Не работают габариты ниссан теана j31

Обновлено: 30.06.2024

Несколько дней назад в процессе езды по городу двигатель внезапно начал троить. Вечером, в процессе поиска нерабочих цилиндров, были найдены 2 нерабочих на дальней бошке, под впускным коллектором.

Утром сняв коллектор, были обнаружены две сгоревшие катушки с "волдырями" сбоку, которые были заменены, параллельно были заменены свечи (поставил иридиевые). Всё было собрано, двигатель перестал троить, как будто никаких проблем и не было. Но проехав не более 10 км, как машина опять начала дергаться. Как выглядела сгоревшая катушка я уже знал, поэтому заглянув под капот я увидел вновь сгоревшую катушку, на следующий день поменял и её.

3 дня катался каждый день без проблем, а сегодня решил прокатиться до Аламединского ущелья, машина работала отлично, двигатель шепчет и всё такое. Но перед Кой-Ташем решил обогнать машину и как то не получилось набрать обороты, а в Кой-Таше она вообще тянуть перестала. Я остановился, открыл капот и увидел, что сгорело 4 катушки. Кое-как добрался до Бишкека (на 2-х горшках не едет даже по ровняку, но есть хотя бы руль и тормоза).

Итого: за 4 дня - 7 сгоревших катушек.

Есть много подозрений, от блока управления, до плохой массы. Но если ЭБУ прогоняет - то вроде как машина не должна кататься по нескольку дней с идеально работающим двигателем?

Когда сгорели первые две катушки, менял их со снятием коллектора на СТО, где сказали, что это норма, что старым катушкам уже пришел ппц, но сегодня одинаково погорели как старые, так и новые катушки.

Массу проверял сегодня, вроде между движком и кузовом 0 ом.

ЗЫ: весной сгорел диодный мост генератора, зимой сдох датчик коленвала. Вообщем все траблы с машиной были сугубо по электрике.

надо проверить входной импульс на катушки (микросхему драйвера стоит в ЭБУ)с нее поступает импульс на катушки.

Снять минус с аккумулятора и проверить провод. То есть открутить его в местах крепления, зачистить соединения, прикрутить назад, покрыть лаком или спреем-изолятором для защиты от воздуха и воды. Ещё добавить дополнительный провод от минуса АКБ к блоку двигателя, пока не сгорели блоки ЭБУ и коробки.

Мультитестер показывает только моментальное сопротивление на gnd. Он не показывает активное сопротивление и его состояние при вибрации кузова.

Спасибо за советы, с утра поеду к брошенной машине прокидывать массу.
Импульсы с катушки проверю. Вот только думаю: ехать в Ниссан центр, или у знакомого осциллограф взять.

Интересно. Между клеммой аккума, соединённой с кузовом и корпусом движка 1.1 ом. При включении зажигания 20 ом, при запуске движка сопротивление вырастает до 160 ом.

Не омы меряйте а напряжение, особенно при старте. Это будет более наглядно, напряжение между двигателем и минусом АКБ

Берем вольтметр измеряем напряжение в бортовой сети на оборотах , разгазовках и т.п. - вполне возможно что приехали щетки или регулятор напряжения в генераторе. И проверяются они в первую очередь. Впрочем если много денег , то можете начать эксперименты с поиска массы

Так, напряжение в бортовой сети 14.4 при зарядке и 13.1 когда двиг остановлен.
Почистил старую массу с аккума, на АКПП и кузове, дополнительно прокинул толстый сварочный провод с клеммами на двигатель. Сейчас при заведеной машине сопротивление между минусовой клеммой и двигом 3.5 ома, при заглушенной 0.05 ом ( поправка на провода тестера). Напряжение между двигом и минусовой клеммой 0 вольт.

Щетки диодный мост с регулятором менялись весной, когда в дождливую погоду после проезда лужи гена загудел и перестал давать зарядку.

черным по белому напишешь людям - при разгазовках и на оборотах . Глюки проявляются именно при резком сбросе и наборе газа.
зазор в свечах сколько поставил ? или как с упаковки вынул , так и заткнул ? -если так , вынимай ставь 0.9мм

Все, поставил катушки, машина работает отлично, завтра притащу осциллограф, посмотрю импульсы, но мне кажется там все нормально. Где то читал, что на длительность импульса и его форму отчасти ещё влияет датчик коленвала.

Выяснилось, что за пару дней до выхода из строя первых катушек, жена помыла машину. По её словам поливала со шланга обильно, не забывая полить и фальшрешетку радиатора. Под прямым углом. Могло ли это помочь "убежать" массе, неизвестно.

ну вот и отлично а насчет обильным '"политием" шланга на решетку радиатора, не тебе писать раз связан с электроникой а электроника в этой машине она такая

Интересно, кто надоумил мерять сопротивление провода массы при заведенном автомобиле? На секундочку задумайтесь, как измеряется прибором сопротивление? Правильно, через провод протекает ток и измеряется падение напряжения на нем, а у вас при работающем авто по этому проводу течет ток заряда в аккумулятор и он дает большую погрешность прибору.
Зазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону, увеличите-изоляционные свойства ухудшатся и появится склонность к пробою, уменьшите-увеличите мощность разряда и нагрузочную способность, а там и до перегрева недалеко.
Х.з что вам даст осциллограф, ну увидите вы импульс управления, а дальше что? Нужно ведь эталонный сигнал иметь для сравнения, форму его, амплитуду, скважность, также непонятно что в катушках перегорает, ключ или трансформатор, причины как мне кажется могут быть две: 1ая- неправильный импульс управления от эбу, 2ая- проблемы с питающим напряжением на катушках.
Если проблема 1ая, то тут два варианта: неисправность в блоке управления формирователя импульсов или проблема в проводах подводки к катушкам, ДПКВ (датчик коленвала) в принципе на длительность искрового разряда недолжен влиять никак, он только дает разрешающий сигнал формирователю импульса, и воспринимается как on/off при этом время импульса и амплитуда всегда одинаковы при любых условиях и оборотах двигателя.
Если у вашего блока управления неполадки с управляющим импульсом, например длительность высокого потенциала завышена, то ключ открыт дольше положенного и пропуская через себя большой ток он начинает перегреваться и заодно обмотка также греется, в итоге тепловой пробой происходит, а вот влияет ли уровень импульса на работу ключа я незнаю, это нужно видеть внутреннюю схему катушки, какие там элементы управляют трансформатором.
Воот, изложил свои мысли))
Вобщем вам нужнен базовая форма эталонного сигнала на экране осцилографа чтобы визуально сравнить со своим, можно к примеру используя двухканальный осциллограф потключить к двум авто одновременно, своей и заведомо исправной и наблюдать импульсы синхронизируя их на экране с наложением друг на друга, малейшие отклонения сразу будут видны

Мощность разряда определяется исключительно индуктивностью катушки и током через нее проходящим.
(LI^2)/2
Скажите пожалуйста где туту зазор участвует ?

Зазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону

Ой не трындели бы а . зазор по мануалу на маздах , тойотах и лексусах как раз и приводит к скорейшей гибели катушек . при не вовремя земененных свечах. особливо на трибьютах с их зазорами 1.3мм - производители хотят заработать

Всем привет! Машина прошла почти 155 тыс км, за это время ближний свет стал как то уныло светить. Цвет ламп стал с каким-то фиолетовым оттенком, да с сами фары светят куда то под ноги. Решено было их отрегулировать. Можно было бы для этого съездить к специально обученным людям, но мне было интересно сделать это самому.
Первым делом заглянул в книжку по обслуживанию нашего авто. Скажу честно, ни хрена не понял. Тем более, что там описан процесс регулировки для рефлекторной оптики, что мне не подходит. В сети очень много отчетов на эту тему, немного покурив их, пришло понимание как это надо делать. Ниже одна из этих статей.

Подготовка автомобиля для регулировки света фар
1. Топливный бак должен быть полным. В противном случае положите балласт в багажник (при наполовину заполненном баке — около 30 кг).
2. За рулем должен находиться помощник (в противном случае используйте балласт весом 75 кг).
3. Давление в шинах должно соответствовать норме.
4. Установите автомобиль напротив стены. Расстояние от стены до автомобиля должно составлять 5 метров.
5. Измерьте расстояние от пола до центральной точки обеих фар. Значение отложите на стене и проведите горизонтальную линию S1.
6. В пяти сантиметрах под ней проведите на стене параллельную линию Е. Это отклонение ближнего света при удалении 5 м.
7. Точно по центру автомобиля проведите вертикальную линию М.
8. Измерьте (слева и справа) расстояние между серединой автомобиля и центральной точкой фар. Эти значения отложите на вспомогательной линии S1 (влево и вправо от точки пересечения линий М и S1) и отметьте установочным крестом S2.
9. Вращая регулировочные винты, отрегулируйте свет фар вверх-вниз, вправо-влево. Точно в 5 см под этими крестами должны находиться моменты излома ближнего света на регулировочной линии Е.
Это универсальный способ, который подойдет для многих авто.
А ниже мой способ.
Изучив конструкцию фары на рестайлинговой Теане понял, что свет регулируется только по вертикали (вверх-вниз), поэтому сам процесс регулировки становится намного проще. Для этого нам нужны всего две линии. Линия центра линзы (на рисунке S1. И линия Е, которая ниже линии S1 на 5см)
Во дворе нашел ровную площадку перед ЦТП. Встал перпендикулярно стене, на расстоянии 5 метров.

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 10 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.10. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на автомобиле высоту центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.

5. Включите ближний свет.

6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

7. Если расположение световых пятен не соответствует рисунку, переместите наиболее яркие участки световых пучков в точки пересечения линий на экране регулировочными винтами 1 и 2 по вертикали или горизонтали соответственно.

Рис. 4.10. Регулировка света фар.

8. Откройте капот и, вращая отверткой зубчатые колеса регулировочных винтов, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по вертикали.

9. . и горизонтали, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.

10. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (см. рис. 4.10), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Если на автомобиль установлены противотуманные фары, то направление пучка их света регулируют только по высоте. Регулировочный винт со шлицем под отвертку с крестообразным лезвием расположен в глубине отверстия в лицевой поверхности накладки противотуманной фары, выполненного рядом с рассеивателем.

Установите автомобиль на расстоянии 3 м от экрана и, вращая регулировочные винты, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на 6 см ниже линии 4.

Нужно или не нужно регулировать фары становится понятно сразу при загородной поездке: если на скорости выше 90 хочется сразу после проезда встречки врубить дальний, а фары светят меньше, чем на 40-50м по левой границе — то слишком низко.
А если фигачат метров на 100 по левой границе и вам вовсю мигает встречка — то — высоко.
У L33 угол наклона пучка при нормальной регулировке должен быть 1.2% или, иными словами, 12см занижения луча на каждые 10 метров. СТГ на дороге должна формироваться примерно в 60ти метрах впереди слева (у всех чуть высота фары получается разная из-за разной резины, просадки пружин, etc. поэтому вот прямо точной цифры высоты центра фары нет, а от этого расстояние и зависит. У меня она где-то 680мм, соответственно левая верхняя граница галки — 57 метров где-то

1. Отмечаем центр линзы по вертикали, поднеся к ней палку.
2. Относим палку на 10м
3. Заводим машину, садимся на водительское сидение, смотрим, куда попадает луч сперва от левой фары — самой важной.
Палку ставим напротив центра фары, чуть левее места, где левая часть галки (более заниженная) только начинает загибаться вверх, переходя в правую, которая повыше, она чуть правее фары — фара отрегулирована с небольшим разворотом вправо, так и должно быть.
При этом убеждаемся — это важно — что отметка центра линзы фары по вертикали находится на одном уровне с лучом более высокой — правой части галки: если нет, это означает, что поверхность, на которой стоит машина, не совсем ровная и нужно поискать другое место для регулировки.
4. Если верхняя граница луча, где формируется левая часть галки — более пониженая, чем правая — на 12 см ниже центра фары — все уже хорошо, если нет, регулируем.
5. В шумке крыла есть дырка — туда засовываем длинную отвертку — там видно зубчатку — это и есть регулировка. По часовой стрелке крутим: смещаем зубчатку — фару поднять, против — фару опустить.
6. Добиваемся, чтобы при ЗАВЕДЕННОМ двигателе и СИДЯЩЕМ водителе верхняя часть освещенной зоны начиналась на 12 сантиметров ниже центра фары (где формируется верхняя часть галки, находящейся слева).
7. Закрываем чем-нибудь левую фару (например, тряпкой или филейной частью приятеля/супруги), делаем ту-же проверку/регулировку с пункта 4 для правой фары.

Информация по работе авто корректора фар

алгоритм работы корректора следующий:

Если включены габариты и машина ехала, потом встала и некотрое время неподвижна — и если есть изменения положения кузова — корректируется.
Если машина едет, включены габариты, скорость не меняется, покрытие горизонтальное и есть изменения положения кузова — корректируется.
Сразу после запуска двигателя происходит однократная коррекция, если при запуске включены габариты (ну или фары, понятное дело — габариты с фарами всегда включены).

Код датчика положения кузова (он стоит у заднего левого колеса — коромысло эдакое) — 53820-3TS0A (на всякий случай, поскольку по каталогам он ищется нетривиально). Цена — 40 USD примерно
При любых работах на подвеске сзади и, тем более, его отсоединении нужно заново провести его инициализацию. И фары настроить.

В каюте

Находится в приборной панели за бардачком.

Фотография

Диаграмма

№	Легенда
1	15A Подогрев передних сидений
2	Подушки безопасности 10А
3	Выключатель ASCD 10A, Выключатель стоп-сигнала, Регулировка угла наклона фар, Диагностический разъем, Блок управления кондиционером, Датчик угла поворота рулевого колеса, Блок управления электроникой кузова (BCM), Выключатель подогрева сиденья, Датчик газа, Ионизатор, Задняя шторка, Выключатель вентиляции переднего сиденья, Выключатель вентиляции заднего сиденья, Блок вентиляции сиденья, Подушка двигателя
4	10A Комбинация приборов, переключатель коробки передач, реле лампы заднего хода, AV-модуль
5	10A Крышка заливной горловины топливного бака
6	10A Диагностический разъем, кондиционер, разъем для ключа, зуммер ключа
7	10A Стоп-сигналы, блок управления кузовным оборудованием (BCM)
8	Не используется
9	Разъем ключа 10А, кнопка пуска
10	10A Память сиденья, блок управления кузовным оборудованием (BCM)
11	10А Панель приборов, блок управления коробкой передач
12	Запасной предохранитель
13	Запасной предохранитель
14	Не используется
15	10A Зеркала с подогревом, Кондиционер
16	Не используется
17	20А Обогрев заднего стекла
18	Не используется
19	Не используется
20	Зажигалка
21 год	10A Аудиосистема, Дисплей, аудиосистема BOSE, Блок управления кузовным оборудованием (BCM), Многофункциональный переключатель, DVD-плеер, Переключатель зеркала, AV-модуль, Блок навигации, Камера, Блок переключателей заднего пассажира, Кондиционер
22	Розетка 15А
23	15А Реле обогревателя
24	15А Реле обогревателя
25	Запасной предохранитель
26 год	Не используется
R1 — реле зажигания
R2 — Реле обогрева заднего стекла
R3 — Реле дополнительного оборудования
R4 — реле подогревателя

Под капотом

Два основных блока расположены с левой стороны под защитной крышкой.

Фотография

Схема (блок предохранителей №1)

№	Описание
1	15A Реле топливного насоса, топливный насос с датчиком уровня топлива
2	10A Реле вентилятора охлаждения 2,3, переключатель коробки передач
3	10А Датчик скорости (первичный, вторичный), блок управления коробкой передач
4	10А Блок управления двигателем, Форсунки
5	10А Датчик скорости рыскания, АБС
6	15A Лямбда-зонд, датчик кислорода с подогревом
7	10А Насос омывателя
8	10А Рулевая колонка
9	10A Реле кондиционера, вентилятор кондиционера
10	15А Катушки зажигания, Электромагнитный клапан 1,2 системы VIAS, Электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения, Конденсатор, Блок управления двигателем, Датчик массового расхода воздуха, Электромагнитный клапан продувки адсорбера
11	15А Блок управления двигателем, Дроссельная заслонка
12	10A Регулятор угла наклона фар, передние габаритные огни
13	10A Задние фонари, Освещение салона, Освещение номерного знака, Лампа освещения перчаточного ящика, Выключатель задней шторки (передний / задний), Блок переключателей заднего пассажира, Выключатель вентиляции сиденья, Выключатель подогрева сиденья, Подсветка ручки двери, Выключатель VDC, Выключатель регулировки угла наклона фар, Воздух кондиционер, кнопка открывания багажника, многофункциональный переключатель, комбинированный переключатель, выключатель аварийной сигнализации, аудиосистема, AV-модуль, управление освещением, DVD-плеер, регулировка угла наклона фар, блок навигации, переключатель зеркал
14	10А Дальний свет с левой стороны
15	10A Дальний свет, правая сторона
16	15А Ближний свет с левой стороны
17	15А Ближний свет с правой стороны
18	15А Передние противотуманные фары
19	Не используется
20	30A Стеклоочиститель
R1 — Реле 1 охлаждающего вентилятора
R2 — Реле стартера

Схема (блок предохранителей №2)

№	Описание
1	40A Вентилятор охлаждения
2	40A Реле зажигания, Блок предохранителей и реле, Предохранители: 1, 2, 3, 4 (блок предохранителей в салоне)
3	40A Реле вентилятора охлаждения 2,3
4	40А Омыватель фар
5	15A Вентиляция заднего сиденья
6	15A Звуковой сигнал
7	Генератор 10А
8	15A Вентиляция переднего сиденья
9	Не используется
10	15A Аудиосистема
11	Аудиосистема Bose 15A
12	15A Аудиосистема, Дисплей, DVD-плеер, AV-модуль, Навигационный блок, Камера
13	Блок управления кузовным оборудованием 40A (BCM)
14	40А АБС
15	30А АБС
16	50 А В постоянного тока
R1 — реле звукового сигнала
R2 — Реле вентилятора охлаждения

Предохранители большой мощности

Читайте также:

Не работают габариты ниссан теана j31

Похожие публикации

В каюте

Под капотом

Предохранители большой мощности