Ниссан мурано регулировка клапанов
Обновлено: 14.05.2024
Polar Bear, а руководство по эксплуатации много занимает (всмысле книжка толстая)? Можешь снять копию и выслать? Если не сложно, конечно.
Да нет, Саня, где-то 5,5Мб. Только сейчас чуть некогда!! То грибы были, то охота с рыбалкой!! Давай чуть погодя, недельки через 2 морозы е. т и тогда отправлю, хорошо.
Тут вот какая незадача получается!! Все мои знакомые спецы, да и форумы тоже говорят, что на наших движках (QD32ETi) зазоры на клапанах должны быть 0.25мм и те и те. А тут позавчера Олег из Ю.-С. подогнал мне руководство по эксплуатации двигателей QD32 и QD32ETi на японском языке за 1996год! Так вот в этом руководстве зазоры выставляют по 0,35+ - 0.05мм. Вот так вот как вам А. Давайте обсудим.
Ребята привет!Всё время сижу и читаю форум.Наблюдаю кто,что пишет.
Регулировкой или вернее ремонтом движков занимался лет 25,а импортными с развалм союза, сейчас конечно намного меньше.Так вот
из опыта.Некоторые регулируя клапана зажимают щуп так,что еле
вытаскивают,другие в натяжку т.е. чтобы щуп можно было двигать
чуть -чуть.Учитывая,что у нас двигатели прошли за 100 000км есть какойто износ поэтому зазор в 0,25-страшного ничего нету.Это как бы
залотая серединка.Я регулировал зазоры сразу после остановки + снятие клапанной крышки+ установки 1 или 4 цилидр ключи отвёртка
и ставил зазор 0,25.Перемен в двигателе не очень заметны тише чуть
стал работать.Некоторые ставят впускные 0,25 выпускные 0,35.
А вот поповоду пополнения знания про эти двигатели было бы не плохо.
Так,что Саня давай дерзай.
Полностью согласен.
Сам себе поставил 0.20-0.22 на впуске и около 0.25 на выпуске,после 40 тысяч проверял--регулировки не потребовалось,все остались в тех же пределах.
Движок работает тихо,солярки ест как надо,грех жаловаться.
Есть одно но--любителям погонять с высокой скоростью по шоссе лучше ставить побольше 0.30--0.35,я к таким не отношусь.
Вот и я столкнулся с теми же проблемами. Вчера ездил с друзьями на Витязь (те кто живет в Приморье - знают). Дорога туда - полная ж. Мы поехали в бухту Астафьева. Поехали вокруг, там дорога хоть более -менее. Эльгранд хорошая машина но низкая. Чем только не цеплялся за бугры и камни. В конце концов оторвал защиту из под левого крыла, где стоит охладитель Интеркулера и потерял насадку с глушителя. Обратно поехали по короткой дороге - думал не доеду. Двигатель нагрелся, на улице +30. И началось! Двигатель стал жить своей жизнью. То сам газанет, то заглохнет. Попытался подняться на один из крутых подъемов, чтобы объехать яму. Он ни в какую. Я ему резко газу, он взревет до 3000 оборотов и глохнет. После третьей попытки пришлось искать другие варианты объезда. Спукался по спусску на "L" со скоростью 5 км/час, больше дорога не позволяла, при этом друг шел в переди и показывал куда лучше рулить. В некоторые моменты думал что не удержу на тормозах. Он зараза начинает сам пригазовывать, или рывками повышает обороты. В конце концов когда спустились в Витязь, остановились, он работал- работал на холостых пока мы отдыхали, потом как газанет и сразу заглох. Смотрю на панели заморгала лампочка "Chek engine". Выключил зажигание, постояли минут 10. Потом завел двигатель, но лампочка продолжала моргать. Так и поехали.Доехали до Рязановки. Там у ребят на турбазе заночевали. Утром завел, лампочка моргает. Поехали во Владик. Всю дорогу вел себя хорошо. Мне даже показалось, что стал тянуть лучше и обороты стабильные. Думал приеду во Владик надо съездить в сервис пусть коды посмотрят. Доехал до дома, переоделся. Поехал на работу. Завел, а лампочка перестала моргать. Зараза! И опять все с начала. Обороты на холостых до 600 то 1000. По дороге на малых оборотах сам себе газует. Когда стоишь на тормозах в пробке при включенной передачи машину аж трясет все от того что двиг сам себе газует. На скорости все нормально. Вроде тянет хорошо, но стоит только по дергаться в пробках опять все сначала. И еще заметил одну особенность. Как только начинают прыгать обороты, двиг начинает дымить как черт, и тяга как-то уменьшается. Особенно если в подъем с места едешь. Потом проедишь немного на скорости - опять все нормально.
ЧТо может быть такое? Думаю начать с диагностики ТНВД. Может еще надо что-нибудь проверить?
Неужели у нас такая х**ая коробка. На старых Тирках, слышал коробка не очень, но на наших говорят другие поставили, более надежные. Или опять врут? Че, у нас коробка со старых Тирок?
Неужели у нас такая х**ая коробка. На старых Тирках, слышал коробка не очень, но на наших говорят другие поставили, более надежные. Или опять врут? Че, у нас коробка со старых Тирок?
Одинаковые,для непрофессионального взгляда.
Изменены площади фрикционов заднего хода и 3-4 скорости,изменена конструкция барабана заднего хода,немного переработана система смазки,заменены некоторые подшипники качения на другие,а в общем,те же яйца,только с другой стороны,отличия несущественные и никак на долговечность не влияющие.
В принципе,именно такая акпп ставилась и на 21 кузове в конце выпуска,особенно на 3.0 бензин.
Слабые места можно перечислить:
--шлиц в ГТР \срезает от перегрузки\
--фрикционы заднего хода \высыпаются от холостого вращения\
--планетарные редукторы \агрессивный стиль езды\
--ленточный тормоз \отслаивается от большого пробега\.
Фрикционы будут гореть либо от отсутствия масла\слил-залил не проверил\,либо от неисправной системы управления акпп.
Неужели у нас такая х**ая коробка. На старых Тирках, слышал коробка не очень, но на наших говорят другие поставили, более надежные. Или опять врут? Че, у нас коробка со старых Тирок?
Народ! Запомните золотое общее правило: чем новее конструкция, тем на меньший пробег она как правило расчитана. Правило действует практически по все автоматам за очень редким исключением. Радуйтесь- что RE4R01A выпускается с середины 80-ых практически без серьезных изменений! А то много бы тут воплей было об отказах "новейших" автоматов.
Выкладываем фотоотчет о замене штатного радиатора охлаждения CVT на Nissan X-Trail T31.
Пробег на момент обращения - 137000км, возраст автомобиля - 10 лет.
Штатный радиатор охлаждения вариатора на данном автомобиле установлен слева снизу перед основным.
Вследствие воздействия реагентов алюминиевые трубки радиатора подвержены коррозии, в данном случае уже наблюдалось запотевание.
Разбираем переднюю часть автомобиля и снимаем радиатор. Его мы исключаем из системы.
Новый оригинальный радиатор - небюджетное решение, поэтому ставим проверенный годами вариант Hayden 1405 перед радиатором кондиционера в области обдува вентиляторами.
Во время работ было решено также промыть радиатор охлаждения ДВС - его состояние было далеко не идеальным.
Далее подключаем новый радиатор к системе охлаждения CVT и крепим его к радиатору кондиционера хомутами с мягкими проставками, идущими в комплекте.
Собираем автомобиль и выставляем уровень жидкости.
Теперь владелец автомобиля не будет думать о возможной утечке масла из CVT.
Читайте также: