Ниссан кашкай шумно работает мотор
Обновлено: 04.07.2024
Здравствуйте.
Двигатель нужно прослушать стетоскопом и определить более точно, от куда идет шум. Можно снять ремень генератора и кратковременно запустить двигатель без него. Шум может быть например от генератора или есть подсос воздуха во впуске. А какие при этом обороты двигателя? Еще стоит проверить подушки двигателя.
А левый поворотник при этом не включали? Бывает такая проблема из за разъема левого заднего поворотника, проверьте его. Так же проблема может быть в самом вариаторе.
А при включении третьей передачи то же обороты падают? Обороты существенно не должны падать, вариатор считается бесступенчатой кпп.
Да, действительно две ступени у вариатора. А при какой скорости происходит снижение оборотов? Есть информация, что первая ступень до 100 км/час, далее включается вторая ступень.
Они как раз там и находятся, на мегане проверялись следующим образом: перед остановкой двигателя набирались обороты около 3,5к и в этот момент выключалось зажигание, стопор физика занимал нужное положение и на следующее утро больше треска не было. В вашем случае для начала просто стетоскопом бы послушать, локализовать место.
Это было актуально только для гвителей 1.6 на меганах. Так что я не думаю что здесь проблема в фазике, если он вообще есть в нашем двигателе как таковой.
Elhowk
Member
Pashtet
Active member
Это Реновские двигатели потомки MR20, т.к. двигатели данной серии впервые устанавливались на вн. рынке Японии, на Ниссан, а только потом на Рено.
А по теме, я начал бы с того что залил нормальное масло(не дилерское) и еще послушал.
nq2014
Модератор
Судя по википедии K у Рено это развитие двигателей серии E 1988 года. MR же идет у Рено отдельной линейкой M, MR20DE называется по их классификации M4R, аналога MR20DD у Рено пока нет, да и не будет скорее всего, там ставка на турбированные 1.2T и 1.6T (тоже, кстати, серия MR - MR16DDT).
Z V A
New member
Судя по звуку у вас стучит газораспределительный механизм. НА данной машине он сложный .Состоит он из двух управляющих клапанов фазорегуляторов, самих фазорегуляторов,натяжителя цепи,цепи,двух пластиковых направляющих цепи. Про привод маслонасоса я говорить не буду.Но это все лирика.Опредилить что у Вас может толковый моторист,не обязательно у ОД .Мой совет не тяните звук плохой.Поищите независимого механика пусть послушает.
InDivid
New member
Вот тоже грешу на натяжитель ремня ГРМ, такое подозрение, что натяжение происходит только после прогрева, когда масло по системе разойдется.
Записался на субботу к ОД, посмотрим что скажут, буду держать все ваши совету в уме и просто так не уеду пока не решат проблему.
Pashtet
Active member
Вот тоже грешу на натяжитель ремня ГРМ , такое подозрение, что натяжение происходит только после прогрева, когда масло по системе разойдется.
Записался на субботу к ОД, посмотрим что скажут, буду держать все ваши совету в уме и просто так не уеду пока не решат проблему.
InDivid
New member
Натяжитель цепи, успокоитель. По-моему смысл от этого не меняется
Pashtet
Active member
Натяжитель цепи, успокоитель. По-моему смысл от этого не меняется
По моему, когда с цепью что то не то, двиг как бы дизелить начинает, т.е. по звуку становится похож на работу дизеля(так погромыхивает цепь). У вас стучок, так как если бы стучал гидрик, но т.к. гидриков нет, видимо клапан, т.е. возможно нарушен зазор.
InDivid
New member
Звук появился тысячах на 3-4, рановато мне кажется для зазоров. хотя чем черт не шутит, но в данном случае как-то стрёмно их трогать, особенно учитывая ручную регулировку.
Pashtet
Active member
Звук появился тысячах на 3-4, рановато мне кажется для зазоров. хотя чем черт не шутит, но в данном случае как-то стрёмно их трогать, особенно учитывая ручную регулировку.
New member
Успокоитель и натяжитель абсолютно разные вещи. В первом случае - независимая пластина ( если грубо), не позволяющая цепи делать излишних движений вниз в вертикальной плоскости, плюс некоторые модели оснащены отбортовкой, которая работает как направляющие. Натяжитель - гидромеханическое устройство, натягивающее цепь (выбирающее её "слабину") до заданных параметров. В данном случае (стук )весьма похоже на клапан фазорегулятора (или клапан ГРМ). Не совсем отследил изначальное:
- стук только при повышенных оборотах?
- При какой температуре прогрева звук исчезает?
- при добавлении оборотов "на холодную" делается громче/тише ? ( в записи обороты почти постоянны)
- масло какое?
Звук естественно "ненормален", ваш дилер что то мудрит. Как минимум замерить давление масла прибором ( вкрутить в технологическое отверстие).Выработку "постелей" распредвала проводить естественно рано, новый автомобиль. Кто то уже говорил, повторюсь - взять стетоскоп, локализовать место с точностью. Потом уже делать выводы.
InDivid
New member
1. Да только на повышенных (причем проходит раньше, чем они падают)
2. Стрелка лежит еще, более точно мне замерить нечем
3. Не меняется, либо меняется незначительно, звук двигателя перебивает
4. Масло дилерское бочковое 5w-40 (API SL/SN, тут точнее не скажу, маркировку бочки не видел)
при заводке двигателя на холодную сильный металлический звук
Может у кого было похожее, в момент когда завожу двигатель холодный, появляется металлический звук в двигателе, если сразу заглушить после этого и опять завести то тишина, работает как надо, на горячую тоже всегда полный порядок. Пробег машины 117 т.км
95% что надо затянуть хомут на тепловом экране на изгибе глушака снизу рядом с двигателем. Ну, или, добавить туда еще один хомут.
Может у кого было похожее, в момент когда завожу двигатель холодный, появляется металлический звук в двигателе, если сразу заглушить после этого и опять завести то тишина, работает как надо, на горячую тоже всегда полный порядок. Пробег машины 117 т.км
Граждане . да это цепь ..В том году было такое же , снял натяжитель и под пружину поставил гайку М6 , год была тишина , сейчас опять началось ( +25 т.км ), заказал новый натяжитель ..поставлю с двумя гайками ..
Ну зачем сразу цепь? У меня именно такой звук при заведении на холодную был. Именно с утра один раз. И все вылечилось хомутом обычным. Могу сфотать. Зачем сразу мотор половинить-то?
Ну зачем сразу цепь? У меня именно такой звук при заведении на холодную был. Именно с утра один раз. И все вылечилось хомутом обычным. Могу сфотать. Зачем сразу мотор половинить-то?
тут про разные вещи речь идет, имхо) одно дело дребезг от выпуска, и совсем другое стук в движке. у меня такое на второй машине подряд, на холодную заводишь-около секунды тарабанит) если заглушить и опять завести-все тихо. имхо, при отстое масло в каналах стекает, вот и тарабанит в зазорах. где-х.з., может цепь, может распреды, иль еще чего.. не знаю)
Собственно вот. Пардон за качество. Новый хомут хорошо видно.
где-то полгода мучался со звоном из-под днища при запуске. Но звенело всегда. Оказалось, также как у Алексея - проржавел хомут крепления термозащиты , только ближе к движку. Если на фото, то та что, над подрамником.
Спасибо, видно хорошо.
У меня сечёт выхлопными в месте стыка, заметила зимой. На трубе рядом ржа скоро прожрёт дыру. И защита там отсутствует(
Седня с утра при запуске проявился неприятный дребезшаще -булькающий звук в раоне двигателя. Постепенно при прогреве этот звук уходил, однако при включении передачи автомата кратковременно проявлялся. После полного прогрева исчез полностью и при включении автомата. полезу разбираться.
Седня с утра при запуске проявился неприятный дребезшаще -булькающий звук в раоне двигателя. Постепенно при прогреве этот звук уходил, однако при включении передачи автомата кратковременно проявлялся. После полного прогрева исчез полностью и при включении автомата. полезу разбираться.
залез, обнаружил биение ремня. покрутил все, не понравился подшипник в натяжном ролике, но так как не было нового под рукой смазал старый. Итог: звук очень сильно уменьшился, но не ушел совсем. Обгонная муфта тоже на последнем издыхании.
Хомут купил. Поеду ставить. Тоже пришлось менять натяжной ролик, обгонную муфту, оба подшипника на геныче, ну и ремешок тоже. Теперь тишина.
Граждане . да это цепь ..В том году было такое же , снял натяжитель и под пружину поставил гайку М6 , год была тишина , сейчас опять началось ( +25 т.км ), заказал новый натяжитель ..поставлю с двумя гайками ..
Доброго времени суток!При заводке двигла с утра или простое 2-3 часов слышен такой звук как тр-р-ыык-длится он 2-3 секунды,на горячую заводится нормально, грешу на успокоитель т.е натяжитель цепи!сам ставил гайку?просто надо проверить-если оно то менять буду.
Японцы свою ошибку поняли .. и как смогли исправили - пружину сжали максимально . ,и в новый натяжитель уже гайка под пружину не входит ( у меня еще родной натяжитель стоял ) . максимум шайба 2-3 мм , которая потом упадет в картер при снятии ..т.к. с шайбой шплинт не вставишь ..и при снятии он "выстрелит". Шайбу в новый натяжитель все таки засунул . хотя .. эффект вряд ли большой ..В любом случае цепь уже регулярно не бренчит , иногда . и в целом не значительно ..
да не натяжитель это и не успокоитель, сколько можно об этом говорить.. загаженость масляных каналов и дубение резинок уплотнения, стекание масла при простое и недостаточно быстрое создание давления маслонасосом. попробуйте масло сменить, на хорошую синтетику вязкостью не более 30. бывает со временем проходит этот бряк.
При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов .
Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. Система питания), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров .
Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.
2. Если хлопки регулярные, остановите двигатель и откройте капот .
Проверьте состояние жгута проводов системы зажигания и крепление колодок жгутов проводов на катушках зажигания.
4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными фотографиями в подразделе Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания.
5. Если все свечи выглядят исправными, проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом) .
Рекомендуемый зазор между электродами свечей зажигания 0,8 мм.
6. Если зазор отличается от указанного, замените свечи.
7. Установите катушки зажигания на место и подсоедините к ним колодки жгутов проводов.
8. Отсоедините колодку жгута проводов от катушки 1-го цилиндра .
Пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. Проверка компрессии в цилиндрах) .
Нормальная компрессия более 1,0 МПа (10 кгс/см2), разница значений компрессии в цилиндрах более 0,2 МПа (2 кгс/см2) свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Читайте также: