Ниссан ноут стучат клапана

Обновлено: 28.04.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Note , двигатель Nissan Note , ремонт Nissan Note , ремонт двигателя Nissan Note , характеристики Nissan Note , регулировка клапанов Nissan Note , система впуска Nissan Note , система выпуска Nissan Note , система питания Nissan Note

2. Обслуживание на автомобиле

Примечание:
Для наглядности, в качестве примера, операции по обслуживанию показаны на двигателе HR12DE.

Зазоры в клапанах

Проверка

После снятия, установки или замены распределительного вала или элементов газораспределительного механизма, а также при появлении подозрений на предмет нарушения работоспособности газораспределительного механизма необходимо провести процедуру проверки зазора клапанов.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Измерьте зазор в клапанах, выполнив следующую процедуру:

Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия:
Проверните шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совпадения метки верхней мертвой точки (метка без краски) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белые метки (В) не используются для обслуживания двигателя.

Внимание:
Никогда не вращайте шкив коленчатого вала против часовой стрелки.

В это же время убедитесь, что выступы впускного и выпускного кулачков первого цилиндра были направлены вовнутрь (стрелки), как показано на рисунке.

Распределительный вал впускных клапанов.
Распределительный вал выпускных клапанов.

- Передняя сторона двигателя.

Если кулачки не направлены вовнутрь, как показано на рисунке выше, проверните шкив коленчатого вала еще раз на 360 градусов и установите кулачки как показано.
Используя набор плоских щупов, измерьте зазор между толкателем клапана и распределительным валом:

Цилиндр №1	Цилиндр №2	Цилиндр №3
Место измерения	Выпуск	х	х	–
Место измерения	Впуск	х	–	х

А - Поршень первого цилиндра в положении верхней мертвой точке такта сжатия.

- Передняя сторона двигателя.

Проверните шкив коленчатого вала (2) на 480 градусов, чтобы установить поршень третьего цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия.

Внимание:
Никогда не вращайте шкив коленчатого вала против часовой стрелки. В случае чрезмерного поворота установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия и затем поверните шкив на 480 градусов по часовой стрелке.

Цилиндр №1	Цилиндр №2	Цилиндр №3
Место измерения	Выпуск	–	–	х
Место измерения	Впуск	–	х	–

А - Поршень третьего цилиндра в положении верхней мертвой точке такта сжатия.

- Передняя сторона двигателя.

3. Если значения измерений не соответствуют норме (см. в “Сервисные данные и спецификация” в конце главы), произведите процедуру регулировки.

Регулировка

Выполните регулировку зазора клапана в зависимости от выбранной толщины головки толкателя клапана.

1. Снимите распределительный вал.

2. Снимите толкатели клапанов в местах, где значение клапанного зазора отличается от нормы.

3. Микрометром (А) измерьте толщину центральной части снятых толкателей.

4. Используя приведенные ниже уравнения, вычислите толщину толкателя клапана, необходимого для замены.

Толщина толкателя клапана вычисляется по формуле: t = t1 + (С1 - С2), где

t = толщина толкателя клапана, необходимого для замены;

t1 = толщина снятого толкателя клапана;

С1 = измеренный зазор клапана;

С2 = номинальный зазор клапана.

Впускной: 0,30 мм.

Выпускной: 0,33 мм.

Примечание:
Толкатели клапана имеют диапазон толщины из 26 размеров от 3,00 до 3,50 мм с шагом 0,02 мм (изготовленные на фабрике).

5. Установите подобранный толкатель клапана.

6. Установите распределительный вал.

7. Установите цепь привода газораспределительного механизма с соответствующими деталями.

8. Вручную проверните шкив коленчатого вала на несколько оборотов.

9. Убедитесь, что зазоры клапанов на холодном двигателе находятся в пределах нормы.

10. Установите все снятые детали в порядке обратном снятию.

11. Прогрейте двигатель и убедитесь в отсутствии посторонних шумов или вибрации.

Компрессия в цилиндрах

Проверка

1. Полностью прогрейте, а затем остановите двигатель.

2. Сбросьте давление в топливопроводах.

3. Отсоедините предохранитель топливного насоса (№ 50, расположенный в IPDM E/R (микропроцессорный распределительный блок питания в моторном отсеке)), чтобы избежать впрыска топлива во время измерения.

4. Снимите катушки и свечи зажигания с каждого цилиндра.

5. Подсоедините тахометр к двигателю (не требуется при использовании прибора CONSULT).

6. Вставьте прибор для проверки компрессии (В) с переходником (А) (специальный инструмент) в отверстие свечи зажигания.

Примечание:
Используйте переходник с диаметром головки, вставляемой в отверстие свечи зажигания, не более чем 20 мм (а). В противном случае могут возникнуть проблемы с извлечением переходника после проведения измерения.

Примечание:
Значение величины компрессии см. в “Сервисные данные и спецификация” в конце главы.

Внимание:
Всегда используйте полностью заряженную аккумуляторную батарею для получения требуемой частоты вращения коленчатого вала.

Если частота вращения коленчатого вала не соответствует указанному диапазону, проверьте плотность электролита аккумуляторной батареи. Полностью зарядите аккумуляторную батарею и снова проверьте частоту вращения коленчатого вала.
Если значение компрессии ниже минимально допустимого, проверьте зазоры клапанов и состояние элементов, связанных с камерой сгорания (клапаны, седла клапанов, поршни, поршневые кольца, стенки цилиндров, головка блока цилиндров, прокладка головки блока цилиндров). После проверки соответствующих частей снова измерьте компрессию в цилиндрах.
Если один из цилиндров двигателя имеет низкое значение компрессии, налейте небольшое количество свежего моторного масла в отверстие свечи зажигания, после чего повторите измерения.
Если после добавления масла компрессия улучшилась, это указывает на износ или повреждение поршневых колец. Проверьте состояние поршневых колец и замените их в случае необходимости.
Если после добавления масла компрессия остается по-прежнему низкой, это указывает на сбои в работе клапанов. Проверьте клапаны на наличие повреждений. При необходимости замените соответствующие клапан или седло клапана.
Если два соседних цилиндра имеют низкую величину компрессии, которая не изменяется после добавления моторного масла, это указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров, необходимо заменить ее новой.

8. После проведения проверки установите снятые детали.

9. Запустите двигатель и убедитесь в равномерности его работы.

10. Выполните диагностику неисправностей. При выдаче кодов неисправности удалите их.

При запуске двигателя,на холодную,слышно негромкое позвякивание,побрякивание справа под капотом внизу,где генератор и натяжные ролики.Через минуту всё проходит. чем холоднее на улице,тем дольше слышен звук,что это может быть. Ниссан Нот,пробег 12500 км,2013 года выпуска.

Проверьте подушку двигателя , возможно она просела и в момент когда заводится двиг , на ней играет . Представьте как его трясет когда он заводится . откройте капот , попросите кого нибудь завести мотор и посмотрите и послушайте что произойдет . Енот еще молодой , возможно что то с цепью , если звенит , врядли за 12,5к пробега просела подушка .

Спасибо. тоже думал может цепь ГРМ. потом ещё при трогании был дребезжащий звук,официалы устранили,задевал жестяной отражатель за глушитель. так машина нравится,но есть маленькие косяки.Ещё есть зуд на педалях,вернее он передаётся на подрамник и потом уж на педали и зуд на ручке коробки передач. может идёт обкатка?Притрётся потом всё))

. Белый ,мне кажется. ваааще сморозил). тачка слишком молода для перечисленных проблем. вообще-то это естественно для холодных запусков-смазки в узлах в основном "сухие",а таким необходимо некоторое время и трение,что бы они начали выполнять свою функцию.
Но на енотах я знаю (и это точно) есть одна проблемка-болезнь,это выжимной подшипник.Позвякивать,шуршать,постукивать и греметь он начинает довольно "смолоду" и ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА. ничего страшного (120тыс. с ним прокатал и научился "глушить" его))).
Замена выжимного на новый-проблему НЕ решит. только денег выбросите!

КАРОЧЕ. заведи с ВЫЖИТЫМ сцеплением . ну и послухай))). скорее всего будет молчать)

..и так . для общей ИНФО:
Натяжитель цепи (может и ролик)-тесно связан с УРОВНЕМ и ДАВЛЕНИЕМ масла,так что если уровень мал-100% будет бренчать. ну или возмущаться))). проверено лично

Регулировка клапанов нужна для хорошей двигателя Ниссан Ноте, т.к. вместо гидрокомпенсатров привод газораспределения осуществляется цельными толкателями, которые имеют сою определенную толщину. Она подбирается таким путем, чтобы клапана не стучали но и могли спокойно достаточно охлаждаться в закрытом состоянии, если прилегание недостаточное происходит локальный перегрев и как следствие подгорание седла и выход из строя силового агрегата.

Зазоры в клапанах Ниссан Ноут 1.6

при регулировке клапанов зазоры измеряются щупами с точностью 0,01 мм на холодном двигателе HR16DE

(при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала , при этом кулачок распредвала должен быть направлен вверх, и плоскостью стаканчика соответственно.

Номинальный зазор для:

впускного клапана по заводу составляет 0,26- 0,34 мм,

для выпускного 0,29-0,37 мм.

Толкатели для Nissan Note выпускаются заводом изготовителем толщиной от 3.00 мм до 3.50 мм.

После проверки допусков на холодном двигателе и при необходимости следует разборка двигателя. Для начала снимается декоративная крышка, ремень привода генератора и кондиционера, шкив коленчатого вала, подушка двигателя, ролики, боковая крышка грм.

Проверка состояния расстояния распредвала и толкателей.

Работа по разборке и регулировке началась !

Цепь грм и распредвалы. Меняются стаканчики на подходящие, по толщине снова проверяются микрометром, допуски в клапанах и обратная сборка.

Работа по ремонту двигателя Ноут 1,6 весьма трудоёмкая процедура, стоимость от 3000 грн.

Работа регулювання клапанів Ноут займає від 1 до двох днів, зависит от конкретного автомобиля концерна.

Стаканчики есть в наличии в обменном фонде и новые в наличии.Обслуживайте автомобиль вовремя и он будет Вас радовать.

Толщина толкателей стаканчиков начинается от 3 мм до 3.50 мм. через каждые 0,02 мм.

Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN

Ниссан Ноут не типичный компактный автомобиль, а субкомпактвэн, что означает субкомпактный с кузовом минивэн. Поэтому он и имеет скромные размеры (длина кузова всего 409 см). В плане продаж субкомпактвэн не бил рекордов, но, тем не менее, продержался на конвейере целых девять лет. Последний экземпляр покинул завод в 2013 году. До этого момента модель успела обновиться в 2009 году.

Сборка Nissan Note началась в 2004 году, и лишь два года спустя субкомпактвэн добрался до Европейского континента. Производство автомобиля осуществлялось на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Авто создавался при тесном сотрудничестве с Renault и построен на платформе Renault Grund Moduse. Кроме того, французскую родословную получил и дизельный мотор.

Ноут имеет правильно спланированный интерьер, который очаровывает значительным пространством внутри. Большая колесная база снабжает простором пассажиров на заднем диване. К тому же, сиденья второго ряда могут перемещаться в продольном направлении, увеличивая или уменьшая объем багажника. Сам багажник имеет двойное дно. При необходимости можно сложить спинку заднего сиденья, при этом образуется почти ровная поверхность.

Оснащение по меркам класса - богатое. Автомобиль был доступен в трех комплектациях: Visia, Acenta и Tekna. Все экземпляры оборудовались, как минимум, кондиционером, а топ версии - автоматическим климат-контролем.

Двигатели

Бензиновые 1.4 и 1.6 имеют цепной привод ГРМ. Но цепь атмосферного 1.4 менее долговечная. Ее замена может понадобится уже после 150-200 тыс. км.

Кроме того, 1,4-литровый агрегат страдает от утечек масла через прокладку крышки клапанов, сальники свечных колодцев или из-под болтов фланцев клапана фазовращателя. Бензиновому 1,6 л данный недуг не знаком.

Опоры обоих силовых агрегатов приходят в негодность ближе к 200 000 км.

Но самая неприятная особенность бензинового 1.4 - увеличение расхода масла после 160-200 тыс. км. В лучшем случае победить масложор удается заменой маслосъемных колпачков. Иногда приходится обновлять и маслосъемные кольца. В худшем случае владельцы вынуждены менять мотор на контрактный.

Французский дизель – это всем хорошо известный 1.5 dCi, дебютировавший в 2001 году. К сожалению, данный турбодизель не может похвастаться безупречной репутацией. Все дело в том, что данный агрегат так и не избавился от врожденного недостатка – проворачивания шатунных вкладышей. Не все механики охотно берутся за ремонт, предпочитая менять изношенные детали целиком.

Форсунки, как правило, выдерживают более 150 000 км. Но случается, что они сдаются и раньше, а восстановительный ремонт не всегда эффективен. Необходимым условием долголетия 1.5 dCi является применение дизельного топлива высокого качества.

Японские модификации оснащались 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем HR15DE, работающим в паре с МКПП или вариатором XTRONIC CVT. Кроме того, на японском рынке предлагались модификации с полным приводом и вариатором.

Трансмиссия

Бензиновые 1.4 и 1.6 сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 4-скоростной автомат предлагался только со 110-сильным 1.6.

Сцепление МКПП обычно проезжает свыше 150-200 тыс. км (около 15 000 рублей с работой). Нередко прибегать к замене сцепления вынуждал изношенный выжимной подшипник (5000 рублей). Сложности с переключением порой вызваны закусыванием троса механизма выбора передач.

Один из распространенных дефектов механики, работающей в паре с 1.4, - шум (тарахтение) на оборотах холостого хода, пропадающий при нажатии на педаль сцепления. Недуг проявляется после 50-100 тыс. км, а вероятные источники - подшипники валов либо осевой люфт входного вала. Некоторым удалось избавиться от посторонних шумов после смены типа трансмиссионной жидкости. Наличие изъяна никак не сказывается на ресурсе механической коробки передач.

Автомат фирмы Jatco демонстрирует неплохую надежность. Редкие случаи ремонта встречаются после 250-300 тыс. км (около 100 000 рублей). Но есть и коробки, доехавшие без вмешательства до 400-480 тысяч км.

Правда, после 140-180 тыс. км время от времени наблюдается зависание коробки при переключении с первой на вторую передачу. Виновник - сгнивший понижающий резистор (2500 рублей), который установлен на левом лонжероне.

Ходовая

На передней оси Ниссан установлены стойки Макферсон, а на задней - упругая балка.

Сайлент-блоки передних рычагов и шаровые опоры сдаются ближе к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задней балки и переднего подрамника обычно доживают до 150-200 тыс. км. Изношенные элементы можно заменить отдельно (600-800 рублей за шаровую или сайлентблок).

Передние амортизаторы (от 1500 рублей) с опорными подшипниками (от 500 рублей) дохаживают до 100-150 тыс. км. Задние амортизаторы живут обычно дольше.

После 150-200 тыс. км может лопнуть одна из передних пружин (от 2000 рублей).

Спустя 100-150 тыс. км возможно придется заменить ступичные подшипники (500-900 рублей). Меняются они отдельно от ступиц.

В автомобилях с АКПП по прошествии 50-100 тыс. км порой обнаруживался посторонний стук. Это результат конструктивного просчета - на лонжероне разрушался верхний узел крепления левой тяги подрамника. Стоимость ремонта - около 6000 рублей.

В Nissan Note начала производства быстро сдавалась рулевая рейка, которая менялась за счет производителя еще в период гарантийного обслуживания. В остальных машинах ее ремонт или замена может понадобиться после 200-250 тыс. км. (от 7000 рублей за аналог и 40 000 рублей за оригинал).

Наружные ШРУС могут зашуметь через 100-200 тыс. км (от 2000 рублей). А спустя 150-200 тыс. км может сломаться левая полуось. Разрушение происходит в районе балансира (стабилизирующей резинки). Оригинальная полуось доступна за 33 000 рублей, а аналог - за 12 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

В креслах с комбинированной обивкой через 1-4 года могли появиться трещины на вставках из кожзаменителя. При обращении в сервис обивку меняли по гарантии.

Подчас при маневрах на водителя или переднего пассажира попадает вода. Это конденсат, скапливающийся под потолком. В салон вода просачивается через крепление солнечного козырька.

Спустя 150-200 тыс. км нередко закисает механизм привода переднего или заднего стеклоочистителя. Обычно восстановить работоспособность стеклоочистителя удается после разборки, очистки и смазывания механизма. Омыватель ветрового стекла с возрастом перестает срабатывать из-за подгоревших контактов на подрулевом переключателе.

Многие отмечают недостаточно эффективную работу отопителя - зимой в салоне холодно. Чаще нарекания слышны от владельцев машин с базовым 1.4. Некоторым помогает промывка или замена радиатора отопителя, другие обошлись заменой крышки радиатора. Но чаще проблема остается нерешенной, отправляясь в список особенностей модели.

Одна из причин проникновения холодного воздуха в салон - усохший уплотнитель в месте входа трубок кондиционера в моторный щит.

Через 150-200 тыс. км начинает периодически гаснуть подсветка ручек климат-контроля. Причина - плохая пайка резисторов, которые необходимо пропаять повторно.

Вскоре сдается и вентилятор отопителя (5000 рублей) либо его резистор (700 рублей). Иногда в отказе мотора отопителя виноват оплавившийся разъем.

Чуть позже перебивается проводка в защитной гофре между кузовом и крышкой багажника, из-за чего перестает работать задний стеклоочиститель, замок багажника или обогрев стекла.

Со временем изнашивается подрулевой шлейф (от 1000 рублей), что приводит к отказу кнопок на руле, и загоранию индикатора неисправности подушек безопасности.

Nissan Note попал под отзывную кампанию по замене пиротехнических патронов газогенератора фронтальных подушек безопасности производства Takata.

Заключение

На вторичном рынке присутствуют экземпляры проданные официальными дилерами, а так же импортированные из Японии и Европы. Европейские образцы, как правило, имеют самые мощные двигатели и очень хорошее оснащение. В то же время ввезенные Note в прошлом зачастую имели кузовные ремонты - последствия ДТП. Так стоит ли покупать Ниссан Ноут первого поколения?

Если автомобиль реализован через дилерскую сеть в России, имеет 1.6-литровый бензиновый двигатель, и хоть какое-то подтверждение реальности пробега, тогда да – стоит. Импортированные автомобили имеют сомнительное прошлое, а реальный пробег – страшная тайная покрытая мраком. Покупка такого экземпляра вскоре может обернуться неожиданным ремонтом.

Что касается ремонта, то цены на оригинальные запасные части не завышены, и большинство из них производится в Европе. Достаточно много на рынке и дешевых заменителей.

Читайте также: