Ниссан альмера н15 ремонт подвески

Обновлено: 17.06.2024

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год; заводской индекс G15
КУЗОВ: седан
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновый, Р4, 1,6 л (102 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4
ПРИВОД: передний

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Стук вызван тем, что кузовные панели, образующие правую опору (чашку) для амортизационной стойки, имеют недостаточную толщину (на 2,5 мм меньше, чем слева). Это приводит к неполному предварительному сжатию резиновых опорных втулок амортизатора при его монтаже. При ремонте устанавливают ремкомплект, компенсирующий этот конструктивный промах. Он состоит из усилителя опоры (металлическая пластина толщиной 2,5 мм) и новых опорных втулок.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

На машинах первых годов производства может быть плохо приклеено заднее стекло. Это приводит к протечкам воды в салон и появлению всяческих посторонних звуков (скрип, хруст, стук). По этому поводу объявляли отзывную кампанию. Если в результате осмотра дилеры обнаруживали зоны отсутствия праймера на стекле, его срезáли и переклеивали.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Салон Альмеры собрал множество недочетов, характерных для других моделей на платформе B0. Нередки и типичные грубые ошибки, допущенные при сборке.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

При прошлой замене подвески подшипники поставил Febest, отходили они 77000км, и нет ничего в этом удивительного, т.к. ломаться там особо нечему. Более того, могу предположить, что они и дальше ездили бы себе спокойно, если бы не… Хотя давайте обо всём по порядку! :)

Раз диагноз понятен, заказал опорные подшипники, причем заказать решил не ниссановские, а опорные подшипники с митцубиси, которые по заверениям владельцев Wingroad/AD абсолютно такие же, только стоят в два раза меньше оригинальных.

Ну что же, заказал, пришли… И действительно, потом со штангелем в руках сравнивал все размеры: они практически идентичны, разница только в одном месте, которое ни на что не влияет! Можно ставить!
Опорные подшипники Mitsubishi MR297932

Так же помня завет о том, что при разборке/сборке стойки гайки штока используются только единожды и их необходимо тоже менять, прикупил гайки от ВАЗа по весьма скромной цене.

Всё, можно приступать: авто в гараже, морда на подставках, колеса скинуты, стойки без особых усилий сняты!

Вот что представилось моему взору:

Да-да, опорам тоже писец, хотя это было ожидаемо, но я всё надеялся на их целостность. Хочу заметить, они еще родные, при замене стоек менять их не стал т.к. были еще нормальными.
Заржавевший шток и гайка одного аморта попили немало моей кровушки, если честно, то я уже мысленно попрощался с этой стойкой и вполне серьезно думал о том, где же взять бабла еще и на стойки…:’((

Но при помощи дремеля и маленького диска по металлу я эту гайку победил, правда теперь шток фиксируется ключём не на 8, а на 6, т.к. при попытках открутить эту конченную гайку, шток был развальцован напрочь…)))

Такое состояние штока и гайки (имею в виду наросты коррозии) обусловлено моей личной халатностью и отсутствием профессионализма в момент предыдущей замены. Необходимо было сразу после установки покрыть данное соединение какой-либо смазкой, а я же сделал это спустя некоторое время.

Вторая стойка была обработана и разобралась без каких-либо проблем: легко и просто!

Более детальный осмотр показал еще ко всему и порвавшийся пыльник. Второй был целый, но уже имелись трещинки.

А теперь, как и обещал, расскажу свои соображения по поводу кончины опорных подшипников.
Когда я снял стойку и рассоединил чашку и опору, мне представилась такая картина:

На опорном подшипнике четко видны следы высохшей ржавой воды! Сама чашка тоже с многочисленными вздутиями и открытыми очагами коррозии.
Из-за коррозии самой чашки, вода с частицами ржавчины проникала в опорный подшипник, благодаря чему сопротивление увеличивалось, и он раньше времени вышел из строя.
Это моя теория и я никому её не навязываю.

Т.к. на покупку новых чашек деньги особо тратить не хотелось (1200*2), а щетка+преобразователь ржавчины+грунт+краска в гараже имеются, решил всё зачистить и дунуть несколькими слоями…

Далее последовал недельный простой авто в гараже и дополнительная закупка необходимых запчастей, таких как:
1) Опоры стоек (2 штуки, на стороны они не делятся)
Брал в Юнион Моторс обе с одинаковым ниссановским номером, у второй под ниссановской наклейкой красовалась самсунговская. По факту обе они от Nissan Almera Classic и произведены в Корее.
Nissan 54320-95F0A
Samsung 44230-31010

2) Пыльники амортизаторов. Из предложенных вариантов оригинальному номеру был как обычно Febest и RBI. Меня такой вариант не устроил. Начал смотреть номера, замены оригинальных номеров, сравнивать… и оказалось, что на Almera N16 и Almera N15 пыльники передних амортизаторов одинаковые! Остановить свой выбор решил на пыльниках Monroe. Заказывал в Автодоке.
Материал очень понравился, резина достаточно мягкая, думаю это обеспечить ей большой срок службы.
Monroe PK136 (это комплект, т.е. в коробке идет сразу 2 штуки)

4) Прокладка опоры. Ввиду того, что прокладка у меня одна, а вторую заказывать не очень то и хотелось, решил сделать эти прокладки самостоятельно! Взял валявшийся в гараже кусок паронита, и используя оставшуюся прокладку как шаблон, изготовил две новых прокладки, а так же отсканировал её и отрисовал в CorelDRAW, дабы и другие могли хоть немного сэкономить (как-никак 400р*2).
Файл в формате CorelDRAW
Файл в формат PDF
Nissan 54329-4M400

Далее последовала прокачка амортизаторов.
Хочется отметить, амортизаторы еще живые, шток при резком нажатии не проваливается. На одном шток при вдавливании возвращается довольно-таки бодро, на другом же не так охотно, плюс к этому в определенном месте останавливается не выходя полностью, видимо сказывается недостаток газа в нём. Вообще, свои заявленные 60000км они отходили, что не может не радовать.

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Передняя подвеска в сборе:

1 поворотный кулак 2 стойка амортизатора

3 витая пружина 4 поперечная балка подвески

5 стабилизатор 6 опора нижнего рычага

7 шайба крепления нижнего рычага

Компоненты передней подвески:

1прокладка стойки 2 изолятор опоры стойки

3 верхний кронштейн стойки 4 упорный подшипник

5 верхнее гнездо пружины 6 верхнее резиновое гнездо

7 демпфер 8 витая пружина 9 стойка

10 колпачок 11шайба 12 третья тяга

13 мост в сборе 14 шплинт 15 скоба

16 втулка 17 штанга стабилизатора

18 соединительная тяга 19 балка подвески

20 стойка для штифтов балки 21верхняя тяга

22 соединительный палец втулки 23 кронштейн поперечной тяги

24 поперечная тяга 25 поперечная балка подвески

Технические данные и спецификации передней подвески

Общие технические данные

Многорычажная с независимой стойкой, с витой пружиной

Гидравлический двойного действия

Углы установки передних колес (в ненагруженном состоянии)

Развал Градус-минута (десятичный градус)

Разница слева и справа

Продольный наклон оси поворота Градус-минута

Разница слева и справа

Поперечный наклон оси поворота Градус-минута

Возможные неисправности, их причины и способы устранения

Проверьте давление в шинах и равномерность износа шин

Доведите до требуемого давление в шинах

Проверьте на ослабление или износ шарниры от рулевого вала до промежуточного вала

Затяните стяжные болты соединительного фланца

Проверьте на ослабление или износ шарниры от промежуточного вала до рулевого механизма

При необходимости заманите промежуточный вал

Проверьте на ослабление или повреждение деталей переднюю и заднюю подвеску, рулевой механизм и шарниры

Затяните болты и гайки крепления передней и задней подвесок Затяните болты крепления кронштейна рулевого механизма При необходимости замените переднюю и заднюю подвески При необходимости замените рулевой механизм При необходимости замените соедини тельный фланец

Проверьте овальность шин

Выполните проверку при свободном вращении колеса При необходимости замените шины

Проверьте шины на наличие дисбаланс, деформацию колес и износ или ослабление подшипников колеса

Отбалансируйте колеса Замените колеса Замените подшипники колеса

Проверьте ремень привода насоса усилителя рулевого управления

Натяните ремень привода насоса усилителя рулевого управления

Проверьте систему усилителя рулевого управления и уровень жидкости в бачке усилителя рулевого управления

Устраните утечки Проверьте усилитель рулевого управления Добавьте жидкость в систему усилителя рулевого управления

Неправильный подбор шин или шины разного типа

Поломка или прогиб пружины подвески

Нарушен угол установки передних колес

Отрегулируйте угол схождения передних колес

Увод/дергание автомобиля (продолжение)

Смещение рулевого механизма

Переустановите рулевой механизм в сборе Замените рулевой механизм в сборе

Заедание передних тормозов

Отрегулируйте передние тормоза

Неравномерный или чрезмерный износ шин

Отрегулируйте угол схождения

Поломка или уменьшение жесткости пружины подвески

Нарушена балансировка шин

Изношены амортизационные стойки

Замените амортизационные стойки

Неправильное вращение шин

Измените направление вращения шин При необходимости замените шины

Не перегружайте автомобиль

Низкое давление в шинах

Доведите до требуемого давление в шинах

Отрегулируйте угол схождения

Искривленный или деформация рычага подвески

Замените рычаг подвески

Угловое (поперечное) колебание колеса

Несбалансированная шина или колесо

Отбалансируйте шину или колесо

Нарушена работа амортизационной стойки

Замените амортизационную стойку

Угловые колебания, тряска или вибрация

Дисбаланс шины или колеса

Отбалансируйте шину или колесо

Чрезмерное биение ступицы колеса

Измерьте люфт фланца ступицы При необходимости замените ступицу

Чрезмерный дисбаланс тормозного барабана или диска

Отрегулируйте тормоза При необходимости замените тормозной диск или тормозной барабан

Износ наконечников рулевых тяг

Замените наконечники рулевых тяг

Износ шарового шарнира

Замените рычаг и шаровой шарнир в сборе

Чрезмерное биение колеса

Измерьте биение колеса При необходимости замените колесо

Чрезмерное радиальное биение шины и колеса в сборе

Установите правильно подобранные шины и колеса в сборе

Тугое рулевое управление (без усилителя рулевого управления)

Недостаток смазки в шаровых шарнирах, рулевых тягах и рулевом механизме

Смажьте шаровые шарниры, рулевые тяги и рулевой механизм При необходимости замените рычаг и шаровой шарнир в сборе, рулевые тяги и рулевой механизм

Нарушена регулировка углов установки передник колес

Отрегулируйте угол схождения передних колес

Разрегулировка рулевого механизма

Отрегулируйте рулевой механизм

Тугое рулевое управление (с усилителем рулевого управления)

Разрегулировка предварительного натяга рулевого управления

Отрегулируйте предварительный натяг подшипника рейки на автомобиле

Утечка из гидравлической системы

Проверьте давление, жидкости в системе усилителя рулевого управления При необходимости замените сальники и шланги

Ослабление крепления рулевого механизма

Затяните болты крепления кронштейна рулевого механизма

Слишком большой люфт в рулевом управлении

Износ или ослабление подшипников колеса

Затяните гайку вала привода При необходимости замените подшипник колеса

Ослабление крепления рулевого механизма

Затяните болты крепления кронштейна рулевого механизма

Разрегулировка предварительного натяга рулевого управления

Отрегулируйте предварительный натяг подшипника рейки на автомобиле

Ослабление соединений или износ шарнира от рулевого вала к промежуточному валу

Затяните соединяющие стяжные болты

Ослабление соединений или износ шарнира от промежуточного вала к рулевому механизму

При необходимости замените промежуточный вал

Плохая возвращаемость рулевого колеса в среднее положение

Заедание в шаровых шарнирах

Замените рычаг и шаровой шарнир в сборе

Заедание в рулевой колонке

Смажьте рулевую колонку При необходимости замените рулевую колонку

Нарушена регулировка углов установки передних колес

Отрегулируйте угол схождения передних колес

Плохая возвращаемость рулевого колеса в среднее положение (продолжение)

Разрегулировка предварительного натяга рулевого управления

Отрегулируйте предварительный натяг подшипника рейки на автомобиле

Омажьте рулевой механизм в сборе При необходимости замените рулевой механизм в сборе

Посторонний шум в передней подвеске

Заедание в шарнире промежуточного вала

Замените промежуточный зал

Повреждение компонентов подвески

Замените поврежденные компоненты подвески

Износ втулок рычага или наконечников рулевых тяг

Замените втулки рычага или наконечники рулевых тяг

Ослабление гаек крепления колеса

Затяните гайки крепления колеса

Ослабление болтов или гаек крепления гадюки

Затяните болты или гайки крепления подвески

Ослабление колпаков колес

Закрепите колпаки колес

Износ амортизационной стойки или креплений амортизатора

Замените амортизационную стойку Затяните гайки крепления амортизатора

Неправильное расположение пружины амортизатора

Расположите пружину амортизатора надлежащим образом

Отклонение или плохая управляемость

Неправильный подбор шин или разные шины на одной оси

Износ амортизационной стойки

Замените амортизационную стойку

Ослабление крепления стабилизатора

Поломка или прогиб пружины подвески

Замените пружину подвески

Разрегулировка предварительного натяга рулевого управления

Отрегулируйте предварительный натяг подшипника рейки на автомобиле

Нарушена регулировка углов установки передних и задних колес

Отрегулируйте углы установки передних и задних колес

Неустойчивое рулевое управление при торможении

Износ или ослабление подшипников колес

Замените подшипники колеса

Поломка или прогиб пружины подвески

Утечка тормозной жидкости из суппорта

Неправильный угол наклона стойки

Если угол наклона передней стойки превышает установленную величину, проверьте кузов, при необходимости произведите ремонт

Низкий или неравномерный клиренс автомобиля

Поломка или прогиб пружины подвески

Не перегружайте автомобиль

Потеря упругости пружины подвески (осадка пружины)

Езда слишком мягкая

Износ амортизационной стойки

Замените амортизационную стойку

Поломка или прогиб пружины

Езда слишком жесткая

Дефектные амортизационные стойки

Замените амортизационную стойку

Поперечный крен или поперечные колебания кузова

Ослабление крепления стабилизатора поперечной устойчивости

Износ амортизационной стойки или крепления амортизатора

Замените амортизационную стойку Затяните гайки крепления амортизатора

Не перегружайте автомобиль

Поломка или прогиб пружины подвески

Износ амортизационной стойки

Замените амортизационную стойку

Не перегружайте автомобиль

Поломка или прогиб пружины подвески

Отдача рулевого колеса (с усилителем рулевого управления)

Наличие воздуха в системе усилителя рулевого управления

Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления

Ослабление крепления рулевого механизма

Затяните болты крепления кронштейна рулевого механизма

Ослабление соединений или износ шарнира от рулевого вала до промежуточного вала

Ослабление соединений или износ шарнира от промежуточного вала до рулевого механизма

Затяните- соединительные стяжные болты При необходимости заменит промежуточный вал

Отдача рулевого колеса (с усилителем рулевого управления) (продолжение)

Ослабление наконечников рулевых тяг

Затяните наконечники рулевых тяг При необходимости замените наконечники рулевых тяг

Ослабление или износ подшипников колеса

Затяните гайку вала привода При необходимости замените подшипники колеса

Дергание или толчки на рулевом колесе (с усилителем рулевого управления)

Низкое давление в системе усилителя рулевого управления

При необходимости замените сальники и шланги

Медленное срабатывание клапана рулевого механизма (недостаточная эффективность усилителя рулевого управления)

Прочистите рулевой механизм в сборе При необходимости замените рулевой механизм в сборе

Ослабление приводного ремня усилителя рулевого управления

Отрегулируйте натяжение приводного ремня усилителя рулевого управления

Нарушена регулировка углов установки передних и задних колес

Отрегулируйте углы установки передних и задних колес

Износ амортизационной стойки

Замените амортизационную стойку

Ослабление или износ подшипников колеса

Затяните гайку крепления привода вала При необходимости замените подшипники колеса

Чрезмерное биение шины или колеса

Установите хорошо подобранные шины При необходимости замените шины При необходимости замените колеса

Износ шаровых шарниров

Замените рычаг с шаровым шарниром в сборе

Разрегулировка предварительного натяга рулевого управления

Отрегулируйте предварительный натяг подшипника рейки на автомобиле

Подвеска связующее звено между кузовом и колесами. Через нее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Подвеска служит для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, обеспечивает устойчивость и плавность хода автомобиля.

Передняя подвеска состоит из поворотного кулака, стойки, пружины и рычага.

Рычаг качается относительно кузова. В нижнем рычаге используется резиновая втулка. Верхний конец стойки закреплен на кузове и состоит из подшипника, позволяющего колесу поворачиваться.

Нижняя часть поворотного кулака закреплена на шаровом шарнире, который соединен с рычагом с помощью болта. При обслуживании крепления рычага к кузову и изолятора стабилизатора от кузова убедитесь, что крепежные болты ослаблены настолько, что рычаг при качении будет доставать до предельно верхнего положения амплитуды качения, которая также является нормальным положением, к которому движется рычаг, когда автомобиль стоит на земле.

Ходовая автомобиля – важная часть машины, которая гасит колебания при ее движении, особенно по неровностям. В Ниссан Алмера N16 (похожая схема во многих авто) она состоит из передней (независимой) и задней (полунезависимой) подвесок. Шарниры, которые входят в их состав, должны без усилий проворачиваться.

Передняя подвеска

Её работа построена на следующих принципах. Данная часть ходовой – независимая, то есть колеса, которые расположены на одной оси, могут двигаться независимо друг от друга. В ее состав входят поперечные рычаги, амортизаторы и телескопические гидравлические стойки.

Задняя подвеска

Она является полунезависимой частью ходовой, то есть предстает в виде продольных рычагов, которые соединены между собой довольно упругой поперечной балкой. Задняя подвеска в Ниссан Альмера Классик состоит из упругой балки, пружинной с телескопическими, наполненными газами амортизаторами двустороннего действия.

Звуки в подвеске

Необычные звуки могут появляться из-за проблем с частями самой передней или задней подвески, но иногда причина кроется совсем в другом. Поэтому не стоит сразу разбирать авто, лучше определить источник шума.

Например, главная причина стука в машинах 90-х годов скрывалась не в ходовой части, а в петлях дверок. Это случалось из-за того, что петли имели определенное строение, при котором пальцы становились неисправными, поэтому стукались в появившемся зазоре. Внутри автосалона чувствовалось, будто подвеска постукивает.

Неисправности ходовой части

Любой компонент подвески имеет свои особенности появления звуков при его поломке. Мастер легко сможет определить по звуку, что именно сломалось. Например, если какой-то стук появляется при полном повороте руля, а при прямой дороге стука нет, то проблема связана со ШРУСами или же кулаками поворота.

Шум ШРУСа сможет научиться определять и малоопытный автолюбитель, сложно понять, где же именно неисправность: в подшипнике, в амортизаторе или в стойке стабилизатора. Главные признаки подобных проблем:

Раздражающие звуки появляются, когда едете по неровностям. Часто можно обнаружить подтеки жидкости в случае неисправности.
Появляется необычный звук скрипа в случае раскачки машины.
Подшипники стучат; при разгоне до 90 км/ч появляется гул в машине.
Специфический шум может появляться вместе с ощущением подергивания. В этом виноваты шаровые опоры, кулаки поворота и другие части.
Плохо закрученное колесо тоже может быть причиной стука.

Нередко клиенты с Ниссан Альмера G15 приезжают в сервис ради диагностики подвески, но все ограничивается простым осмотром колес. Часто бывает, что отсутствует один болт закрепления колеса или неумело закручены болты, а это является причиной постукивания колеса и его люфта. Нередко люфт может появиться по различным причинам, которые имеют связь с подшипниками и усадкой колеса на ось.

Если не получилось найти источник шума, то как можно скорее обратитесь на СТО за помощью, чтобы ничего неожиданного в дороге не произошло.

Рулевой механизм

Бывает так, что производятся первоначальные действия при появлении постукивания (разбор колеса, смазывание, замена пыльников или что-то другое), но шум остается. Тогда нужно переключиться на механизм руля. Иногда стуки в механизме руля похожи на шум в ходовой, и это является причиной неправильной диагностики. Надо обследовать всю рулевую систему:

осмотреть рейку руля, она, вероятно, нуждается в замене или ремонте;
рейки руля могут быть плохо затянуты, из-за чего могут стучать и ослабить крепление;
тяги руля могут быть виноваты в постукивании, их поломки схожи с поломками подвески;
постукивание может появляться в колонке руля, когда она искривляется или какая-либо ее деталь неисправна.

Возможных причин неисправностей механизмов руля большое количество, и они могут сочетаться с проблемами с ходовой частью. Если водитель жалуется на стук в передней подвеске, то мастера делают комплексную проверку авто и часто находят другие неисправности.

В случае поломки механизма руля он должен быть отремонтирован как можно быстрее, иначе во время езды у вас не только будет отсутствовать комфорт, но и возникнет угроза безопасности движения.

Редкие причины стуков

Самые частые возможные причины стуков уже описаны. Иногда появляются совсем неожиданные виды поломок, которые и мастерам трудно определить. Чем необычнее ситуация, тем дольше будут проходить диагностика и ремонт.

Такие неисправности происходят редко. Это исключения, которые говорят о необходимости систематического и внимательного слежения за качеством работы авто. Самые неожиданные ситуации, которые могут вызвать стуки в механизме подвеске:

одно или несколько закреплений мотора сломались, силовой агрегат раскачивается и стучит о близлежащие узлы и о кузов;
плохая сварочная работа с частями кузова, или сварочные швы разошлись под капотом (часто после дешевого ремонта);
согнулись полуоси, которые передают на колеса крутящий момент;
какие-то предметы, попавшие под капот, являются помехой нормальной работе авто;
генератор сломался, и это сопровождается постоянными постукиваниями.

Если возникла неисправность генератора или других систем авто, то необычные звуки будут появляться и при заведенном авто на стоянке. Из-за этого их сложно перепутать с неполадками с подвеской. Бывает, что генератор выходит из строя на ходу, скорее всего, в этом может быть виновата передняя подвеска. При таком происшествии лучше всего обратиться в сервис.

Хотя при многих поломках появляется характерный для них стук, и можно сразу идти за запчастями, лучше сначала обратиться к специалистам, так как бывают и нестандартные ситуации.

Заключение

Читайте также: