Ниссан ноут подтекает масло
Обновлено: 02.07.2024
Владею данным автомобилем с декабря 2019 года. Машину приобретал с японского аукциона. По приходу из Японии была наклейка на которой значилось, что следующая замена масла в двигателе на 77000 км. Автомобиль пришёл из страны восходящего солнца с пробегом 73000 км., поэтому сразу масло менять я не стал.
На данный момент пробег составляет 76000 км и вроде бы можно ещё тысячу проехать, но всё же решил поменять.
Что понадобилось для замены.
Для замены я приобрёл масло IDEMITSU 0W20, такую вязкость рекомендует изготовитель авто. Почему не стал брать IDEMITSU ECO MEDALIST 0W20, ведь оно вроде бы лучше? Ответ довольно банальный, из соображений экономии. Второе масло стоит на тысячу дороже.
Масляный фильтр VIC C-224, на коробке написано производство Япония.
Фильтр воздушный JUST DRIVE JDA0113, по моему откровенный Китай.
Данный комплект мне обошёлся в 2307 рублей.
Также для замены мне понадобился накидной ключ на 14(или головка) для того, чтобы открутить пробку для слива масла из поддона двигателя.
Съёмник для масляного фильтра и обязательно ветошь, для протирки рук и деталей двигателя от масла.
Nissan Note.
Отчим заводился в морозы.
Погрел подкапот феном, завёлся, но через некоторое время загорелось масло.
С перепугу заглушил и больше не трогал.
Сейчас потеплело, заводит несколько секунд всё в норме, потом опять загорается масло.
Под капотом чисто, подтёков нету.
В одном сервисе сказали, что у него в моторе внутри есть какая-то специальная аварийная заглушка, которую выдавливает, когда давление масла превышает допустимое, чтоб не выдавило сальники.
Типа эта заглушка открывает какой-то дополнительный канал для сброса давления, а сама падает в поддон и ждёт там сервисмена.
По симптомам-то, вроде, похоже на правду, но неужели там тупо стоит заглушка? Клапан не догадались поставить, раз уж задумались о предохранении движка от повышенного давления?
Т.к. тема является архивной.
Зашибись. А кто не в теме, типа, так и будет кататься без заглушки от долива до долива?
У меня в морозы тоже уровень масла заметно упал
В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.
Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.
В любом случае, если капает масло между двигателем и коробкой, тогда этой является признаком серьезной поломки. Неисправности подобного рода требуют незамедлительной диагностики и быстрого устранения.
Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).
Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит
Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.
Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.
Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.
Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.
Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла
Если проще, использование маловязких смазок в КПП и ДВС может привести к появлению течей. Итак, что нам дает эта информация. Самое главное, если масло в моторе или коробке окажется неподходящим, тогда подтекание можно легко устранить путем замены смазочного материала на рекомендуемый.
Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.
Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить
Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.
Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.
Теперь перейдем к проверке. Сразу отметим, что точно определить причину обычно мешает ограниченный доступ. Другими словами, возможность визуального осмотра места соединения двигателя и коробки может отсутствовать. В такой ситуации самым простым способом определения, откуда течет жидкость, является проверка уровня масла в двигателе.
Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.
Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.
Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.
Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт
Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:
- износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
- возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
- появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
- произошло прослабленеие креплений;
- уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
- произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
- коренной сальник может быть изношен;
- во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
- нарушена геометрия или целостность поддона;
- масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
- появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
- масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему масло течет из сапуна. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах появления течей смазки через сапун, а также о доступных способах устранения этой проблемы.
Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.
Смазка течет из двигателя
Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.
Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.
Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.
Также течь из ДВС возникает по причине того, что в картере двигателя повышается давление. Рост давления обычно связан с тем, что происходит интенсивный прорыв отработавших газов из камеры сгорания через изношенные поршневые кольца, дополнительно сказывается общий износ ЦПГ. Еще причиной может быть то, что система вентиляции картера не работает должным образом из-за загрязнения.
Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.
Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.
Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.
Что касается вентиляция картера, тогда необходимо проверить маслоотражающий клапан в клапанной крышке и оценить его состояние. Если замечен темный бурый или сизый налет, тогда это признак проблем в системе вентиляции. Чтобы подтвердить диагноз, нужно открутить крышку маслозаливной горловины, после чего перекрыть отверстие листом чистого картона.
Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.
Масло вытекает из коробки передач
Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.
Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.
Зачастую масло из коробки автомат вытекает между АКПП и двигателем по вине неисправного гидротрансформатора. Как правило, его неисправность возникает вместе с выходом из строя маслонасоса. В этой ситуации необходим дорогостоящий ремонт или полная замена автоматической коробки.
Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.
Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.
Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.
Также в процессе диагностики АКПП или другого типа коробок следует учитывать, что утечки масла могут возникать по ряду причин, которые достаточно легко и быстро устраняются. Это значит, что снимать коробку сразу не обязательно.
Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.
Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).
Советы и рекомендации
Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).
Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).
Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.
Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.
Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.
По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.
То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.
Подведем итоги
По этой причине важно обращать внимание на появление шумов и стуков в двигателе и трансмиссии. Для КПП (особенно АКПП) также никак нельзя оставлять без внимания затрудненное переключение, появление рывков, толчков или задержек при включении передач. Что касается утечек масла, затягивать с ремонтом в этом случае никак не стоит.
Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.
Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.
Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.
Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.
Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.
Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.
Недавно обнаружил, что сопливит масло по шву поддона картера. На днях хотелось бы заняться. В связи с этим есть вопрос: а прокладка там есть? И второе, если не получится просто подтянуть, какие сложности меня могут ожидать, если придется ее снимать и ставить обратно. Кто делал подобное? Да, машина Санька 96 года, GA16DE.
Заранее спасибо. Андрей.
ПыСы: Сопливит вроде со шва, но на 100 процентов сказать трудно пока. А вот откуда еще может? Расхода масла повышенного не наблюдается, так, поддон замасленный, вот думаю, может еще кто знает, откуда может сопливить?
Ну и пусть себе сопливит ? 1) СОПЛИВИТЬ МОЖЕТ а)по шву поддона
б)сальник коленвала (передний , по моему)
в)прокладка крышки двигателя (извиняюсь за такие плохие слова, не помню точно, как правильно ее обозвать..). У меня именно она. Пока убедился в этом - переуплотнил поддон и заменил сальник коленвала (все сделал зря). Пока не высушили все тщательно и не проверили на сл.день и не убедились, что течет именно из-под крышки двигла справа - сверху - тоже думали все, что поддон и/или сальник.
Так что - убедись сначала точно, чтобы зря не делать поддон.
2)Если точно поддон - подумай вот о чем: течет чаще всего после удара, следовательно, всегда есть вариант, что ты все переуплотнишь, поддон "обстучишь", а он опять будет течь (вероятность имхо 50на50). По крайней мере, сервисы гарантию не дают. Только если поддон новый - тада дают.
ПОЭТОМУ предлагаю вот что: убедись, что это именно поддон, а не сальник (просуши - вытри все, и проверь через день: будет легче увидеть, откуда реально течет).
Если это поддон - а может, и пусть его течет?
Вряд ли у тебя заливает маслом подвеску (так-то вообще, это вредно, типа, масло попадает и потом попандос не знаю на что, типа, на пыльники-рычаги-шрусы-стойки стаб. за это не отвечаю, если неточно что сказал)
Я для себя решил так: у меня следы масла с виду страшные (на защите), а реально на 10 тыков уходит около литра, т.е. 100 гр на 1000, даже меньше.(летом ваще поллитра на 10, зимой литр)
При этом на подвеску ничего не попадает.
Пробег сейчас - 180, после 200-250 все равно цепи смотреть - крышку вскрывать придется.
Вот я и решил ниче сейчас не трогать, просто уровень проверяю чаще, чтоб "не ливануло". Решил я так делать когда было 130,
уже 50 тык отъездил, и бог даст, еще 50 отъезжу.
Продавать машину буду - сделаю или скину цену, да и все.
Ну вот. Буду двигло вскрывать - заодно и течь прокладки двигателя устраню (там по моему даже не прокладка, а герметик, но я не уверен).
Ты делай по своему, я не хочу, чтоб ты послушал меня, а назавтра остался без масла, но.
тогда уж купи НОВЫЙ ПОДДОН, чтоб быть спокойнее,
не переуплотняй старый, точно тебе говорю, течь может продолжится.
А я вот сделал как сделал.
Делал такое Снимал поддон. Счищал старый герметик шпателем, растворителем, ацетоном. Ставил обратно на новый герметик.
Чтоб снять поддон, нужно снять лыжу. Я вместо этого открутил маслоприемник (он внутри на двух гайках). Трудно отделить поддон - сильно бить и ковырять монтировкой боязно, надо аккуратно. С установкой проблем особых нет.
Рекомендую сначала убедиться, что это не сальник.
Кое-что Как правило поддоны потеют после ударов.
Либо текут сальники коленвала.
Насколько я в курсе - прокладок на картеры не ставят.
На заводе лепят герметик серого цвета. Ремонтный красный масло- термостойкий.
Ну и при установке соблюдай правила работы с жидкими герметиками. Иначе "смажешь" и будет снова потеть.
Марат
Поддоном всерьез не бился, а вот цепляться по мелочи за что нибудь на наших дорогах - так это запросто мог.
И о герметике: я правильно понял, что надо снять поддон, почистить, и посадить на герментик, или там еще подводные камни ожидают? Просто гараж с ямой в деревне, и за какой-то мелочью добираться в город на общественном транспорте . Брррррр.
-было такое- (1) сальник это, мне када приговор поставили - я еще пару лет ездил - масло от ТО до ТО почти не уходило, но потом поменял, че та в районе 1000р. дерева с работой.
Читайте также: