Ниссан p10 барабанные задние регулировка

Обновлено: 30.06.2024

Технические данные 1. Общие сведения 2. Колодки дисковых (передних и задних) тормозов - замена 3. Суппорт тормоза - снятие, разборка и установка 4. Диск тормоза - проверка, снятие и установка 5. Задние барабанные тормоза -замена колодок 6. Колесный цилиндр задних барабанных тормозов - .

Технические данные

Технические данные Дисковые тормоза Биение диска не более 0,07 мм Неравномерность диска по толщине не более 0,02 мм Предельная толщина диска CL25VA (заднепрмводные а/м с 4-цилиндро-выми двигателями) 20,0 мм CL25VD (все полноприводные а/м и все а/м с двигателям.

Общие сведения

Автомобили оборудованы тормозами с двухконтурным гидроприводом, вакуумным усилителем и регулятором давления задних тормозов (KlSLV - клапаном). Регулятор предназначен для разблокировки задних колес в условиях резкого торможения. Срабатывает под действием разности давлений в переднем и заднем кон.

Колодки дисковых (передних и задних) тормозов - замена

Внимание! Колодки меняются только в комплекте на одну ось. При очистке колодок пыль и грязь удалять протиранием ветошью смоченной в спирте, продувать запрещается. 1. Отпустите гайки колес, поднимите автомобиль и установите на подставки. Снимите колеса. 2. Отверните болт нижней оси .

Суппорт тормоза - снятие, разборка и установка

Внимание! Описываемые операции относятся к тормозам, оборудованными как однопоршневыми так и блочными (двухпоршневыми) цилиндрами. 1. Снимите колодки. 2. Отверните штуцер шланга на суппорте (фото), отсоедините и заглушите шланг. 3. Отверните верхний болт суппорта и снимите супп.

Диск тормоза - проверка, снятие и установка

Проверка 1. Отпустите гайки колес, поднимите автомобиль и установите на подставки. Снимите колеса. 2. Снимите суппорт с цилиндром и отведите в сторону. 3. Проверьте состояние диска. При обнаружении следов глубокой выработки (глубина более 0,38 мм) снимите диск и прошлифуйте (фото). 4. Прове.

Задние барабанные тормоза -замена колодок

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Отпустите ручной тормоз. 2. Снимите колесо. 3. При необходимости сведите колодки регулятором (Гл. 1) 4. Снимите барабан, для чего вращая барабан, постучите по нему молотком с мягким бойком в направлении наружу. Если барабан не по.

Колесный цилиндр задних барабанных тормозов - снятие, разборка и установка

1. Приготовьте ремкомплект цилиндра. 2. Снимите барабаны и колодки. 3. Подставьте поддон. 5.15 Задний тормоз полноприводного автомобиля "Terrano I/Pathfinder" в сборе. 6.4 Штуцер трубки тормоза 4. Очистите болты крепления цилиндра к щиту тормоза и шту.

См. гл. 1

7. См. Гл. 1 Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, д.

Диски задних тормозов - проверка, снятие и установка

1. Заверните 2 гайки колеса, чтобы удержать диск относительно фланца полуоси, и проверьте состояние диска (см. раздел 4). 2. Снимите цилиндр, отверните болты крепления рта к фланцу на балке заднего моста (фото). 3. Снимите диск. Если диск не поддается, то закопайте проникающую жидкость вокруг ш.

Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.

Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.

Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.

Хотя, хромированный понт никто не отменял.

Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше

Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .

lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.

Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .

Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг

В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?

Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.

a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .

специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.

Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.

Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.

В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)

Интересно, из какого материала теплообменник?

Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .

Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.

Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально.
Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.

А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.

Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло.
Автор: Alex_Z

Задние тормоза, стояночный механизм ⇐ Bongo. Тормозная система

Вобщем, менял колодки. Когда снял барабан выпала мет.деталь типа фигурной пластины и обломки пружины, относящиеся к механизму ручника. Никак не могу прикинуть как они там были установлены. Совет разобрать другую сторону и посмотреть не канает, ибо там аналогичная картина - детали вылетели, причем мет. пластинка сломана и частично утеряна. Бонго 2001г, F8 -инжектор, SK-82M.

на кузов ssf8r

задний суппорт на кузов sk82m детальки от ручника, которые надо приткнуть по месту

Эта деталька вроде храповик (26-485) для колёсика (26-630) регулировки ручника.
Смотреть рабочую кромку (цепляеться за храповое колёсико), при необходимости угол восстановить.
Пружинку, коли лопнула, не сделать - лопнет еще. Замена. Если не оригинал, то на вскидку газ, волга. На серене всю энту ..мудрию заменили всю, на обеих механизмах, так же по каталогу сборку делали.
Деталь 26-630 разобрать, очистить и заложить какую нибуть морозостойкую и термостойкую смазку (я в обеих басиках смазку шрус запихал). Колёсико должно вращаться легко, сам потом регулировать будешь.

Хотя вроде как ни кто больше ни чего не написал но вдруг кому пригодится Смысл всего набора этих пластин и пружинок в автоматическом разводе колодок при использовании ручного тормоза Данный механизм применяется практически на всех тормозах с барабанами Правильно собранный механизм при повышенном ходе ручного тормоза проворачивает храповик и тем самым выкручивает его по резьбе то бишь увеличивает размер распорки. Именно это позволяет избежать большинства проблем при монтаже и демонтаже барабанов а именно перед снятием барабанов снимаем заглушку в щите тормозного механизма и отжав тонкой отверткой пластину закручиваем распорку и нет проблемы с колодками упирающимися в бортик появившийся в результате износа При сборке закручиваем распорку если не влезают колодки до свободного входа барабана и ставим все на место не задумываясь о регулировках Если все собрано правильно то несколько подъемов ручника приведут все в норму и ручник настроится и колодки подведутся на установленный зазор затем нажимаем тормоз и разводим на место тормозные цилиндры

Руки дошли до задних тормозов по этому сразу буду выкладывать фотографии и суть проблемы За одним и пособие может создадим
1 Изучение сидящего намертво барабана повергло всех в шок Выглядит как монолит без отверстия Резьбы в отверстиях сорваны фиксирующие болты отсутствуют Попыткит снять пока ни к чему не привели плоскость сопряжения барабан полуось не обнаружена

Разобрав задний барабанный тормоз сразу с двух сторон и понадеявшись на "авось разберусь" при обратной сборке конкретно "завис".
по схеме сдернутой с каталога ничего невозможно понять.
Если есть у кого-нибудь фотография того как все это должно выглядеть в сборе или толковая схема буду признателен. Ну а если кому по силам объяснить процесс сборки с помощью русского языка без привлечения наглядных пособий, то этим вы не только поможете собрать обратно автомобиль, но еще и подарите массу наслаждений от грамотной инструкции.

ВАЗ 2121, ВАЗ 09i, ВАЗ 06, ВАЗ 11, Citroen Berlingo, Nissan Liberty, Subaru R2, Toyota Toyoace, Nissan Vanette, Ford Transit, Subaru Dias, Iveco Daily

Сзади должна быть дырка с заглушкой. Заглушку сними, через дырку регулировочным винтом отведи колодки от барабана. Там скорее всего буртик образовался, он и не дает снять. После снимай барабан. Если не пойдет, то нарежь метчиком новую резьбу в упорных отверстиях (те, что без фаски). Вкручивай в них болты и потихоньку выдавливай барабан. УДАЧИ!

Зы: На Бонге не снимал, но конструкция везде одинакова.

Заглушка - 26-288
Винт - 26-350

Обнаружишь, если пропилишь болгаркой насквозь! В зтом барабане нет центрального отверстия - это монолитная деталь. И с учётом всего этого дальше действуй, как написал Великий Лух

Вот этой информации мне и не хватало Барабаны залиты откисают а фотографии того что там будет выложу и подводные камушки тоже!

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

Спасибо за участие, эту головоломку я решил, просто если я не понимаю как работает устройство, то по памяти для меня трудно что либо собрать обратно. Так и здесь осталась куча вопросов по ручнику, дело в том, что трос ручника с левой стороны тянет рычаг 44041(R)/44051(L) в сторону редуктора, а в то же время ослабляет такой же самый рычаг справа и направляет его от редуктора после сборки стояночный тормоз работает только слева, что и логично как мне кажется.
Вот еще интересный момент: На крышке бачка с тормозной жидкостью ясно написано, дескать "only DOT3" но в каждом автомагазине меня уверяли, мол все фигня лей DOT4 и не парься, но авторитет японских инженеров для меня непоколебим и потому DOT3 таки была изыскана, хоть и пришлось для этого убить время, я правильно поступил?
В процессе эпопеи со снятием тормозных цилиндриков и их чисткой тормозная жидкость ушла в небытие и потому пришлось прокачивать тормозную систему полностью, но остались вопросы, а есть ли схема прокачки, которой обязательно нужно придерживаться или прокачиваешь в любой, удобной для себя последовательности, необходима ли какая либо смазка самих тормозных цилиндриков? Вообщем после обратной сборки заднего тормозного механизма, установки новых колодок и прокачки тормозной системы, задних тормозов у меня не стало и стояночный тормоз работает только слева.

ВАЗ 2121, ВАЗ 09i, ВАЗ 06, ВАЗ 11, Citroen Berlingo, Nissan Liberty, Subaru R2, Toyota Toyoace, Nissan Vanette, Ford Transit, Subaru Dias, Iveco Daily

А бортик на барабане стачивать (как? : а как удобнее и что под руками есть от напильника до технарей с сто) обязательно - если не хотите мучиться в последующих заменах.

cranium: осталась куча вопросов по ручнику, дело в том, что трос ручника с левой стороны тянет рычаг 44041(R)/44051(L) в сторону редуктора, а в то же время ослабляет такой же самый рычаг справа и направляет его от редуктора после сборки стояночный тормоз работает только слева, что и логично как мне кажется.
Вообщем после обратной сборки заднего тормозного механизма, установки новых колодок и прокачки тормозной системы, задних тормозов у меня не стало и стояночный тормоз работает только слева.

Бред и непростительная беспечность по отношению к безопасности. У меня немного другая конструкция но принцип действия примерно у всех одинаков. Усилия затяжки стояночного тормоза левого и правого колеса уравниваются либо конструкцией из 3-х (или 2) тросов либо с помощбю качалки. Оно прикладывается к рычагу №5 в кружке и рапределяется с помощью комплекта деталей 6,7,8 на обе тормозные колодки. Деталью №6 устанавливается предварительный зазор между колодками и тормозным барабаном.

Износ тормозных колодок можно разделить на две группы: естественный и неестественный износ.

С естественным износом думаю всё понятно. Это обычная выработка детали за счет её эксплуатации. К преждевременному износу можно отнести агрессивный стиль вождения с резкими торможениями после разгона, неисправная тормозная система, невысокое качество фрикционных накладок, поэтому и рекомендуется покупать колодки или оригинальные на ваш автомобиль либо известных производителей.

Как определить, что пришла пора замены тормозных колодок в автомобиле. Без оборудования, которого может не быть в вашем гараже, износ тормозных колодок можно определить только визуально. Если на вашем автомобиле стоят литые диски, то износ можно посмотреть даже не снимая колеса. Достаточно присмотреться, как сильно выработалась колодка (в этом случае мы увидим только наружную колодку).

Если же из-за ваших дисков не хватает видимости, то колесо придется снять. Обычно если изношена колодка с левой или с правой стороны, то их рекомендуется менять парами. А как узнать какая допустимая остаточная толщина колодки? Всё очень просто, обычно производители автомобилей пишут в мануалах по эксплуатации автомобиля допустимую толщину. Если же такой книжки у вас нет, то настоятельно рекомендуется менять колодки, когда их толщина стала меньше 4-5 мм.

Ведь изношенные тормозные колодки могут в достаточной степени повредить тормозной диск или барабан. В современных автомобилях существует функция предупреждения об износе. К тому же во фрикционной накладке стоит датчик износа из мягкого металла. Но полагаться на неё стоит, ведь он может легко выйти из строя в процессе эксплуатации.

При езде сильную выработку можно определить по следующим признакам:

При торможении издается неприятные звуки: скрип, визг, скрежет, которые сигнализируют об истертых тормозных колодок;
Ощущаются вибрации при нажатии на педаль тормоза;
Увеличивается тормозной путь и время торможения.

Желательно во избежание проблем на дороге колодки необходимо осматривать 1 раз в 7000-10000 км, а их замену производить раз 10-15 тысяч километров или по мере выработки.

Замена колодок на барабанных тормозах

Замена колодок не составит большого труда. В целях безопасности рекомендуется надеть респиратор, ведь при работе может выделяться асбестовая пыль, которая смертельно вредна при попадании в легкие.

Читайте также: