Ниссан ноут дергается при разгоне

Обновлено: 13.05.2024

авто тупит при разгоне - где можно продиагностироваться адекватно?

Ноут 1.6АТ, 2008, пробег на данный момент 43Ккм

симптомы: со старта можно сказать рвет, но далее реально тупит, особенно в диапазоне 60-80км/ч ощущение, что сзади тормозной парашют открывается

Последнее ТО проходили 1,5-2 мес назад, свечи на авто еще не менялись, возможно дело в них? заправляемся главным образом на окко (киев, пр. воссоединения) 95-м евро обычным с рождения, ранее вроде как все было ок. на бензин уже думаю - в ближайшее время "протестируем" вентус от кло и премиум от анп

может у кого было что-то подобное - плз поделитесь советами/путями решения. также приветствуются контакты адекватных и опытных СТО по вопросу, которые не предлагают для теста поменять все "по кругу"

На ноте 1.6 с акпп стоят свечи с платиновыми наконечниками, у меня аналогичный нот 2008г.в., родные свечи служат уже 56500 км. Потому, что заметив проблемы с авто после заправок на окко, вовремя сменила заправку на шелловскую. СТО-шников не насоветую, пока сама в поиске.

Я бы грешил на бензин. С пол-года назад отказался от ОККО, т.к. бензин перестал быть хорошим, машина страшно тупила и жрала его.
Перешел на КЛО Евро-4 и моментально всё наладилось (благо, цены там сейчас вменяемые и есть Козырная Карта 15%, т.е. скидка 15коп. на литре).
Шелловский бензин (95 стандарт) не жалую, ибо такое же "г". Вообще у Шелла только один их родной бензин "V-Power", остальное они покупают в Украине для ассортимента. Заправляюсь у них только в критических ситуациях и только потому, что они - ближайшая заправка от работы.

Заводится холодная, все хорошо, а когда заглушу прогретую и через некоторое время или сразу заведу, то через несколько секунд она дергается, на холостых и под нагрузкой без разницы. Иногда глохнет, завожу опять и так же, но через пять-десять секунд если не заглохла стабилизируется и можно ехать, все прекрасно, работает устойчиво и едет хорошо.

Ездил в сервис Ниссан, сделали диагностику, сказали все хорошо и давайте попробуем форсунки помыть, сделали, результата нет, 4000 выкинул. Что делать не знаю, приноровился, заведу, подожду пока проколбасится, чтоб не рвать машину и еду, благо после едет хорошо. Авто прошло 39 000, хотя ей 6 лет

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Применительно к автомобилю рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, те. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующейся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки,

Nissan Note. РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногдадвигатель при этом даже глохнет

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки электронный блок управления двигателем определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трога- ния с места не хватает. Методику проверки давления топлива см в подразделе-

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки.

Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются неравномерная работа двигателя на холостом ходу,

– снижение максимальной мощности двигателя.

Если выявлена неисправность, замените его

Nissan Note. АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлагов системы подачи топлива. Недостаточная подача электробензонасоса. Применение низкокачественного топлива

3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи или катушки зажигания.

4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

6. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких кс- лес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7 Недостаточное давление воздуса в шинах

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Проведите еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м

4. На автомобиле с механической коробкой передач проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом Выжмите сцепление и включите первую передачу Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

После поездки по неровностям (может дело и не в этом) машина начала подёргиваться и загорелся чек.
Бензина в баке было около половина, грешить на топливо можно было бы, если до этого не заправил полный бак 95 лукойла.
Свечи правда стоят ещё после первого ТО (пробег где-то 67,000 км)
Запись на сервис возможна лишь в мои рабочие дни 🙁

Кто нибуть сталкивался с такой проблемкой?

Гаражный сервисмены говорят что умирает электрический топливный насос.
Но цена блин у него космос.

Читайте также: