Ниссан либерти не развивает обороты

Обновлено: 17.05.2024

Так как все иномарки, не исключая Nissan Liberty, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Ниссан Либерти - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Ниссана Либерти. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Nissan Liberty, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Nissan.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Ниссана Либерти;
Напряжение в бортовой сети Nissan Liberty;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Ниссана Liberty;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Nissan Liberty;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Ниссана Либерти;

1. Для диагностики двигателя Ниссан Либерти в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Ниссана Liberty от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Nissan Liberty, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Ниссана Liberty. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Ниссана Либерти имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Ниссана, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Nissan Liberty образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Ниссана Liberty выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Ниссана, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Ниссана Liberty дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Nissan Liberty, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Ниссана Liberty? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Ниссана Либерти. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Nissan Liberty расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Ниссана Либерти, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Ниссана Либерти по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Nissan Liberty, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Ниссана Либерти. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Nissan Liberty в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Ниссана Liberty (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Ниссана Либерти открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Ниссана Либерти, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Nissan Liberty. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Ниссана Либерти и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Ниссана Либерти проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Вообщем проблема такая.Запускаеш двигатель работает минуты без нареканий всё ровно и четко, набирает обороты до отсечки проходит 3 минуты и двигатель перестаёт набирать обороты, то есть на холостых работает ровно, всё нормально, только нажимаешь на газ обороты поднимаются до 1500 об/мин и сразу же скидывает до 500 об/мин и опять поднимает до 1500 об/мин и опять скидывает до 500об/мин и так постоянно.Машина как будто гавкает.Сделали самодиагностику, показывает что отсутствует сигнал с датчика детонации и положения коленвала.Проверили датчик детонации он был отсоеденён подсоеденили, диагностим есть сигнал(то есть ошибку не выдал), переходим к датчику положения коленвала(находится в трамблёре) разобрали трамблёр посмотрели всё чистенько без нареканий.Ставим заводим и НИЧЕГО. Машина не заводится, отказал бензонасос, как выяснилось сигнал на него идет от трамблёра и провод который шёл на датчик детонации замкнул.Поменяли трамблёр(контрактный), отсоеденили датчик детонации машину завели история повторилась, холостые есть а оборотов нет, гавкает. Самодиагностика опять показывает те же ошибки нет сигнала с датчика положения коленвала и датчика детонации.Подскажите пожалуйста что может быть. Машина NISSAN PRIMERA 1994г.в. P10 двигатель SR20DE

У меня другая проблема, заводится хорошо, холостые в порядке.
При плавном нажатии на газ машина нормально набирает обороты, а если надо притопить, например для обгона, такое ощущение что кто то держет сзади, подергивается, обороты при этом не падают резко.
Грешил сначала на фильтра, поменял топлевный, воздушный, сетка бензонасоса чистая. Но самое интересное что иногда она едит так как надо, газ в пол - обороты в гору, динамика на ура.
Вот и думай при обгоне останется динамика до конца или начнет подергиваться.
Ребят что может быть? Смена заправки результатов не дает. Зажигание выставили на станции 15 градусов.
Двиг SR20DI

P.S. Какие признаки когда умирает бензонасос? В какую сторону крутить трамблер чтобы поставить зажигание пораньше, а то меток + - как на ВАЗе не увидел?

Что то похоже, вечером посмотрю как ведет себя на месте, обращал внимание только на дороге.
Если оно, то придется выкидывать катализатор, чет дороговата замена.

А у меня как бы я педаль не нажимал при разгоне не больше 2000 оборотов (прямо ровно стоит стрелка) и до 60 км/ч не увеличивается так и еду с тухлым разгоном а затем идет подхват и ускорение. Может я чего то не понимаю и так и надо?
З.Ы. Автомат.

Диагностика выхлопа показала что система чистая.
Померив давление топлива убедились что умирает бензонасос.
Поменял, хорошо что нашел в наличии, теперь все гуд.

Люди,помогите. Дело в следующем: у меня р10,сделал свап,сделал все ровно- заменил SR20DI на SR20DE.Но вот в чем беда - ДМРВ покупал отдельно(он оказался с дефектом,автоэлектрик поковырялся с ним,у него был рабочий,но не с Ниссана и он собрал из 2 в 1),движок заводится как надо,обороты на прогреве поднимает,а как прогреется опускает,но беда в том,что когда еду и движок еще не прогрелся до нормы динамика офигительная,но только как прогреваеся как надо сразу начинает страдать динамика,а именно до 2000-2500 динамика как положена,а потом до примерно 3000-3300 динамика вялая(как будто чего-то не хватает) но обороты набирает,а после 3000-3300 динамика возвращается в норму(по крайней мере до 5000,выше я сам не поднимаю,не охото насиловать).Ездил к автоэлектрику,делал диагностику - все РОВНО,ошибок нет,автоэлектрик говорит что дело в ДМРВ,купил другой,поставил и получил следующее - обороты поднимает,все как надо,но холостые не держит(а если и держит,то не долго и постепенно глохнет),приехал к электрику показал,он говорит что тот ДМРВ,который он мне собрал работает(единственное с оборотами непонятка),а это не хочет вообще и утверждает что это ДМРВ. Вот я и хотел спросить у Вас,может кто сталкивался с этим-подскажите в чем загвоздка и как её решить.

Люди,помогите. Дело в следующем: у меня р10,сделал свап,сделал все ровно- заменил SR20DI на SR20DE.Но вот в чем беда - ДМРВ покупал отдельно(он оказался с дефектом,автоэлектрик поковырялся с ним,у него был рабочий,но не с Ниссана и он собрал из 2 в 1),движок заводится как надо,обороты на прогреве поднимает,а как прогреется опускает,но беда в том,что когда еду и движок еще не прогрелся до нормы динамика офигительная,но только как прогреваеся как надо сразу начинает страдать динамика,а именно до 2000-2500 динамика как положена,а потом до примерно 3000-3300 динамика вялая(как будто чего-то не хватает) но обороты набирает,а после 3000-3300 динамика возвращается в норму(по крайней мере до 5000,выше я сам не поднимаю,не охото насиловать).Ездил к автоэлектрику,делал диагностику - все РОВНО,ошибок нет,автоэлектрик говорит что дело в ДМРВ,купил другой,поставил и получил следующее - обороты поднимает,все как надо,но холостые не держит(а если и держит,то не долго и постепенно глохнет),приехал к электрику показал,он говорит что тот ДМРВ,который он мне собрал работает(единственное с оборотами непонятка),а это не хочет вообще и утверждает что это ДМРВ. Вот я и хотел спросить у Вас,может кто сталкивался с этим-подскажите в чем загвоздка и как её решить.

Провести тестирование работы своего автомобиля можно на любой станции СТО. Не всегда есть такие станции по близости и многие автолюбители пользуются услугами знакомых занимающиеся ремонтом в собственных гаражах. Часто и там работают настоящие профессионалы своего дела, которые определяют неисправность по звуку работы двигателя или запаху сгоревшего топлива из выхлопной трубы. Но для комплексной диагностики этого мало. Требуется применение приборов.

В настоящее время используются три группы приборов:

сканеры;
мотор-тестеры;
газоанализаторы.

Каждый прибор выполняет свою функцию и не может полностью заменить другой, но хорошо дополняет их.

Сканеры

Современный автомобиль для своей работы содержит множество датчиков, которые собирают информацию и передают ее в ЭБУ. Бортовой компьютер собирает и обрабатывает эту информацию и выдает команду на управление исполнительным механизмом. Сканеры имеют возможность подключиться к ЭБУ через специальный разъем и с помощью программы прочитать, обработать и выдать на экран информацию, собранную датчиками.

Возможно приобретение программного и портативного сканера. Для работы с программным требуется компьютер, планшет или смартфон с соответствующей программой и кабель с разъемом ODB2 для подключения. Для портативного не требуется ничего. Программа, небольшой экран для выдачи информации на нем и разъем для подключения поставляются в комплекте.

Основными функциями сканера являются:

Контроль и фиксирование сигналов, поступающих в ЭБУ от датчиков;
Проверять работоспособность всех механизмов, определять коды неисправностей, генерируемых бортовым компьютером;
Видеть реальные показания ЭБУ;
Профилактическое тестирование автомобиля.

Сканер трудно назвать измерительным прибором – это устройство для фиксирования и выдачи информации, получаемой от блока управления.

Если один из датчиков выйдет из строя и будет выдавать неверную информацию, то и информация на сканер будет выводиться не та.

Мотор-тестер

Это измерительный прибор, который удобно подключать к автомобилю и проверяющий основные параметры двигателя и в удобной форме выдает их на экран. С его помощью проверяются не только параметры двигателя, но и параметры зажигания.

Также этот прибор проверяет:

Правильность установки ГРМ;
Углы опережения зажигания;
Состояние поршневой группы;
Состояние стартера и аккумулятора;
Определение работоспособности датчиков;
Наличие неисправностей во впускном и выпускном тракте.

Газоанализаторы

Анализируют выхлопные газы и по их состоянию помогают автомеханикам:

Определить и отрегулировать уровень токсичности выхлопных газов;
Оценить состояние двигателя и системы зажигания;
Отрегулировать подачу топлива.

Эти приборы используют не только для диагностики инжекторных двигателей. Они легко справляются и с карбюраторными.

Все приборы могут быть как универсальными, так и специализированными. При приобретении нужно ориентироваться на свои потребности. Если приобретать только для себя, то достаточно сканера, ориентированного на именно Ваш автомобиль или универсального, но разработанного на диагностику наиболее распространенных авто.

Для СТО не стоит экономить на измерительных приборах и придется приобретать весь комплект, чтобы закрыть потребность диагностики всего ряда автомобилей.

Общие сведения об ошибках Nissan Liberty QR20

Первый знак в коде неисправности обозначает букву, которая определяет, к какой системе относится неполадка:

Р — неполадки в работе трансмиссионного (АКПП) или силового агрегатов;
В — неисправности в работе кузовных агрегатов — подушек безопасности (Аэрбега), стеклоподъемников, замков дверей и т. д.;
С — неполадки в работе ходовой составляющей или шасси;
U — неполадки электронных модулей или цифровых шин данных.

Второй знак обозначает стандартность или специфичность неполадки:

0 — общий код для ОБД2 выхода;
1 и 2 — персональные коды производителя;
3 — зарезервированный параметр.

Третий знак определяет тип неполадки:

1 и 2 — система подачи горючего или воздуха, а также дополнительного снижения токсичности отработавших газов;
3 — узел зажигания, обозначает также пропуски зажигания в цилиндрах;
4 — дополнительная система контроля выбросов;
5 — система скорости автомобиля и холостых оборотов;
6 — электронные модули управления и смежные электроцепи;
7, 8 — ошибки трансмиссионного агрегата;
0 и 9 — резерв.

Последние два знака — число, которое соответствует номеру ошибки в системе ОБД.

Перевод ошибок самодиагностики приборной панели Nissan Liberty QR20

Для расшифровки кодов ошибок нужно перевести код ошибки из десятичной в двоичную систему расчета.

Для этого необходимо осуществить ряд действий:

Вычтите наибольшее возможное число из строки 1 таблицы из найденного кода ошибки и отметьте поле в строке 2.
Вычтите наибольшее возможное число из остатка и снова отметьте в соответствующем поле.
Повторяйте это до тех пор, пока остаток не станет равен 0.
Cтрелки, указывающие на определенные поля, и будут кодом неисправности.

К примеру код ошибки на приборной панели — 141 (десятичный), его переводим в двоичный, состоящий из 8 символов: 10001101.

Теперь в таблице помечаем крестиками ячейки с ошибками (во второй линии на схеме), для чего производим такие действия:

141 — 128 = 13 (во второй строке помечаем ячейку, расположенную под числом 128);
13 — 8 = 5 (ставим крестик под цифрой 8);
5 — 4 = 1 (отмечаем ячейку, расположенную под цифрой 4);
1 — 1 = 0 (во второй линнии маркируем ячейку, расположенную под цифрой 1).

Таким образом, по данному коду это — первая, пятая, шестая и восьмая ячейка.

Таблица: расшифровка неисправностей самодиагностики Nissan Liberty QR20

Цифра	Неисправность	Решение проблемы
1.	Короткое замыкание на массу в контроллере уровня топлива	Проверить электроцепь датчика уровня топлива
2.	Обрыв цепи датчика уровня топлива	Проверить электроцепь датчика уровня топлива
3.	Обрыв цепи от контроллера скорости к ЭБУ	Необходима диагностика электрической цепи датчика скорости
4.	Панель приборов — ошибка в памяти EEPROM	Заменить приборную панель
5.	Частота импульсов тахометра вне области корректных значений	Проверить цепь датчика и сам контроллер положения коленвала
6.	Некорректные показания датчика скорости	Необходима диагностика датчика скорости
7.	Напряжение выше 16 В	Проверить аккумулятор, генератор и блок питания
8.	Напряжение ниже 9 В	Проверить аккумулятор, генератор и блок питания

Список всех кодов ошибок для автомобилей Nissan

Неисправности двигателя Nissan Liberty QR20

Возможные причины проблемы:

забитые форсунки или топливный фильтр (требуется продувка и прочистка элементов);
подсос воздуха (необходимо произвести диагностику всех патрубков и магистралей, идущих от к впускному коллектору);
повреждение коллекторного устройства (нужна проверка целостности узла);
подсос в месте установки датчика холостых оборотов;
неисправность топливного насоса или его некорректная работа.

Признаки, которые могут указать на обеднение топливовоздушной смеси:

перегрев силового агрегата;
подгорание колец, установленных на поршнях;
неисправность клапанов;
быстрый износ глушителя, повреждение выхлопной трубы;
высокий расход моторной жидкости и антифриза;
снижение тяги двигателя во время езды, падение мощности.

Основные причины такой проблемы:

забитый воздушный фильтр;
неисправность или засорение топливных форсунок;
выход из строя контроллера давления;
неисправность датчика расхода воздуха.

Действия, которая нужно выполнить для устранения неисправности:

Произвести проверку топливного насоса, в частности, фильтра.
Выполнить диагностику форсунок и их очистку при необходимости. Возможно, причина проблемы заключается в нарушении герметичности устройств.
Проверить датчик давления топлива.

Неисправности контроллеров распредвала и коленвала Nissan Liberty QR20

Неисправности лямбда-зондов

выход из строя подогревателя лямбда-зонда;
неправильное давление топлива;
поломка или некорректная работа топливных форсунок;
утечка воздуха из системы впуска.

Неисправности датчиков двигателя и ABS Nissan Liberty QR20

Неисправности электрики Nissan Liberty QR20

При появлении такой проблемы возможны следующие признаки:

сложности в запуске силового агрегата;
троение двигателя, в частности, при движении на пониженных холостых оборотах или в гору;
остановка мотора;
снижение мощности.

Возможные причины неисправности:

выход из строя блока управления (требуется диагностика колодки и кабелей, подключенных к устройству);
поломка или некорректная работа датчика педали газа;
неисправность контроллера давления хладагента системы кондиционирования;
выход из строя датчика положения дроссельной заслонки;
поломка клапана рециркуляции отработанных газов;
неисправность контроллера положения лопаток турбокомпрессора;
выход из строя датчика, установленного на педали сцепления;
некорректная работа или поломка контроллера давления в сажевом фильтре;
неисправность датчиков автоматической трансмиссии.

Возможные причины неисправности:

поломка реле или предохранителя, отвечающего за включение света при активации задней скорости;
неисправность лампочки, установленной в фаре;
повреждение или замыкание проводки, к которой подключен источник освещения;
неисправность датчика задней передачи (менее вероятная причина).

неисправность модуля управления силовым агрегатом;
выход из строя привода антиблокировочной системы или ее управляющего блока;
отсутствие сигнала, передающегося по CAN-шине;
выход из строя одного из предохранителей.

Возможные причины неисправностей на Ниссан 1995, 1997, 1998 и других годов выпуска:

Другие ошибки

Возможные причины проблемы:

повреждение проводов или износ изоляции на проводниках;
засорение разъемов или окисление контактов;
неисправность контроллера положения селектора автоматической коробки передач;
выход из строя электромагнитного клапана управления переключением;
механическая неисправность одного из конструктивных компонентов трансмиссии.

Для этого выполняются следующие действия:

Производится демонтаж модуля с автомобиля. В зависимости от модели авто, местоположение устройства может быть разным. Вероятнее всего, блок находится под пластиковым тоннелем около коробки передач. От устройства нужно отсоединить разъеы с проводами.
Выполняется разбор модуля, откручиваются саморезы, фиксирующие его части.
С помощью паяльника выпаивается электросхема памяти.
Плата подключается к программатору, производится считывание кода. Затем из последнего нужно убрать все лишнее и установить схему обратно. После монтажа она припаивается, а блок ставится на место.

Для устранения причины выполняются следующие действия:

Ключ зажигания вставляется в замок.
Выжимается педаль тормоза. Ее следует удерживать в таком состоянии до сброса комбинации.
Включается зажигание. На приборной панели должны загореться все индикаторы. Заводить двигатель не нужно.
Значок системы Аирбэг должен погаснуть. Не позднее, чем через 1 секунду после этого система зажигания отключается.
Через 3 секунды необходимо повторить пункты 3-4.

Возможные причины проблемы:

неисправность датчика, установленного на руле;
повреждение электропривода системы;
выход из строя одного из компонентов электроусилителя.

Возможные причины появления кода:

неправильная установка топливного насоса высокого давления, отсутствие сигнала;
засорение фильтра очистки горючего;

Как диагностировать ошибку Nissan Liberty QR20?

Есть два варианта считывания ошибок в работе автомобиля Ниссан — методом самодиагностики и с помощью компьютера.

Проверка компьютером на ошибки автомобиля Ниссан дает более точные результаты в отличие от способа самодиагностики. Однако для тестирования потребуется ноутбук, а также специальный OBD адаптер для подключения к диагностическому разъему.

Для просмотра нужна авторизация!

Итак. приехала ко мне Повозка с соседнего СТО а она же Nissan liberty c проблемой не обучаемый дросель. разводили руками рвали волосы на голове.. мол так и так не обучается и все . подумал что делают не правильно. решил обучить при помощи Ланча X431. все видит соединился быстро и хорошо. начинаю процесс обучения . и реакции ноль. оставлял обучать минут на десять хотя в меню заявлено 5 минут . но толку тоже не было . либо не хватало терпения я отменял обучение либо ланч писал что обучение не может быть окончино . обороты минимум падали до 1200 . после прогрева могли плясать от 2500 до 3000.
Решил забросить "приблуду" из поднебесия и вспомнить старый добрый способ обучения педалью и зажиганием.

Есть алгоритм. Точнее, алгоритм с вариациями. Основа его вот:
Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание

Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме
ВСЕ .

А вот и фиг вам. Не все. Делаем по этой схеме - эффекта ноль. Как плавали обороты, так и плавают. Нагрели машину дол карлсона, пофигу мороз. Короче полтора часа с этой х****й колупался.
С залихватским матом про*бываю около 2 часов своего времени и пары литров бензина. Так как алгоритм не дает нужного мне результата. НИ В КАКИХ вариациях, которые можно списать на кару божЪю.

А закончилось все просто. После очередного фейла, под радостную подгазовку машины с 1500 до 2100, сижу курю и играюсь автосветом, думаю, то бишь. Вспомнилось мне, как я свою восьмерк душил генератором а то есть музыкой авто-звуком мог даже заглушить двигатель . а под капотом ваз 21126.

Попробовал.
Хронология:
- ближний: обороты выше 2000 не скачут
- дальний:не выше 1900
- печка макс тепло + обогревы: 1800
- кондей: 1500
И тут машину осенило.
"Ипать колотить - я не глохну! Значит пятак, аля ДЗ, стоит неверно! Надо сброситься на заводские настройки, дадада!" С*чка.

Компрессор кондея в итоге победил. Подавив обороты до 1500, машина переобучила ДЗ на нормальные 800 об/мин без нагрузки.

Вот такая история были и танцы с бубном и шаманский костер . но история о этом будет умалчивать

Комментарий

Читайте также: