Не работают задние тормоза лансер 9

Обновлено: 04.07.2024

Автомобиль Mitsubishi Lancer оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая система, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая -затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 2 (рис. 9.1) и диском 1, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 3 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 5, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску,

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском

в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - тормозной диск; 2 - тормозные колодки; 3 - суппорт тормозного механизма; 4 - направляющая колодок; 5 - направляющий палец суппорта; 6 - клапан выпуска воздуха; 7 - тормозной шланг

Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем: 1 - уплотнительная прокладка; 2 - кронштейн крепления педального узла; 3 - гайки крепления вакуумного усилителя; 4 - ось; 5 - гайка крепления кронштейна толкателя; 6 - вакуумный усилитель; 7, 9 - трубопроводы рабочей тормозной системы; 8 - главный тормозной цилиндр; 10 - бачок главного тормозного цилиндра; 11 - колодка жгута проводов сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы; 12 - шланг вакуумного усилителя

Дисковый рабочий тормозной механизм заднего колеса совмещен с барабанным механизмом стояночного тормоза. Внутренняя полость тормозного диска одновременно служит тормозным барабаном стояночного тормоза.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На щите заднего тормозного механизма установлены стянутые пружинами 2, 8 и 12 (рис. 9.4) тормозные колодки 3 и 9. Они приводятся в действие разжимным рычагом 5 привода колодок через разжимную планку 1. Оптимальный зазор между колодками и барабаном поддерживается с помощью неавтоматического (требующего ручной регулировки) регулировочного устройства 7.

Задние наконечники задних тросов 6 соединены с разжимными рычагами 5, установленными на задних тормозных колодках 3 стояночного тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и соединен с уравнителем передним тросом. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя стоп-сигналов, гидравлического блока, гидроэлектронного блока управления и контрольной лампы. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Главный цилиндр снабжен бачком, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки 4 и 7 (рис. 9.3) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Рис. 9.3. Детали заднего рабочего тормозного механизма: 1 - тормозной шланг; 2 - направляющие внутренней тормозной колодки; 3 - клапан выпуска воздуха; 4 - внутренняя тормозная колодка; 5 - суппорт; 6 - тормозной диск; 7 - наружная тормозная колодка

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена. Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта. После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза - поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Рис. 9.4. Детали заднего стояночного тормозного механизма: 1- разжимная планка; 2 - верхняя стяжная пружина задней колодки; 3 - задняя колодка стояночного тормоза; 4, 10 - опорные стойки колодок; 5 - разжимной рычаг привода колодок; 6 - задний трос стояночного тормоза; 7 - регулировочное устройство тормозных колодок стояночного тормоза; 8 - нижняя стяжная пружина колодок; 9 - передняя колодка стояночного тормоза; 11 - верхняя стяжная пружина передней колодки

- сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный блок управления (ГЭБУ) получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес.

- режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;

_ режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в колесном цилиндре ГЭБУ выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из колесного цилиндра не уходит;

- режим повышения давления. Если ГЭБУ определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в колесный цилиндр, давление в котором возрастает.

Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны Удалите воздух, прокачав систему Замените цилиндр в сборе

Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 24,4 мм, а задних менее 8,4 мм

Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

Нарушение регулировки начального положения педали тормоза (расстояние от площадки педали до пола меньше нормы) Уменьшено выступание штока вакуумного усилителя тормозов

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Всем прив! Помогите разобраться с проблемой возникшей на моей ласточке.До недавнего момента обнаружил ,что у меня греется правый задний тормозной диск.Решил, что проблема в большем износе торм. колодок (были на грани),в связи с чем заклиняло тормозной цилиндр на суппорте. Поменял. Ездил два или три дня нормально ,потом опять начался перегрев.Разобрал снова ,смазал цилиндр, защитный чехол не порван, в норме,ручник в порядке, не мешает,Греется, хоть ты тресни. Думаю повернуть цилиндр на 180 градусов.На счет подшипника ступицы уверен, что все хорошо ,колесо при отжатых колодках и во вдавленном цилиндре крутится отлично без помех ,ровно.Какие есть еще предложения ?Если менять суппорт, то подскажите, где взять ?

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX одинакова для всех 3 типов двигателя, поэтому и представленные ниже каталожные номера колодок подходят как для автомобиля с объемом двигателя 1.3 и 1.6, так и для 2.0. Оригинальные тормозные колодки слишком жесткие, да и по цене стоят в 2 раза дороже, поэтому их стоит брать только истинным ценителям оригинальных запчастей. TRW к покупке не рекомендую, имеется печальный опыт обладания ими… Не знаю конечно, может быть мне попадались подделки, но они очень сильно свистят, да и к тому же вообще не изнашиваются. За 80 тысяч километров износ составил только на половину, но зато бороздки на диске выточили они отлично. После TRW приобрел тормозные колодки Nisshinbo PF-3502, вот они действительно очень хорошие, не скрипят, не свистят, диск не пачкают и бороздок не оставляют. О них у меня сложилось очень хорошее впечатление, своих денег однозначно стоят.

Каталожные номера задних тормозных колодок:

Mitsubishi MZ690350 — оригинальные тормозные колодки
Mitsubishi 4605A336 — оригинальные тормозные колодки
Nisshinbo PF-3502 — очень качественный аналог (не скрипят, проверено)
Textar 2401401 — хороший аналог

Приступим к замене задних тормозных колодок

1. Первым делом поднимаем машину домкратом и снимаем колесо:

2. Далее необходимо с помощью ключа на 14 открутить два направляющих. Желательно использовать накидной ключ, чтобы не сорвать грани, т.к. из-за соли и грязи придется приложить не мало усилий, чтобы открутить их

3. Если направляющие сильно прикипели, желательно побрызгать их WD’шкой и подложить под задний продольный рычаг доски или подпереть дополнительным домкратом:

4. Срываем сначала нижний палец:

…но полностью не вытаскиваем, поскольку необходимо открутить еще и верхний палец.

5. К верхнему пальцу можно подобраться только с рожковым ключом, поскольку мешает тормозной шланг. Поэтому можно прибегнуть к помощи такого инструмента.

6. Выкрутить полностью верхний палец не удастся, т.к. он упирается в тормозной шланг. Кстати, обращаю ваше внимание, что верхний палец можно вообще не трогать, для этого достаточно поднять суппорт наверх…

8. Однако, если вы хотите извлечь суппорт и смазать направляющие, откручивать верхний палец скорее всего придется, поскольку вытащить верхний направляющий из пазов будет мешать задняя пружина.

9. Вытащили суппорт и аккуратно положили его на тормозной диск. Будьте осторожные, не повредите тормозной шланг. Для избежания случая опрокидывания желательно надежно закрепить его с помощью каких-нибудь подручных средств.

10. Вытаскиваем наружную тормозную колодку, подперев ее плоской отверткой.

11. Теперь необходимо вдавить тормозной цилиндр обратно, поскольку новая толщина колодок не позволит пролезть суппорту в тормозной диск. Для этого открываем расширительный бачок с тормозной жидкостью и вдавливаем цилиндр внутрь с помощью какого нибудь длинного и широкого гаечного ключа, приложив его серединой к тормозному цилиндру и обеими руками держась за края ключа вдавливаем его внутрь. При исправном и не закисшим цилиндром, он медленными движениями пойдет внутрь. Если его вдавить никак не получается, то это говорит о плохом функционировании тормозного цилиндра и это чревато вечно зажатыми тормозными колодками, в следствие чего появится повышенный расход бензина, быстрый износ колодок и тормозного диска. Не говоря уже о том, что они будут постоянно перегреваться. Но такое бывает только при поврежденном пыльнике тормозного цилиндра, поэтому придется покупать ремкомплект заднего суппорта и перебирать его, но это уже отдельная тема.

12. Переставляем со старых тормозных колодок на новые противоскрипные пластины. И устанавливаем внешнюю тормозную колодку в суппорт. При покупке неоригинальных колодок можно столкнуться с трудностями установки, т.к. на внешней тормозной колодке могут отличаться буртики по толщине, поэтому прибегаем к помощи инструмента:

13. Перед установкой внутренней тормозной колодки, достаем металлические направляющие колодок и очищаем их от грязи с помощью отвертки или ножа.

14. Затем устанавливаем на место новую внутреннюю тормозную колодку, не забыв переставить со старой противоскрипные пластины.

15. Затем очищаем направляющие суппорта от старой смазки и наносим новую. Для этих целей лучше использовать высокотемпературную смазку, т.е. популярная смазка литол не подойдет, при нагреве она просто вытечет.

16. Собираем все в обратной последовательности.

После замены задних тормозных колодок садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.

В отчете использовались материалы автора "Bandit_r", за что ему большое спасибо!

Эксплуатация транспортных средств с такой неисправностью запрещена, так как может привести к созданию аварийной ситуации во время движения. Решить такую проблему можно самостоятельно, если имеется опыт работы с электрооборудованием и автомобильный тестер. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Что предпринимают в первую очередь

Следует определиться и конкретизировать неисправность, это позволит правильно составить алгоритм поиска и устранения проблемы. Неисправности могут иметь вид:

Далее проверяют исправность сигнальных ламп и поступление на их контакты напряжения бортовой сети. Для этого нужно попросить помощника нажать педаль тормоза, а самому вольтметром проверить поступление питания на разъём ламп. Его наличие говорит о плохом контакте в фонарях, которое можно легко устранить самостоятельно. Для этого следует зачистить и обезжирить контактные пластины фонарей.
Исправность ламп также лучше всего проверить омметром, встречаются ситуации, когда спираль лампы без повреждения, а свет отсутствует. Если не работает один из фонарей автомобиля, следует искать проблему именно в этом приборе. Кроме состояния контактов проверяют исправность проводки к задним фонарям. Часто проблему создаёт установка приспособления для буксировки прицепов, когда врезка в проводку выполняется неаккуратно.

Отсутствие питания проверять обычно начинают с монтажного блока, на ножках предохранителя номер 7. Далее проверяют его поступление на выключатель тормозов. Попробуйте снять с него провода и замкнуть их между собой. Если сигналы торможения срабатывают, значит проблема находится в этом выключателе. Реанимацией этого прибора не занимаются. Обычно устанавливают новый выключатель.

Читайте также: