Как поменять тормозной диск на мазде 626
Обновлено: 05.07.2024
Вот и пришло время серьёзно заняться тормозами на моей старушке.
При торможение на любой скорости наблюдается биение педали тормоза. Вывешенные колёса крутятся нормально, т.е. супорта как-бы не заклинившие. Диски повело? или как проверить заклинил или нет супорт? если клинит, то стоит замарачиваться с ремкомплектом супортов или сразу менять? Если менять, то по чём нонче супорта на старушку?
С Уважением, Алексей
626GE 92года
проходили такое проблемы, походу, у всех этих старых машин сильно одинаковы :).
исходно по замерам - кривой по плоскости, именно кривой, причем сильно, оригинальный левый тормозной диск.
замена дисков парой ситуацию улучшила, но не в идеал.
одна из манжет суппорта была просто дырявая, вторая - просто картонная на ощупь. пришлось устроить переборку обоих передних суппортов.
после этого субъективных вопросов к качеству тормозов нету.
с задними - отдельная история.
И.
опыт такой: сколько задние супорта, на GE, не перебирал-мазал, но с новыми им не сравниться! Почувствовал только после того, как заменил задние тормоза на новые. Да и передние перестали перегреваться.
Сервтисменам показать? Что они скажут по состоянию супортов? Потом решать, менять, или перебрать с ремкомплектом. Диски тормзоные, если древние совсем, поменять-худа не будет, имхо.
Супорт(а) перебирали год назад Вот не помню оба перебирали или только один. Диски древние. Опять-же год назад менял на б/у-шные так как тяжко совсем с деньгами было. Вот сейчас хочу поменять, предлогают [strong]DELHI LOCKHEED[/strong] что за звери не знаю.
я передние диски 3 раза менял на ГЕхе и один раз задние
тысяч на 30 хватает передних
так что бушные через год точно в помойку
причем износ дисков минимален. Кривые становятся.
Полагаю оттого, что задние нихрена не работают конструктивно
да и передние суппорта клина ловят вермя от времени
вот и перегреваются они
я один раз ставил диски БРЕМБО (по кругу)
и два раза оригинал маздовский (только перед)
разницы не заметил
теперь по обслуживанию тормозов
проверка чуть сложнее простого вывешивания колес:
-вывешиваешь
-снимаешь колесо
-2-3 гайки колесные приворачиваешь обратно на тормозной диск
-включаешь передачу
-заводишь.
и смотришь как плавает суппорт по кривому диску
если не плавает то дело скорей всего в закисших направляющих
суппорта
симптомы проверяются элементарно:
при легком торможении педаль скачет, при интенсивном - нет
лучше всего тестится на скорости за 100
лечится просто
чистишь старые направляющие или покупаешь новые. верхние по сути болт на 12, нижние в сборе с скобой, но обычно проблема в верхних.
смазку использовать силиконовую. ни в коем случае не графитовую.
когда приведешь тормоза в порядок - будь морально готов начать все заново после первой же зимы :)
я как то в августе привел тормоза в полнейший порядок
новые диски колодки переборка суппортов, замена тросов ручника
все профессионально. у Шустова (не реклама)
ездил радовался. никаких биений, ручник работает, тормозит изумительно.
в апреле решил ТО пройти.
стенд показал что задних тормозов практически нет
даже с ручником я не смог изобразить достойного усилия.
хотя, надо сказать, когда продавал уже в сентябре, тормоза меня полностью устраивали.
да и вообще очень мне ГЕха моя нравилась. даже подумываю выкупить обратно..
Сомневаюсь. Диски передние менял тыщ 60 назад. все в норме. Задний левый суппорт подкис на ручнике. вроде вывернулся из ситуации. биение было. но только из-за кривых колесных дисков. Тормоза не берег, летал по лужам и жиже и ничего.
Одним из важнейших узлов любого автомобиля является тормозная система. Если она работает нормально, то обеспечена безопасность для водителя. К мелким проблемам такого узла нужно относиться внимательно.
Водители уже знают, что признаками неправильной работы тормозной системы могут быть различные стуки, скрипы, проваливание, излишний свободный ход педали тормоза. Если замечаются такие проблемы, то необходимо сразу поставить машину на диагностику и выполнить ремонт. Что касается профилактики тормозной системы, то ее нужно делать не реже чем 1 раз в год.
ТС авто всегда считалась самой важной деталью и для того чтобы поддерживать ее работоспособность необходимо делать обслуживание. При ремонте меняются различные детали, которые вышли из строя, через определенный срок необходимо тормозные диски полностью заменять.
Тормозные колодки приходят в негодность быстрее, чем сами диски. Правда со временем и диски тоже могут выйти из строя. В них происходит коррозия.
Некоторые владельцы машин просто в данном случае очищают диск от образовавшейся ржавчины, но иногда необходимо выполнить ремонт диска. Возможно, потребуется заменить его на новый.
Чаще всего диски делают из чугуна и стоимость их небольшая. У чугуна есть хорошие фракционные свойства. При длительном торможении, температура растет, и могут появиться трещины в изделии. В данном случае ухудшается эффективность тормозов, и использование машины становится опасным.
Если попадает вода на горячий диск, то на нем могут появиться микротрещины. Они потом приводят к тому, что разрушается диск при следующем экстренном торможении. Для того чтобы предотвратить несчастные случаи при выходе из строя ТС. В данном случае нужно выполнять своевременно замену дисков.
Чтобы заменить тормозной диск требуется машину поддомкратить. Снимается колесо, и суппорт с колодками отводятся в сторону. У самого диска со ступицей часто бывают проблемы – он на посадочном месте может прикипать.
Чтобы легко снять его, можно обратиться помощью к различным веществам, способствующим очищать ржавчину. После того как его сняли нужно очистить грязь или поставить новый диск. Дальше устанавливается на место суппорт и тормозные колодки. Далее, когда произведена замена дисков, следует некоторое время производить их обкатку. Это делается для того чтобы новые детали смогли притереться.
Доброе время суток всем!
На моей Мазде-626 1988 года подошло время менять передние тормозные диски. Однако никакого крепежа с внешней стороны не обнаружил. Мастера сервиса заявили что они снимаются вместе со ступицей и нет гарантии что сохранится подшипник. Так ли это? И существует более простой способ замены? Заранее благодарен.
Опции темы
Поиск по теме
Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов
Приветствую всех мегафамилиеводоФФ!
Наконец-таки я сделал ЭТО, осуществил ремонт передних тормозов своей Фамилии С-вагон 🙂
убил я на это почти 2 дня 🙂 в первый день отработал технологию, во второй закончил.
итак, что мы имеем.
1. Необходимость замены тормозных дисков, т.к. на родных глубокие риски, а также бьет руль при торможении
2. Необходимость замены пыльников тормозных суппортов в связи с их разрывом, а в комплексе и манжет.
3. Необходимость очистки и смазки направляющих пальцев, т.к. подклинивает тормоза.
Для реализации указанных выше задач, были приобретены:
1. Томозные диски Nipparts/Jakoparts J3 303 042 607,08 за 1 шт. аналог родных (B25Y3325XB)
2. Колодки Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
3. Рем.комплект переднего суппорта Mazda B2YD-33-26Z 779,97 р. (в него входят 2 пыльника тормозного поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих суппорта, пакетик смазки направляющих суппорта, 2 пыльника штуцера прокачки тормозного суппорта), т.е. для переборки передних тормозов нужен всего 1 рем.комплект, а не 2 🙂
4. Тормозная жидкость 1 литр, ее марка и как ее менять описано тута ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ
также нам понадобятся:
1. ВД40 или Унисма
2. Отвертка плоская, чтобы манжету выковыривать:)
3. Ключи на 8, 14, 17, 19 лучше накидные
4. подставка, по высоте достающая до середины ступицы, чтобы на нее можно было положить суппорт.
5. несколько чистых и сухих тряпок.
6. Молоток для стучания по ключам, чтобы открутить гайки:)
7. Жидкий силикон
8. Болт на 12
9. Струбцина
10. Наждачка (кусочек) 1000ка или мельче.
11. Плоскогубцы
12. Трубочка для стеклоомывателя либо от капельцы (см. ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ)
13. Емкость (баночка, обрезок от пластиковой бутылки, бутылка для слива ТЖ при прокачке тормозов)
14. ПОМОЩНИК.
Эпопея с дисками:
рекомендую перед тем как кидаться заказывать, измерить те диски, что стоят у вас, т.к. программа может немножечко косячить 🙂 из-за этого мне пришлось заказывать диски повторно.
читать об этом тута Замена передних тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости БУДУЩИЙ отчет
1. Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем переднее колесо.
2. Откручиваем 2 болта, которыми прикреплен суппорт к скобе, болты на 14, если проворачиваются, помогаем ключом на 17, я на 1 из сторон 30 минут посвятил этому занятию, т.к. 1 из болтов прикипел напрочь, брызгал ВДшкой и крутил, ПОЛУЧИЛОСЬ! 🙂
3. Стягиваем суппорт и кладем его на подготовленную подставку, у меня в ее роли сначала была коробка со старым аккумулятором внутри, потом канистра из под жидкости для АКПП 4х литровая.
4. Откручиваем, предварительно конретно облив ВДшкой, 2 болтра крепления скобы к ступице. тут нам поможет молоток 🙂
5. Снимаем скобу аккуратно, чтобы колодки не повыподали и пластинки с них тоже.
6. Теперь осталось снять тормозной диск, если он прикипел, то берем болт на 2 и закручиваем его в отверстие на диске, с его помощью он очень легко снимается.
Приступаем к переборке суппорта, если конечно в этом есть необходимость и у вас, например, порван пыльник на поршне.
1. Стягиваем пыльник на поршне, сначала подцепив его отверткой, а потом тянем руками. Когда я его снял, высыпалось около 2х чайных ложек песка.
2. Далее устанавливаем струбцину и подкладываем под ее тормозную колодку (старую) оставляя зазор между колодкой и поршнем примерно 5 мм, помощник начинает давить на педаль тормоза, плавно и аккуратно, поршень вылезает. Просто можно поранится если не ставить струбцину, т.к. поршень пол давлением вылетит в конце 🙂 изначально можно поршень выдавить тормозом сразу на 2,5 см, чтобы быстрее это было, но я поначалу осторожничал 🙂 в итоге делал около 4х отодвиганий колодки от поршня, т.е. как поршень доходит до колодки, помощник прекращает жать на тормоз, я снимаю струбцину, т.е. просто выдергиваю ее на себя, потом раздвигаю ее и по новой ставлю оставляя зазор 5 мм, когда уже очевидно что поршень вот-вот выпадет, я снимал струбину и держал 1 рукой колодку как тормоз на пути поршня, уперев ее стороной в суппорт, ну чтобы он не стукнулся в него.
3. Когда вылетит поршень будте готовы, что побежит ТЖ примерно стакан (200 грамм), так что не запачкайтесь и она потом еще продолжит вытекать самотеком из суппорта, пока бачок с ТЖ не опустеет 🙂
4. Далее берем отвертку и выковыриваем манжету (у меня она была как новая, но раз уж разобрал, то лучше сменить), осторожно, чтобы не поцарапать цилиндр изнутри.
5. Ставим новую манжету так аккуратно, без перегибов и перекрутов в углубление тормозного цилиндра суппорта.
6. Теперь самое сложное! нужно надеть новый пыльник и вставить его в паз в тормозном цилиндре поршня, у меня это заняло изначально 1 час, второй поставил за 10 минут 🙂 Следует отметить, что заменить пыльник можно, ТОЛЬКО СНЯВ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ, я честно пытался целый час не делать этого, но не получится, даже не пробуйте :)))
Перед установкой нужно очистить от ржавчины, если она есть тормозной поршень, у меня на 1м поршне было много, а на другом чуточку, смачиваем наждачку в ТЖ и полируем на мокрую 🙂 и не давя практически, т.к. поршень должен остаться гладким и без царапин.
Также нужно открутить на 2-3 оборота штуцер прокачки тормозов на суппорте (ключиком на 8 и снять с него пыльничек)
Берем новый пыльник, он на старый совсем не похож, т.к. напоминает скорее сальник коленвала, чем ту резинку что мы сняли ранее. Обрабатываем его силиконом из баллончика, чтобы он стал скользким. Надеваем его сверху на поршень (т.е. со стороны где поршень с отверстием), и опускаем его до самого низа, так чтобы "юбка" пыльника как бы свисла ниже самого поршня примерно на 5-10 мм. Ставить нужно только ТАК и никак иначе, а то удачи не видать. Пыльник может спрыгивать, так что не факт что сразу получится. Далее начинается самое интересное, нужно вставить "юбку" (отбортовку) пыльника, которая у нас "свисает" в углубление тормозного цилиндра суппорта. Я просто подносил поршень с пыльником, потомдавил на края пыльника и вставлял его в углубление в цилиндре. Он должен встать ровно и без перекосов. Будьте осторожны, он оттуда легко вылезает, главное не торопиться. Когда пыльник вставлен, поршень еще как бы на свободе и может также выпрыгнуть. Главное вспоминать почаще такую-то мать:)
7. Пыльник вставлен, поршень еще нет, очень осторожно 2 мя руками (пальцами) начинаем плавно, не допуская перекосов вставлять поршень в цилиндр, т.к. малейший перекос даст о себе знать и поршень клинанет на 1/2 пути, придется опять наливать жидкость в бачок и качать тормоз (закрутив штуцер прокачки) пока не создастся давление и поршень не выдавит и надо будет начать сначала. на 1 стороне я с 3го раза вставил правильно, на 2й со 2го 🙂
Главное вдавить поршень примерно на 1/2 а лучше 3/4 руками, воздух будет выходить через штуцер прокачки, впринципе ничего сложного. До упора удавливаем поршень при помощи струбцины и колодки 🙂 надо вдавить его заподлицо, т.к. новые колодки войдут только в этом случае.
По мере вдавливания поршня пыльник сам встанет в углубление на нем и заблокирует проникновение внутрь всякой бяки 🙂
Вставив поршень на место до упора, закручиваем штуцер прокачки и проверяем, что пыльник стоит нормально и не вылез обратно.
Переборка суппорта закончена. :)))
Очистка и смазка направляющих суппорта.
1. Берем скобу, вынимаем из нее колодки, на них надеты противоскрипные пластины, не выбрасывайте их. пластин всего 3, 2 из которых стоят со стороны тормозного поршня, а 1 где его нет 🙂 не перепутать, поможет характерная круглая отметина на 1 из них.
Так же выжно не потерять железные фигульки (не знаю как они называются), в которые непосредственно вставляется колодка и с помощью них она удерживается в скобе, их всего 4 штучки по 2 на каждую колодку. если требуется то подогните их плоскогубцами, чтобы они не выпадывали.
2. Вынимаем направляющие, для этого просто тянем за них и они с легким "чпоком" вытаскиваются. направляющие 2х типов, 1 из них похожа на поршень, т.е. на конце у него несколько уплотняющих резинок, она играет роль "пружины", а вторая просто железный штырь гладкий.
3. Вытираем их от смазки, если надо обрабатываем наждачкой от ржавчины.
4. Предварительно естественно сняв пыльники с них.
5. После вытирания от смазки и ржавчины и надевания новых пыльников, наносим на них смазку из пакетика ремкомплекта (розовая) или можно, например, взять что-нибудь другое, я использовал так смазку для Шрусов (типа солидола) SCT (смазка универсальная) либо силикон (густой).
6. Особое внимание следуется уделить "пружинящей" направляющей, поскольку именно ее усилие отводит колодку от диска, если правильно нанесена смазка то при нажатии на направляющую, она будет стремиться вернуться обратно, например, если заткнуть носик у шприца и нажать на поршень, то он полезет потом обратно.
7. Смотрим также чтобы, пыльники не были "скукоженными", если так получилось, то отогните отверткой край, чтобы туда попал воздух и он расправился.
Теперь собираем все обратно:
1. Ставим новый тормозной диск.
2. Сверху одеваем скобу и прикручиваем ее.
3. Контролируем наличие всех железных фигулек (не знаю как они называются), в которые вставляются колодки.
4. Надеваем на колодки противоскрипные пластины, если надо то подгибаем на них крепления при помощи плоскогубцев, чтобы они плотно держались, при этом помним, что 2 пластины ставятся на колодку на которую давит поршень.
5. Ставим колодки в скобу.
6. Надеваем тормозной суппорт на место, если поршень был вдавлен не до конца может ничего не получится, т.к. колодки новые.
7. Прикручиваем тормозной суппорт.
Далее нужно прокачать тормоза:
1. Наливаем в бачок ТЖ до упора.
2. Одеваем на штуцер прокачки трубочку (прозрачную)
3. Опускаем трубочку в емкость, отворачиваем штуцер на 2-3 оборота.
4. Помощник начинает "качать" педалью тормоза, чтобы пошла жидкость, заканчиваем когда в жидкости не будет пузырьков, при этом контролируем уровень жидкости в бачке, хватает примерно на 10 полных качков педалью 🙂
5. Как прекратились пузырьки, закручиваем штуцер и одеваем новый пыльник на него.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
ПРИСТУПАЕМ КО ВТОРОЙ СТОРОНЕ :)))
Вот собственно и вся процедура. потратил я на это около 5 часов. 2,5 в субботу и 2,5 в воскресенье с перерывом на день рождения! :)))
Если есть вопросы, то пишите!
С уважением ко всем присутствующим и ослившим сей труд, Злобный модер! 🙂
3. Ремкомплект суппорта (сразу говорю, я нае@ался, глянув в спешке не туда, и взял от первых ма6ек. не ошибайтесь при заказе; в моём случае все пыльники и прокладки оказались целыми, но ремкомплект закажу на пожарный.)
Бонус - канистра родниковой водички. Надпись "Дистиллированная вода" - обманка, дистиллят безвкусный никто пить не будет, а родниковой все хотят!
У меня нет огромного желания (да и незачем!) расписывать всю процедуру, в мурзилке всё описано предельно ясно, но я хотел бы остановиться на некоторых моментах.
Ослабляем гайки на первом колесе, выкручиваем руль до упора в сторону замены, домкратим, скидываем "тапок".
Балон под тачкой "левый", для страховки положил, коробку от новых тормозных дисков порвал и положил на скрученное колесо (осторожно, датчик! это тем, у кого стоят) - получилось своеобразная полка под пятую точку.
Сначала тонкой шлицевой отвёрткой через отверстие в скобе суппорта отжимаем назад поршень, я прямо в колодку упирался отвёрткой, один хрен колодки менять.
Откручиваем скобу суппорта с поршнем придерживая палец накидным на 17 и вешаем её на проволоку на амморт (тормозной шланг не должен перекручиваться, осторожно).
Скинул пластины и пружинки с колодок. Пластины почему-то стояли наоборот, внешние на внутренней стороне в смысле. Решил оставить так впоследствии.
Снимаем колодки и направляющую. Как видите, колодкам ещё бегать и бегать. Это те же самые Ferodo после 23000 км.
Болтам, крепящим тормозной диск к ступице, можно спеть оду. Обычная отвёртка их не берёт. Благо, имеется в хозяйстве ударная отвёртка.
С помощью такой-то матери, молотка и ударной отвёртки (да простят меня соседи за лексикон и шум) выкручиваем болты. Далее лёгкими ударами молотка по внутренней части тормозного диска сбиваем его до свободного хода, и снимаем со ступицы.
Хочу заметить, что один палец длинее, второй короче. Короткий с латунной шайбой на конце - это нижний.
Прокладки пальцев и пыльники можно промыть в уайт-спирите для удаления старой смазки, потом дать им высохнуть.
Дальше я очистил саму ступицу. Сначала облил WD-шкой, потом минут через 5 очистителем карба, после высыхания медной смазкой обработал прямо вместе со шпильками. Меньше надо было ржаветь. Оставляем сохнуть.
Очищаем от грязи и пыли саму скобу с поршнем, насколько возможно. Осторожно с поршнем и его пыльником, не повредите.
Насаживаем новый диск на подсохнувшую ступицу и затягиваем. Затяжка - от руки винты до упора в ступицу, далее ударной отвёрткой на 1/5 или 1/4 оборота. Фиксатор резьбы применять не надо.
Далее накидываем направляющую колодок и прикручиваем её к поворотному кулаку болтами, предварительно обработанными фиксатором резьбы. Момент затяжки я брал 96 Нм.
Небольшой отступление: фиксатор резьбы брать синий, красный не брать - можно болт сломать при следующем откручивании.
Очищаем пластины колодок и готовим пальцы к инсталляции. Как видите прокладки пальцев и пыльнички высохли после промывки.
Одеваем прокладки обратно на пальцы, в отверстия пальцев на направляющей выдавливаем немного смазки из ремкомплекта суппорта (приблизительный объём - с горошину), обмазываем пальцы с прокладками вдоль (буквально 2-3 тонких полосы по пальцу), и без пыльников вставляем их в отверстия, потихоньку проворачивая, до конца. Далее вынимаем обратно, ставим пыльники пальцев, снова втыкаем пальцы (проверяем, чтобы пыльнички сели, как положено - под шляпку пальца). Перекусываем проволоку и наживляем скобу с поршнем на верхнее крепление. Болт крепления предварительно обработать фиксатором резьбы.
Далее ставим колодки и пластины (на внутренние чёрные пластины, соприкасающиеся с колодкой, можно брызнуть медной смазки чуток), поочерёдно разжимные пружинки (у меня шли новые вместе с колодками), прихлопывая скобу.
Наживляем второй болт крепления пальцев, обработанный фиксатором резьбы, проверяем, что пружинки не выскочили из колодок (можно пальцем проверить). Затягиваем болты, придерживая пальцы накидным на 17. Момен затяжки я брал 50 Нм.
Закручиваем обратно колесо, заценяем внешний вид, заводим авто и активно 4-5 раз тапаем в педаль тормоза, пока она не станет упругой. Можно это сделать и в конце всей процедуры после замены второго диска, но если тормозной жидкости у вас по отметку MAX, то лучше сразу.
Дальше меня ждал второй "пассажир". Ослабляем колёсные гайки, выворачиваем руль до упора в сторону замены.
Всё бы ничего, но вот болты тромозного диска даже ударной отвёртке поддаваться не хотели. Посмотрел бы я в глаза того япона, мать его, который его туда прикручивал. И да простят меня соседи в очередной раз, ибо в запале я 3 раза @бнул себе молотком по руке в одно и то же место, а потом сломал к х@рам одну битку от ударной отвёртки, которая в итоге меня и спасла. Смотрим фото:
Забив остаток битки в слизанные шляпки болтов я всё же выкрутил их (на фото уже выкручены практически).
Ещё раз: после замены заводим авто и активно 4-5 раз тапаем в педаль тормоза, пока она не станет упругой. А то уедете. в бордюр, в лучшем случае.
Как и колодки, тормозные диски требуют тщательного осмотра каждые 10 тыс. км. Необходимо следить за их толщиной. В противном случае могут возникнуть неприятности.
Производителем установлена минимально допустимая толщина. В случае если толщина 22 мм и меньше – износ составляет 95%. Что подразумевает обязательную замену. Важно заранее ознакомиться с расценками на детали.
Тормозные диски Мазда 6 gh на переднюю ось могут быть установлены оригинальные или аналоги. Перед покупкой важно учесть ряд факторов. В первую очередь – применяемые колодки. Они не должны включать в состав фрикционных материалов керамику. В противном случае оригинальные детали быстро придут в негодность. Так как при производстве используется мягкий чугун.
Лучшее решение – заменить колодки и диски одновременно. Причем приобретать детали от одного производителя. Это позволит не допустить преждевременного износа и других неприятностей. Ещё один серьезный нюанс – выбор между оригиналами и заменителями. Качество порой существенно различается.
Оригинальные
Достоинством оригинальных является длительный период эксплуатации. Порой их хватает на 100 тыс. км и более этого.
| Наименование | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Оригинальные тормозные диски | G33Y-33-25X | От 8 тыс. рублей |
Заменители
Но далеко не всегда владельцу машины по карману такие расходы. Выходом станет приобретение неоригинальных компонентов, аналогов. Важно внимательно подойти к выбору. Только так можно избежать основных проблем – связанных с преждевременным износом и необходимостью повторно проводить замену. С положительной стороны зарекомендовали себя следующие модели и производители:
| Наименование | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| BOSCH Германия | 0 986 479 131 | От 1.4 тыс. рублей |
| BREMBO Италия | 08.A112.11 | От 1.7 тыс. рублей |
| NK Дания | 203268 | От 2 тыс. рублей |
Важно внимательно отнестись к размерам. Для второго поколения диски отличаются большей толщиной и диаметром. Для версии gg (первое поколение) и gj (второе поколение) они не являются взаимозаменяемыми. Стандартные параметры для автомобиля второго поколения:
- диаметр – 299 мм;
- толщина – 25 мм;
- минимальная толщина – 23 мм.
Ещё один важный параметр – диаметр ступицы. Он должен точно соответствовать. Отличие даже в 0.5 мм не позволит установить новый диск.
Какие задние тормозные диски можно поставить на Мазда 6 (2 поколение)
Замена задних также должна проводиться своевременно. Изнашиваются они несколько медленнее, чем передние. И не так сильно влияет их состояние на управляемость, другие параметры эксплуатации автомобиля. Но лучше проверять детали не реже 1 раза в 20 тыс. км. В противном случае показатели торможения существенно ухудшаться. Что может привести к аварии.
Важно помнить о наличии некоторых нюансов при выборе. В первую очередь – диски для автомобилей с ABS и без такового будут отличаться. Mazda 6 пережила несколько рестайлингов. Детали для машин разных моделей отличается существенно. И не только габаритами, но и дополнительными компонентами.
Оригинальные
| Наименование | Артикул | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| Задние тормозные диски, оригинальные | N123-26-251A | От 5 тыс. рублей за 1 шт. |
Заменители 3-5 хороших вариантов
Некоторые аналоги по качеству почти не уступают оригиналам. Причем цена их в 2-3 раза меньше, чем аналогов:
| Наименование | Артикул | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| ATE | 24011003021 | 2.5 тыс. рублей |
| ZIMMERMAN | 370307620 | 2.9 тыс. рублей |
| TRW | DF4442 | 3.1 тыс. рублей |
Как самостоятельно выполнить замену передних и задних тормозных дисков на Мазда 6 (2 поколение)
Замена передних дисков
Процесс замены прост. Достаточно поднять автомобиль на подъемнике либо при помощи домкрата. После чего открутить колесо. Важно заранее подготовить сами диски под замену.
Необходимо сразу приобрести специальные винты для крепления диска к посадочному месту — артикул 998310816. В большинстве случаев после демонтажа старые можно просто выбросить.
После снятия диска посадочное место выглядит так:
Скобы по возможности нужно смазать медной смазкой. Полностью собранный тормозной механизм выглядит следующим образом:
Замена задних тормозных дисков
Аналогичная процедура, но на задней оси мало чем отличается. Необходимо поднять автомобиль и снять колеса. После чего ключом на 14 откручиваются две направляющие – сверху и снизу.
Суппорт необходимо отсоединить. Он укладывается на продольный рычаг, далее колодки можно легко вытащить – если в этом есть необходимость. Присутствует два винта крепления тормозного диска – их необходимо будет вытащить.
Для этого используется обычная крестовая отвертка. Когда старые диски демонтированы – можно установить на их место новые. Результат работы выглядит следующим образом:
Контроль состояния тормозных дисков – важный момент. Недостаточная толщина станет причиной ухудшения торможения, управления транспортным средством.
Читайте также: