Управление происходит при помощи расположенного на окне переключателя. Каждое дверное стекло снабжено имеет отдельный электромотор-ресивер с приводом.
Есть несколько причин, по которым в ниссан альмера не работает стеклоподъемник. Еще до диагностики на станции техобслуживания можно выделить следующие причины:

Ремонт стеклоподъемника ниссан альмера классик

Ремонтируем стеклоподъемник. Шаг1

В случае несрабатывания стеклоподъемника ни с главного, ни с индивидуального переключателя, понадобится небольшое вмешательство. При следовании инструкциям это легко провести самостоятельно.
Манипуляции по исправлению таких неисправностей в стеклоподъемнике заключаются в предварительном снятии внутренней обивки панели. В таком состоянии удобно проверять, насколько исправно питание, идущее на переключатель и приводной мотор от него:

1. Снять обивку двери.
2. Убрать уплотнительную панель.
3. Открутить все указанные болты.
4. Зафиксировать секло липко лентой.
5. Отсоединить провода.

Ремонтируем стеклоподъемник. Шаг 2

Если питание оказалось исправным, нужно отделить стекло. Чтобы снять его, нужно последовательно выполнить такие действия :

Ремонтируем стеклоподъемник. Шаг 3

1. Потянуть за нижнюю часть блока управления (на себя) и вытащить нижнюю часть от направляющей (левой).
2. Вынимается реперный штифт, а потом вниз подается блок управления.
3. От разъема жгута отсоединяется блок управления, теперь снимается хомут от жгута.

Стекло двигается вверх или вниз — таким образом проверяется свобода перемещения. Здесь возможны такие варианты:

Ремонтируем стеклоподъемник. Шаг 4

1. При норме регулятора и свободном передвижении в обоих направлениях нужно заменить электромотор.
2. Если нарушена плавность передвижения, то необходимо устранить помехи, смазать трущиеся друг о друга узлы и заменить уже поврежденные детали.
3. Если дело все-таки в питании, необходимо обследовать контур — возможно, реле выдает неправильное напряжение.

Так же вы можете получить дополнительную информацию на сайте про ниссан.

Понравился пост? Не будь эгоистом, поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Привет. мммм. действительно, про угольки забыл написать)))Есть два варианта.Первый и самый простой снять угольки с донора,т.е. найти "убитый" двиг с целыми уголками.
второй,это сделать самому.
В первом случае,можно разобрать 10 двигателей и у всех 10 ти будут они стертыми или один из них стерт и т.п. Хехе.
Второй вариант более трудоемкий но практичнее.
К сожалению размеры я не замерял..просто взял пластинки и пошел в любой магазин где продают комплектующие для эл.двигателей.Т.К. оригиналы найти не реально,(они фигурные)то я тупо купил примерно подходящие прямоугольные. Например от генератора.Откусил пружинку и надфилечками аккуратно выточил-подогнал в пластины.В пластины они вставляются,как и вытаскиваются (если найти донора)очень просто.Пинцетом слегка отгибается край пластины и уголек высвобождается сам,я бы сказал выпрыгивает.Будьте внимательны. он даже может "выскочить" в любую сторону и его легко потерять.Как говорится. что упало-то пропало!!))
В общем, я буквально за 15-20 минут надфилями подтотчил-подогнал к пластинкам эти "угольки" и вставил.

Nissan R'Nessa,CVT,Кузов N30,ДвигательSR20DE 2000г.цвет серебристый,штатный ксенон.
Красноярск-Железногорск

Не секрет, что щёточный узел, самое ненадежное место в коллекторном двигателе. Такой пост заслуживает одно из первых место в общем ТО электродвижущих механизмов. Однако, Евгений, утаил донора, или то место, откуда извлёк запасной "угалёк" ))
Будь добор, каков размер и состав данного узла, что б уж лезть туда подготовившись!

ЫЫЫЫ..я победил свой секлоподьемник. Вернее устроил ему ПХД)))
В общем суть такова! С некоторых пор с моей-водительской стороны стеклоподьемник начал жить своей жизнью)))т.е. тупить.(об этом я уже писал выше) Сначала думал умер блок управления стеклоподьемниками!? Подсоеденил другой блок. ни чего не изменилось. Стекло опускается нормально,оно и понятно. под тяжестью собственного веса двигателю легко его опустить, но вот подымается целиком,как это и должно быть стал отказываться. До половины поднимет и "издыхает",т.е. двигателю как бы не хватает мощности пропихнуть его дальше. естественно срабатывает авто спуск и стекло уходит автоматом вниз. Я конечно же приловчился. пока стекло идет вверх и перед тем как "умереть"ловил его рукой(что бы не убежало вниз) потом немного подождав опять включал "подъем стекла" и тогда стекло закрывалось полностью. Думал сгорела какая нибудь обмотка и нужно менять двигатель. Естественно такая игра "в коши-мышки" мне быстро надоела и я решил разобраться в чем дело. Разобрав дверь и вытащив от туда механизм стеклоподъемника я отметил(к своему удивлению),что двигатель стеклоподъемника разборный. во всяком случае при беглом осмотре отметил,что крышка двигателя крепится болтами,а значит ее как минимум можно снять и осмотреть визуально сам двигатель изнутри. Как словом,так и делом)))) отсоединил двигатель от механизма(крепится тремя болтами) и открутил три болтика держащих крышку двигателя. Подцепив ее отверткой она довольно легко отошла от своего посадочного места.Думаю..ладно,ломать так до конца))) В месте с крышкой начал вытаскиваться и сам ротор,а значит появился риск повредитть контактную группу-пластины щеток. Сама крышка изнутри обклеена магнитом и естественно при попытке ее снять "тащит" за собой ротор. Аккуратно зажав ротор круглогубцами небольшим усилием выдернул крышку,обнажив сам ротор с обмотками. Ну,думаю,если до сих пор ни чего не сломал. значит дальше проще. Аккуратно отогнув пластины с угольками-щетками,высвободил на свет ротор. Осмотрев его понял,что сгореть или спалить его обмотки 12 вольтами довольно сложно,ну если только 220 на них подать..то без проблем))),а значит обмотки ротора целы. Осмотрев пластины с щетками сразу понял причину "тормозов" моего двигателя.Один из угольков стерся почти до самой пластины,еще бы чуть-чуть и тогда точно пришлось бы двигатель определять на свалку)))Ну в общем после нехитрых манипуляций выпаивания,замены щеток и впаивания контактов назад.Затем небольшой процедуры замены смазки и чистки самого механизма. далее собрал все в кучку и проверив обыкновенным блоком питания на 9-12 V двигатель, вставил стеклоподъемник назад в дверь своей "Принцесски". Журчит аж на ухо радуется.))) Ну и фотки для наглядности)))Надеюсь кому то эта заметка будет полезной.Удачи.

Рис. 9.25. Детали стеклоподъемников: А — стеклоподъемник с ручным приводом; Б — электрический стеклоподъемник; В — задняя дверь; Г — передняя дверь; 1 — рамка стекла; 2 — стекло; 3 — направляющий желобок; 4 — петли; 5 — ограничитель открывания двери; 6 — электрический стеклоподъемник; 7 — ручка стеклоподъемника; 8 — стеклоподъемник с ручным приводом; 9 — заднее неподвижное стекло; 10 — рамка неподвижного стекла

Рис. 9.26. Детали дверей: А — передняя дверь; Б — задняя дверь; 1 — болт крепления электродвигателя стеклоподъемника; 2 — болты крепления направляющей стойки стекла; 3 — болты крепления регулировочного устройства привода замка двери; 4 — болт крепления внутренней ручки привода замка; 5 — болты крепления заднего направляющего желобка; 6 — болты крепления опускного стекла к обойме; 7 — болты крепления бокового усилителя двери

Снимите обивку двери (см. выше). Снимите уплотнительную панель. На автомобиле с электростеклоподъемником временно состыкуйте разъем и установите стекло так, чтобы были видны болты 6 (рис. 9.26) крепления опускаемого стекла к обойме Выверните эти болты и при помощи липкой ленты зафиксируйте стекло в таком положении. На передней двери снимите пластину бокового усилителя. Выверните болты механического стеклоподъемника и снимите его. На автомобилях с электростеклоподъемниками выверните болты крепления электродвигателя к приводу стеклоподъемника, предварительно отсоединив его электроразъем.

Читайте также:

  
• Замена задней ступицы ниссан альмера тино
  
• Ниссан альмера классик крутящий момент
  
• Тойота харриер замена передних стоек
  
• Сброс ошибок ниссан куб
  
• Мазда сх 7 плавают обороты