Ниссан альмера классик хруст

Обновлено: 11.05.2024

Достоинства

Беспроблемный двигатель.
Комфортная и крепкая подвеска.
Простота в обслуживании и ремонте.
Металл неплохо сопротивляется коррозии.

Всё, что нужно для управления автомобилем, здесь есть. Жесткость пластика компенсируется тем, что он хорошо чистится и моется.

Моторы

Ниссановский атмосферник 1.6 (QG16DE, 107 л.с.) — прекрасный двигатель без особых конструктивных изысков. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому клапаны периодически требуют регулировки. Цепь ГРМ держится 150–200 тысяч км, хотя иногда растягивалась и к сотне тысяч. Плавающие обороты вызваны, скорее всего, загрязнением дросселя, топливного фильтра или клапана EGR. Крошки разрушенного нейтрализатора могут попасть в цилиндры. Мал ресурс ремня и ролика генератора, зато выносливые насосы. Возможны течи патрубка радиатора.

Страшных болезней у мотора не выявлено, 250 тысяч км ходит с гарантией. АИ‑92 допустим.

Коробки передач

Редкий случай, когда автомат долговечнее механики. Механической пятиступке 4M40 вменяют в вину отсутствие синхронизатора задней передачи и недостаточный ресурс подшипников. Тот, что на первичном валу, может загудеть на сотне тысяч км, хотя, как известно, ресурс коробки и сцепления сильно зависит от манер водителя. Плюс: коробка простая и легко чинится.

Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A служит автопрому с конца 1980‑х и к началу двухтысячных после многих модернизаций достиг совершенства. Основные проблемы связаны с естественным износом соленоидов — продукты износа постепенно забивают масляные каналы. Потому нужно чаще менять масло: предписанный интервал в 60 тысяч лучше сократить вдвое. Первые рывки могут проявиться при 150 тысячах, но вообще ресурс агрегата уходит за 250 тысяч. Недостаток — расход топлива в городе на версиях с автоматом достигает 12–14 л на сотню.

Эксплуатационные болячки

В ходовой слабые позиции — пыльники амортизаторов и задние пружины. Всё остальное обычно живет даже дольше ожидаемого, а особенно долговечна рулевая рейка — выдерживает 150–200 тысяч.
Обратная ситуация с расходниками тормозной системы: передние диски служат 25–45 тысяч км, колодки надо менять каждые 10–20 тысяч. Пластиковые бамперы трескаются от незначительных ударов, хлипки и элементы их крепления.
Электрика глючит часто и разнообразно. Больше всего нареканий к сетям, обслуживающим вентиляцию, иммобилайзер и АБС. Могут не включаться отдельные лампочки или группы лампочек. Во многих случаях всё лечится перезапуском двигателя или кратковременным снятием клеммы аккумулятора.
В экономной заводской комплектации отсутствовал стабилизатор поперечной устойчивости, что плохо влияет на ходовые качества. При этом есть установочные отверстия — недостающий элемент можно установить самостоятельно. То же — с салонным фильтром.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Almera Classic 1.6, МКП

Оптимальный выбор: Almera Classic 1.6, АКП

За те же деньги: Ford Focus II, Chevrolet Cruze, Opel Astra H,, Hyundai Solaris I, Renault Logan I

Пощелкивание -хруст при начале движения -что это может быть?Проблемы с вариатором?

Автомобиль:
МОДЕЛЬ [V10M] NISSAN ALMERA TINO
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 10/2001
GRADE [LX] LX TYPE
ДВИГАТЕЛЬ [SR20DE] SR20DE TYPE ENGINE
КУЗОВ [5DW] 5 DOOR WAGON
РЕГИОН [EUC] EUR CENTRAL
ТРАНСМИССИЯ [AT] AUTOMATIC

Пробег реальный около 180 тысяч.Купил весной этого года. Поменял все расходники кроме масла и фильтра в вариаторе.

Ситуация следующая :
При начале движения движения на скорости от 0-до 10 км\час отчетливо слышно пощелкивание(проскальзывание),хруст в области вариатора , особенно ощущается при трогании в гору.
Также очень слабо набирает скорость от 0-до 20-30 км\час обороты достигают 2000 оборотов ,после преодоления данной скорости обороты падают до 1700-1800 и разгон заметно улучшается.Ко всему выше сказанному очень туго едет под гору.

Вопрос первый, это симптомы убитого ремня вариатора?

Пять дней назад впервые попробовал несколько попыток быстрых стартов с перекрёстков - загорелся "CHECK" и мигал "SPORT" (сколько раз мигал -не считал). Со второго или третьего запуска исчез "SPORT" но "CHECK" остался, машина отказывалась ехать более 40 км\час на всякие попытки увеличить скорость машина отвечала лишь ревом двигателя и отсутствием тяги. Так доехал до СТО, диагностика показала ошибку "PO 715" SPEED IN . -неисправность датчика скорости первичного вала CVT либо его электрической цепи. Мне объяснили что вариатор перешел в аварийный режим. Ошибку сняли -"CHECK" исчез, датчик не менял ввиду его отсутствия его на СТО,CHECK" и "SPORT" больше не загорался.

Вопрос второй, сколько можно еще эксплуатировать авто без замены данного датчика?

Жду Ваших комментариев и советов.

Вопрос 1: в преамбуле описания автомобиля вами написано - AT (AUTOMATIC), а в тексте вы описываете вариатор. Чему верить ?
Судя по описанию, если все-таки у вас вариатор, то действительно симптомы указывают на выпадение звеньев из ремня.
Вскройте поддон вариатора, и все сразу встанет на свои места.

Я пару раз тоже отмечал небольшое потрескивание, если начинать движение в гору ооочень медленно. И не просто в гору, а если есть дополнительная нагрузка, например ямка на пути в гору. Причем никаких рывков, толчков и подергиваний не заметно.
Но вот потрескивания были. Думаю логически. Если бы ремень проскальзывал, то наверное с чего бы ему там трещать, да и чем.
Когда металл скользит об металл в масле, не думаю что должен раздаваться явный треск.
Скорее наблюдалась бы неравномерная тяга, а тут все ровно.
Если трогаться по бодрее то ничего не замечаю.
А в чем проблема то? ну замени этот датчик.
Кстати ЧЕК почему горел, диагностика показала?
С дефектным датчиком конечно можно ездить, просто когда коробка по причине его входит в аварийный режим, это же не есть хорошо. А если это будет происходить на большой скорости, то ввиду сильного торможения двигателем при этом, ремень вообще может развалиться.

А поясни немного.
Треск на малых скоростях плюс нагрузка? Или не обязательно с нагрузкой ( подъем, ямка ) и просто на ровной дороге?

Не обязательно нагрузка. просто ровная дорога, старт, и до км 7-10 в ч. ощущается хруст, да и на движении это отражается. Вообще, если быть откровенным, то на тот момент, когда у меня начинал рваться ремень варика, я не имея никакого опыта и навыка ремонта автомобиля смог сообразить, что хана настает ремню.

А поясни немного.
Треск на малых скоростях плюс нагрузка? Или не обязательно с нагрузкой ( подъем, ямка ) и просто на ровной дороге?

Пощелкивание наблюдается как при нагрузке так и без.
Также есть замедление 2-3 сек при переключении режимов P,R,D затем "ТОЛЧОК" и переход в заданный режим. Также хруст наблюдается при трогании с вывернутыми колесами. И самое интересное что при движении задним ходом данного пощелкивания НЕТ. Сегодня мастер на СТО высказал предположение, что пощелкивает не ремень а "гранаты" т.к. на них возможна выработка в направлении "вперед", а при движении задним ходом пощелкивания и нет т.к. нет выработки в данном направлении.
При движении задним ходом ощущается только вибрация передающиеся на кузов и особенно "торпеду" .
Какое Ваше мнение по поводу мнения мастера?

Вопрос 1: в преамбуле описания автомобиля вами написано - AT (AUTOMATIC), а в тексте вы описываете вариатор. Чему верить ?
Судя по описанию, если все-таки у вас вариатор, то действительно симптомы указывают на выпадение звеньев из ремня.
Вскройте поддон вариатора, и все сразу встанет на свои места.

написано - AT (AUTOMATIC) аак как скопировал инфо по вину, а вообще правильно CVT.
Вскрывать поддон пока не имею желания. Если других идей не будет то вскрою.
Кстати по поводу жидкости возможно применение только NS-1 или есть аналоги?
Как лучше сделать, если что, полную замену жидкости либо частично как по мануалу?

Также есть замедление 2-3 сек при переключении режимов P,R,D затем "ТОЛЧОК" и переход в заданный режим.

То что происходит толчок( если конечно не критичный) то это вполне нормально.
Это пакеты фрикционов зажимаются (переднего или заднего хода) трансмиссионной жидкостью. И чем гуще масло, например зимой, тем толчок ощутимей. Конечно в пределах разумного, а не так что машина подпрыгивает.
Ты же переводишь селектор передач в D или R через положения N или P а в этих положениях они не зажаты и проскальзывают.
Вот и получается небольшой толчок при блокировки фрикционных пакетов, через них начинает передаваться крутящий момент от двигателя на колеса, а колеса то стоят на земле неподвижно.
По задержке 2-3 сек ничего не скажу, у меня сразу блокируются пакеты.
Конечно есть аналоги NS-1, штуки три только у меня на слуху.
Частично или полностью менять масло, тут нет одного мнения. Главное достигнуть цели, а методы не столь важны.
А мнение у мастера вполне трезвое.
Интересно, получается ты ездишь с таким треском я так понял месяца три правильно?
Если да, то наверняка бы ремень вариатора если это он, уже давно бы рассыпался.

Предположения мастера резонны.
не важно каким способом менять масло, но раз уж собрался менять, то почему бы не вскрыть поддон и убедиться что все в порядке, заодно скинуть с магнитов пыль ?

Спасибо за объяснение, т.к. это первая моя машина с вариатором, до этого все были на механике. Вы можете сообщить наименование аналогов NS-1.

Я купил авто в апреле этого года в авто салоне не от хозяина. При тестировании не заметил данных шумов. Т.к. место тест драйва было на оживленной улице. Было интенсивное движение. Я на ней всего в итоге пробежал около 2500 км из них 50 % это трасса. На трассе проблем нет, кроме затяжного подъема тогда скорость снижается до 60 -80 км\час, посторонних звуков нет, но чувствуется что авто идет в натяг.
Пощелкивание напоминает приглушенный звук пощелкивания катушки спиннинга, когда катушка стоит на "трещотке".
Так что может это все таки гранаты а не ремень?

Павел, если полезешь,то советую еще погонять поршни суппорта,как выше ребята рекомендуют. Сжать можно газовым ключом. Я вот у себя не сделал и жалею, буду повторно ТО шить,возможно он подклинивает. В ютубе нашёл видео,там мужик выдавливает немного поршень педалью тормоза,потом немного стягивает пыльник,протирает под пыльником поршень и шприцом вгоняет под пыльник немного тормозухи. Потом газовым ключом и педалью тормоза гоняет поршень туда сюда раза 3-4. Поршень откисает и не клинит.

Классические автомобили Ниссан Альмера стали поступать для российских пользователей с 2006 года из южнокорейского города Пусана. Собирались машины от компании Renault Samsung Motors. Классическими автомобилями начали управлять автолюбители с 2002 года, под названием S M3. Кое-что поменяли и пошли продажи по России. И автовладельцы сразу выявили определенные проблемы в Nissan Almera Classic.

Платформа №16 Pulsar стала базой для производства этих автомобилей.

Моторы

Машины Альмеры классического варианта бегают с 16 клапанными инжекторными агрегатами 1,6 литровые, с 107 л.с. В силовых двигателях Nissan Almera Classic проблем и неисправностей серьезных не видно. Но кое-что все равно имеется.

Функции цепных ГРМ рассчитаны в (200-300 тысяч км). Более молодые машины могут растягиваться с цепями, что ведет к провалу тяг после того, как водители сбрасывают педаль газа и повторно нажимают. Дело в некачественных элементах цепей. Такие случаи были, даже после пробега (40-80 тыс.км). Чтобы все поменять, нужно будет заплатить до 10 тысяч рублей.

Также, могут глохнуть моторы после запусков, когда пробеги достигают отметок (140-180 тыс.). Наблюдались случаи выходов из строя датчиков положения распредвалов, какие нужно поворачивать не против часовой стрелки.

Бензиновые насосы с жизнедеятельностью (150-200 км тыс.). Машины, когда двигатели не могут запуститься сразу, а бензонасосы начинают гудеть, нужно ставить на ремонт для установки новых бензонасосов. Их стоимость до 7 тысяч рублей.

Когда уменьшаются обороты, проваливается тяга, обратите внимание на топливные фильтры. Они могут быть забиты.

Заболеть могут радиаторные вентиляторы. Устройства будут крутить, не взирая на то, что моторы прогретые или холодные, от моментов включений до выключений.

Обламываются провода, теряются контакты. У проводов этот недуг вызван слишком жесткими изолирующими деталями, с короткими участками между местами отбортовок жгутов.

Машины, которые пробежали (100-150 тыс. км) могут расстаться со старыми глушителями.

Потому что для их производства:

используется низкосортный металл;
отсутствуют каналы для отвода конденсата, который образовывается при коротких поездках.

Если появились небольшие дырочки и из них закапала вода, первый признак неисправности.

Коробки передач

Машины могут работать, как с механическими пяти ступенчатыми коробками, так и четырехскоростными автоматами.

Вот какие могут возникнуть в Nissan Almera Classic проблемы и неисправности в отношении этого блока.

Масляное голодание, возникнет, если не будет залито положенные 3 л. Бывает, водители хотят сэкономить и заливают не положенную порцию масла. А только половину. Надеясь на то, что машина будет работать и так. Это в корне неправильно. Можно таким образом расстаться с трансмиссией.

Могут полететь подшипники вторичных валов. Сначала водители, как рассказывают, слышат шум от механики при пробеге (60-100 тыс.км). Подшипники от китайского производителя KOYO. Потом можно дождаться через (90-140 тыс.) пробега, нечетких включений передач. Иногда водители прокачивают сцепления. Потому что детали сцепления имеют (140-180 тыс) пробега. И все получается. А иногда приходиться все менять и выкладывать на ремонт (до 10000 рублей).

Автомобили с выпуском до 2008 года встречаются и с течью главных цилиндров сцеплений, когда срываются пластиковые штуцеры. Такие случаи происходят в зимнее время. Для избегания нужно обжимать эти детали при помощи хомутов.

Механические коробки могут глючить при включениях задних передач. Просто производитель посчитал лишним в автомобилях установку синхронизаторов. И поэтому при включениях авто, что-то может вызывать хруст. Это не страшно. Нужно повременить, потом снова включить. Некоторые водители включают задние передачи через третьи.

Автоматические трансмиссии работают до (150-200 км) пробега без ремонта. Можете чувствовать толчки, если не прогревая двигатель, переключаться с с первой на вторую скорость уже при (60-100 км) пробега. Пробежав 120-160 км может в автомобилях проявляться пробуксовка переключений со второй на третью скорость.

Наружные шрусы работают с пробегом( 80-120 тыс. км), внутренние (160-200 тыс. км.)

Проблемы Nissan Almera Classic с ходовой

Подвески заслуживают особого внимания, потому что производитель оказался экономным. Не стал к ним устанавливать передние стабилизаторы для поперечной устойчивости. Хотя крепить есть куда. Эти элементы важны при резких маневрах автомобилей, в критических ситуациях. Например, объехать внезапно возникшее препятствие. Поэтому для безопасности водители сами устанавливают стабилизаторы в своих машинах, выкладывая 4 тыс своих кровных, за комплект и плюс 1,5-2 тыс рублей за установку.

Можно услышать в машинах скрипы, это еще одна из проблем Nissan Almera Classic. Скрипеть могут в автомобилях,при тормозе, перед остановкой, транспортировочные уши. Если случайно днище проехало по какой-то поверхности, то они сгибаются и потом цепляются за задние балки.

У пружин задних подвесок слабые свойства. Их сильное сжатие чувствуется при наличии трех пассажиров на заднем диване. Их нужно менять в срок (от 4-5 лет), потому что они уже просевшие. Пара жестких новых пружин обойдется в 6000 рублей.

Срок жизни передних амортизаторов равен пробегу (100-140 км), задних— (80-100 км). Подвески могут стучать из-за стучащих амортизаторов.

Пробег рулевых тяг— (160-200 тыс. км), рулевых наконечников — (120-150 тыс. км).

Рулевые рейки “потеют” после (150 -200 тыс. км). Ремонт реек— 15 тыс руб, сами они стоят от 20 до 40 тыс рублей.

Также, из-за легкого постукивания в рулях, водителям приходится менять карданы рулевых валов. Сразу можно, конечно, не менять, попробовать смазать, но это ненадолго. Стоят они вместе с работой, приблизительно 1500 рублей.

Замена передних тормозных колодок (50 тыс пробега) и до 3-х тыс рублей, их стоимость. И задних (до 80 тыс. пробега), с ценой до 4-х тыс рублей.

Тормозные клапаны вакуумных шлангов после 90 тыс км, обрабатывается WD40. Причиной поломок является скопление замерзающего зимой конденсата в патрубках по которым проходит воздух.

Можно почистить механизмы у задних тормозов и развести задние колонки, чтобы не было стука позади, когда отпускаются тормозные педали (60-80 тыс км пробега).

Проблемы кузова и салона Nissan Almera Classic

Для покрытия кузовов используются лакокрасочные материалы с удовлетворительными характеристиками. Поэтому металл не ржавеет. В Nissan Almera Classic проблемы и неисправности касаются молдингов и ручек у автомобилей, возраст, которых 3-4 года. Вот у них, с этих элементов, сыпется краска.

Также в правых частях салонов, при неровностях на дорогах, можно слышать стучание. Об этом свидетельствуют неисправности в капотных правых петлях.

Появление стрекотания может быть зафиксировано и в местах элементов передних стоек и на центральных панелях. Бывает, они проявляются в тягах управлений замками и в проложенных проводах для стеклоподъемников.

Какие проблемы типичны для Nissan Almera Classic

Электрическое оснащение, которое дает сбой, можно легко наладить. Сбросить клеммы с минусом до 10-15 минут.
Замечено, что автомобили начинают глючить в сезонную пору. Когда наблюдаются резкие температурные перепады
Бывает, что отказываются работать модули и начинаются перебои в электричестве. Тогда в Realy Module прочищаются контакты, перепаиваются и заливаются герметическим веществом.

Потому что там время от времени происходит образование конденсата и окисление контактов. Особенно это хорошо просматривается у Альмеры включая 2007 год.

Также, из-за отказов работы мест обогрева с дворниками, вернее их стоянкой, может лопнуть переднее стекло при накале нитей. Бывали и такие случаи.

Закисание кинематики и отсутствия контактов на движках, свидетельствует висячее положение стеклоочистителей. Они никак не могут вернуться на место парковки. В таком случае, меняются полностью электромоторы. В основном, до этого не доходит. Просто подгибают контакты на них.

Бывает, что спидометры находятся в нерабочем состоянии. Это значит, им скрутили показания пробега. Если некорректно вмешаться, то происходит срабатывание защитных элементов, с отключением скоростных указателей и одометров.

Иммобилайзеры могут почудить. Это наблюдается после (40-60 тыс.) При включении зажигания, загораются в авто сигнальные лампочки иммобилайзеров, двигатели отказывают заводиться. Иногда помогало, что скидывали клеммы АКБ. Бывало, что причина крылась в предохранительных механизмах Супер Слип. Или самым произвольным образом в автомобилях блоки выскакивали из гнезд.

Классическая Альмера с механикой в городских условиях кушает 10-11 л бензинового горючего. Шоссе забирает 6-7 л.

Автоматы проедают в городских условиях 13-15 л. Трасса 7-8 литров.

Как вы поняли, неисправности и проблемы в Nissan Almera Classic характерны для автомобилей включая 2007 год производства. После этого года недоразумения остались, но не в таком количестве.

Читайте также: