Ниссан примера чистка карбюратора

Обновлено: 16.05.2024

Первая камера карбюратора работает при нормальной нагрузке, вторая камера включается, когда двигатель работает с полной нагрузкой. Дроссельная заслонка приводится в действие вакуумным устройством за счет вакуума, производимого в воздушном диффузоре.

Все жиклеры и воздушные отверстия подобраны при изготовлении таким образом, чтобы достигать наилучшей мощности при любых условиях. По этой причине калибр жиклеров не изменять, однако определенные изменения могут быть проведены, например, при форсировании двигателя, при котором следует знать, какие жиклеры следует заменить. Большее число на жиклере указывает на большее отверстие, так что основной жиклер и жиклер холостого хода с большим числом дают более богатую смесь, в то время как большие воздушные жиклеры дают более бедную смесь. Карбюратор имеет следующие признаки:

Дроссельная заслонка второй камеры приводится в действие вакуумным устройством за счет вакуума, производимого в воздушном диффузоре. Вакуумный канал находится в воздушных диффузорах первой и второй камер и мембрана приводится в действие общим разрежением.

Ускорительный насос служит для хорошего разгона автомобиля. Речь идет о поршневом насосе, который соединен с дроссельной заслонкой. Ускорительный насос работает вместе с регулировочным клапаном.

Клапан высокой мощности приводится в действие разрежением внутри дроссельной заслонки и улучшает подачу топлива на высоких скоростях. При установленном карбюраторе вместо этого клапана установлен клапан регулировки качества смеси.

Установленный демпфер дроссельной заслонки обеспечивает мягкое закрывание дроссельной заслонки при отпускании педали газа.

Карбюратор оснащен стартовой автоматикой. Она нагревается электрическим нагревательным элементом.

Регулировочный клапан служит для увеличения числа холостых оборотов, т. е., например, при установленном сервоуправлении обеспечивается, что холостые обороты поддерживаются постоянными и не снижаются при дополнительной нагрузке на двигатель. Для этого установлен отдельный жиклер холостого хода, который находится рядом с обычным жиклером холостого хода.

Электрический клапан прекращения подачи топлива прерывает подачу топлива к карбюратору, когда задние колеса двигаются накатом.

Снятие и установка карбюратора

Снимите воздушный фильтр (Раздел Воздушный фильтр).
Отключите штекерное соединение жгута кабелей двигателя. Он соединяет стартовую автоматику и регулировочный клапан прекращения подачи топлива, устройство увеличения холостых оборотов, ускорительный насос, регулятор качества смеси, а также датчик положения дроссельной заслонки.
Чтобы не повредить штекер, его необходимо отключать в соответствии со следующими указаниями.
Сначала удалите заднюю защелку, как показано в верхней части иллюстрации, и выдавите в направлении стрелки. С помощью маленькой отвертки откиньте стопорную защелку (3) и одновременно выдвиньте зажим в направлении стрелки на нижнем иллюстрации. При отключении штекера не тяните за кабели. Также не повредите уплотнение на нижней стороне клеммы.

Элементы для отсоединения соединительного штекера жгута проводов карбюратора

Ослабьте привод дроссельных заслонок на контропоре, ослабив стопорную и регулировочную гайки и отсоединив конец троса от приводного сегмента карбюратора.
Снимите с карбюратора топливный и вакуумный трубопроводы.
Ослабьте четыре гайки карбюратора на впускном трубопроводе, удалите шайбы и снимите карбюратор. Удалите прокладку между карбюратором и трубопроводом и сразу положите на всасывающее отверстие чистую тряпку, чтобы в двигатель не могли попасть посторонние предметы. Установка карбюратора осуществляется в обратной снятию последовательности. Используйте новую прокладку фланца впускного трубопровода, но перед установкой проверьте, чтобы обе поверхности были чистыми. Не используйте герметик. После установки карбюратора выполните различные регулировки, как описано далее.

Разборка и сборка карбюратора

Разборка карбюратора не составляет труда, однако должны быть учтены следующие моменты:

Главные жиклеры карбюратора ввинчены сверху в корпус, т. е. для того чтобы добраться до жиклеров, следует снять крышку карбюратора.
Крышку карбюратора можно снять, после отсоединения соединительной штанги, приводной штанги насоса (пружинная защелка и стопорное кольцо), возвратной пружины, упорного штифта и ослабления болтов.
Большинство жиклеров находится в верхней части корпуса карбюратора и могут, например, очищаться без дальнейшей разборки карбюратора.
Смесительные трубки можно вынуть поле вывинчивания обоих корректировочных воздушных жиклеров посередине отверстий карбюратора.
Для проверки ускорительного насоса можно снять рычаг насоса.
Сбоку карбюратора отвинтите рамку смотрового окошка и выньте стекло с прокладкой. Прокладка должна всегда заменяться, иначе будет вытекать бензин.
Чтобы отделить блок дроссельных заслонок от корпуса карбюратора, отключите соединительную штангу между вакуумным устройством и рычагом дроссельной заслонки и ослабьте три болта крепления блока дроссельных заслонок. Дроссельные заслонки сниматься не должны.
Не разбирайте вакуумные устройства.
Выньте поплавок после выдавливания его вала и вывинтите игольчатый клапан поплавка.
Тщательно очистите все детали и продуйте сжатым воздухом. Не используйте иголку или другой острый предмет для прочистки жиклеров. Прокладки должны всегда заменяться, даже если снятые прокладки еще имеют удовлетворительный внешний вид. Для проверки ускорительного насоса наполните поплавковую камеру топливом и приведите в действие насос. Проверьте, чтобы из распылительной форсунки выходила равномерная струя топлива. Сборка карбюратора осуществляется в обратной последовательности. Все описанные в следующей главе регулировки, которые должны быть проведены на снятом карбюраторе, следует выполнить при сборке.

Регулировка быстрого холостого хода

Проверка должна осуществляться на установленном карбюраторе, регулировка — на снятом.

Прогрейте двигатель и установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка, как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки быстрого холостого хода

Запустите двигатель и проверьте число оборотов с помощью тахометра. Значение должно лежать в пределах 2300±200 об/мин.
Если значение не соответствует требуемому, снимите карбюратор и отрегулируйте быстрый холостой ход.
Установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка.
С помощью сверла измерьте зазор между краем дроссельной заслонки первой камеры и отверстием карбюратора. Если значение лежит вне пределов 0.63±0.07 мм, отрегулируйте винт (1) (см. иллюстрацию выше).
Установите карбюратор и проверьте число оборотов, как было описано выше.

Для регулировки или проверки уровня поплавка карбюратор необходимо снять. Перед регулировкой уровня поплавка запустите двигатель. Проверьте уровень топлива сбоку карбюратора через смотровое окно. Уровень топлива должен лежать на контрольной линии.
В противном случае выполните следующие работы:
Снимите карбюратор.
Снимите крышку карбюратора с расположенным в ней поплавком.
Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок располагался как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки поплавка

С помощью сверла измерьте размер "Н". Он должен лежать в пределах 9.5 - 10.5 мм.
Если значение не соответствует требуемому, подогните упорный язычок (4).
Теперь осторожно поднимите поплавок в место, обозначенное стрелкой на иллюстрации выше, чтобы он уперся и измерьте размер "h" между поверхностью прилегания крышки и верхним краем поплавка.
Если размер лежит вне пределов 43.0 -44.0 мм, осторожно подогните упор поплавка (2).

Демпфер дроссельной заслонки

Проверка должна осуществляться на установленном карбюраторе, регулировка — на снятом.

1. Прогрейте двигатель и установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка, как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки быстрого холостого хода
1 - регулировочный винт; 2 - кулачок быстрого холостого хода; 3 - увеличенный вид кулачка быстрого холостого хода

2. Запустите двигатель и проверьте число оборотов с помощью тахометра. Значение должно лежать в пределах 2300±200 об/мин.

3. Если значение не соответствует требуемому, снимите карбюратор и отрегулируйте быстрый холостой ход.

4. Установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка.

5. С помощью сверла измерьте зазор между краем дроссельной заслонки первой камеры и отверстием карбюратора. Если значение лежит вне пределов 0.63±0.07 мм, отрегулируйте винт (1) (см. иллюстрацию выше).

6. Установите карбюратор и проверьте число оборотов, как было описано выше.

Регулировка поплавка

1. Для регулировки или проверки уровня поплавка карбюратор необходимо снять. Перед регулировкой уровня поплавка запустите двигатель. Проверьте уровень топлива сбоку карбюратора через смотровое окно. Уровень топлива должен лежать на контрольной линии.

2. В противном случае выполните следующие работы:

3. Снимите карбюратор.

4. Снимите крышку карбюратора с расположенным в ней поплавком.

5. Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок располагался как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки поплавка
1 - поплавок; 2 - упор поплавка; 3 - игольчатый клапан поплавка; 4 - седло поплавка

6. С помощью сверла измерьте размер "Н". Он должен лежать в пределах 9.5-10.5 мм.

7. Если значение не соответствует требуемому, подогните упорный язычок (4).

8. Теперь осторожно поднимите поплавок в место, обозначенное стрелкой на иллюстрации выше, чтобы он уперся и измерьте размер "h" между поверхностью прилегания крышки и верхним краем поплавка.

9. Если размер лежит вне пределов 43.0-44.0 мм, осторожно подогните упор поплавка (2).

Демпфер дроссельной заслонки

1. Для проверки работы демпфера дроссельной заслонки запустите двигатель на холостой ход. Значения холостых оборотов и содержание СО должны соответствовать требованиям.

2. Подключите тахометр в соответствии с инструкцией.

3. Подвигайте штангу дроссельной заслонки рукой, пока острие демпфера коснется упорного рычага. В этот момент число оборотов должно составлять 2500±200 об/мин.

4. Если требуется, ослабьте контргайку демпфера и поверните регулировочный винт, пока число оборотов не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните контргайку (см. иллюстрацию ниже).

К регулировке демпфера дроссельной заслонки
1 — демпфер дроссельной заслонки
2 — регулировочный винт

Primera P10, GA16DS, LX (Кир)

Ну вот, наверное заведу и я свой бортовик. Машинка с двигателем GA16DS без катализатора, 97 л.с., 1993 г. с самой бедной комплектацией, для Южной Европы, пробег был 200000, реальный - неизвестно. Куплена была летом 2007 года совершенно случайно (изначально ориентировался на Хонду Сивик – хетч). Цена существенно ниже рыночной, в связи с тем, что левый бок (обе двери и переднее крыло) был очень коряво покрашен (хозян сказал, что притерся с грузовиком), а также был подуставшым салон. Родной двигатель к тому времени уже был давно ушатан и выброшен, стоял такой же, но контрактный, о чем свидетельствует его номер, не совпадающий с записанным в ПТС, а также компрессия по 13 везде. Днище и пороги целые, только прогнил какойто короб, идущий рядом с тормозными шлангами и бензопроводом.
Примерно так она выглядела сразу после покупки:

Сразу же заменил все фильтры, немного позже – свечи (Denso) и масло (Castrol 5W40) . На свечах ездили до этого наверное тысяч 60, не меньше.
В дальнейшем выяснилось что подвеска довольно ушатана, также убилась задняя подушка двигателя (так вот откуда был этот звон при резком ускорении)). Спереди подклинивали амортизаторы, уже отходила свое шаровая, была лопнувшей левая пружина, сзади обе просто просели. Заменил сам передние амортизаторы на Kayaba, все пружины кажись на Lemforder, шаровую 555 и подушку непонятного происхождения – на СТО. Все это до сих пор ходит и чувствует себя нормально))
Затем самое интересное – карбюратор. ЭТО произведение рук человеческих вливало в двигатель до 17 (!) литров на сотню в смешанном цикле (при этом больше без пробок), + ко вему не работал холодный пуск. Сколько СТО я пербрал рассказывать долго, в конечном итоге мне его худо бедно промыли, и поставили пружиной воздушную заслонку в положение открыто, так как ее демпфер не работал Расход упал до 9. . Холодный пуск делать так никто и не взялся.
В конце осени неприятный сюрприз, в очередной раз съездил туда обратно в село (450 км) – начал ставить машину на стоянку и при последнем вывороте руля выпала левая полуось. Вскрытие показало что во внешнем шрусе развалился сепаратор и шарики попросту повыпадали в пыльник (как же хорошо что все это случилось не на трассе). Был куплен и поставлен новый, немецкий шрус. Но не долго я радовался, при следующей же поездке на левой полуоси с внешней стороны срезало шлицы. После этого уже разобрав все самостоятельно увидел, что вместо стопорного кольца стояло колечко на которое вешаются в связку ключи))), видимо это и послужило причиной неприятности. Полуось нашел только в одном месте, японскую, за 750 грн (хорошо запомнил эту цену – еще бы, за палку из металла такие деньги)). И все уже вроде бы должно было заработать но вот опять сюрприз – на этот раз внутренняя левая граната! Каким то образом внутри нее проскочили шарики, сместились на одну лунку против часовой стрелки. Звук при этом был как от взрывпакета. Вообщем взял на одной из разборок б/у за 50$ (новую на тот момент я так найти и не смог).
На этом вроде бы неприятности закончились.

Далее купил в салон чехлы, чтобы закрыть следы от сигарет и чегото серо коричневого на сидениях):

Ближе к лету проклеил вибропластом все двери и заднюю полку, шум в салоне заметно уменьшился, особенно разнообразные бряканья, дребезжания, и аэродинамический шум на высоких скоростях.
После майских поездок по грунтовке было замечено, что салон слишком быстро пачкается, да и дышать при выключенной рециркуляции тяжело. Предела удивлению не было, в японской машине 93 года нету салонного фильтра!! Вычитал на форумах о том, что он там собственно и не предусмотрен, но потом разработчики какбы задумались об оплошности, и начали выпускать фильтр, который мог влезть в одну из технологических ниш воздуховода. Поиски его у меня заняли примерно 2 недели, так как ни в одном из каталогов нету никакой информации , а в каталоге Japan Cars под кодом фильтра для Примеры, продают изделие для Максимы А32. В конечном итоге через Экзист нашел код по Ниппартс, и уже с этим кодом пошел на Перова, там только в одной точке этот код вообще пробивался по базе, ценник 210 грн….ну да и ладно, здоровье легких дороже, заказал – через 3 дня привезли. Установка заняла примерно 3 часа, при этом очень развивается пластичность тела, и запас нецензурной лексики)))).

Приборная панель уж очень раздражала тускло желтым цветом. Методом проб и ошибок переделал на светодиоды, ну и ручки подсветил заодно:

Двигатель для нормальной работы должен получать топливно-воздушную смесь. Регулирование и подача смеси возложены на карбюратор, контролирующий смешивание в строгих пропорциях. То есть карбюратор является устройством, создающим готовую смесь из бензина и воздуха. Её он подаёт в определённых дозах в мотор.

Состоит узел из следующих элементов:

двух камер, разделённых перегородкой;
жиклёров и каналов;
поплавка с осью;
игольчатого клапана;
дроссельной заслонки;
трубки Вентури.

Такой карбюратор называется поплавковым. Принцип его работы прост: к одной из камер подведена особая линия, по ней подаётся бензин прямо из бака. Следующая порция топлива попадает внутрь лишь после того, как опустится поплавок с запорным клапаном. При заполнении камеры игла перекрывает подачу горючего.

Главный жиклёр выполняет функции калибратора. Через него бензин поступает в распылитель, затем в смесительную камеру. Здесь происходит процесс смешивания топлива с воздухом, поступающим через дроссельную заслонку.

Карбюратор — это сложное устройство, способное распознавать несколько режимов работы двигателя внутреннего сгорания:

максимальные нагрузки;
холостой ход;
средние обороты;
работа на холодную.

На каждый режим он должен реагировать по-разному. В одном случае обогащать бензин кислородом, в другом — минимизировать подачу горючего. Поэтому каждая часть такого сложного устройства должна быть исправной и чётко откалиброванной.

Осваиваем процедуру чистки карбюратора своими руками на автомобиле ВАЗ 2106

Своевременная чистка карбюратора ВАЗ 2106 позволяет избежать многих неприятных моментов в работе транспортного средства, которые, в конечном итоге, приводят к поломкам.

К ним относятся:

Вышеперечисленные моменты напрямую могут быть связаны с загрязнением этого изделия, поэтому возникает вопрос, как почистить карбюратор ВАЗ 2106, если перед этим была протестирована система зажигания.

Основа профилактических работ на карбюраторе состоит в том, что нет необходимости демонтажа изделия, если требуется чистка карбюратора, при том, что не стоит задача в его замене на новую запасную часть. Ведь основные магистрали можно обработать при демонтированной верхней части прибора.

Откручиваем верхнюю часть корпуса фильтра воздуха. При этом фиксируем состояние корпуса на наличие масляных подтеков и уровень засоренности сменного фильтра. Если корпус с сильными подтеками масла, то это говорит об избыточном наличии газов, поступающих в картер силовой установки транспортного средства, что свидетельствует о предельной степени износа поршневых колец. Засоренный сменный элемент указывает на низкий выброс угарного газа на холостом ходу, что приводит к неравномерной работе мотора, как при начале движения, таки при изменении скорости движения автомобиля.
Рассоединяем тягу пружины устройства для пуска и, вывернув 5 винтиков, демонтируем верхнюю часть изделия. Осматриваем по факту уровень горючего в камере поплавка. При уровне больше нормы требуется протестировать степень герметичности (запирания канала) иглы клапана. Если нет, то необходимо ее заменить. Регулировку уровня проводим способом подгибания поплавкового языка.
Откачиваем грушей бензин с камеры изделия и продуваем сжатым воздухом все жиклеры и магистрали.

Более полная чистка карбюратора ВАЗа шестой модели производится при демонтаже прибора и полной разборке изделия. Требуется проделать нижеследующее:

Снимаем деталь и помещаем на чистую ветошь.
Разобрав изделие, требуется вынуть все резинотехнические и пластиковые изделия. Остальные части изделия помещаем в бак с ацетоном на 2-3 часа.
По истечению указанного периода достаем части карбюратора и продуваем компоненты изделия компрессором.
Жиклеры и мелкие отверстия каналов не рекомендуется прочищать проволокой, так как это может нарушить калибровку жиклеров и диаметр специальных отверстий. В последующем их придется заменять, т.к. регулировке они не подлежат.
Далее требуется протестировать кондицию всех резинотехнических и пластиковых изделий, в т.ч. прокладок на предмет дефектов и сохранения целостности и упругости. При долгой стоянке все изделия из резины и пластика деформируются и теряют свои физические и механические свойства.

Проведя чистку карбюратора ВАЗ 2106, требуется его собрать и установить на силовую установку, после чего необходимо провести регулировку необходимого уровня холостых оборотов.

Когда нужна чистка карбюратора?

Обслуживание карбюратора — это его регулярная промывка и настройка. Работы нужно проводить не реже 1 раза в год. Процедуру очистки надо повторять при любых признаках засорения:

увеличение расхода горючего;
затруднённый пуск мотора;
нестабильность холостого хода;
провалы при резком нажатии на педаль акселератора.

Типичным признаком засорения устройства является резкая остановка мотора, работающего на малых оборотах. Тогда загрязнение попадает в эмульсионный жиклёр, и его необходимо чистить.

Лечим неисправности карбюратора ВАЗ 2106

Он обеспечивал наибольшую экономичность при езде во всех режимах. Но у этого агрегата были и недостатки, к примеру, низкая надежность и странный способ открытия второй камеры. Основные неисправности данного прибора связаны с засорением каналов жиклеров из-за использования некачественного бензина и несвоевременной замены чистящего элемента воздушного фильтра, разрывов диафрагм и поломки пружин.

Устранить неисправности карбюратора ВАЗ 2106 можно самостоятельно, но для этого необходимо точно придерживаться инструкций. Иначе вместо решения имеющихся проблем вы создадите массу новых.

Вернуться к оглавлению

Типы карбюраторов для ВАЗ

Стандартный ДААЗ 2106-1107010

На конвейере на автомобили ВАЗ 2106 устанавливались 5 типов карбюраторов:

Отличить первые 2 типа карбюраторов от остальных агрегатов можно по отсутствию патрубка, на который надевается шланг вакуум-корректора опережения зажигания. Этот тоненький желтый или черный шланг идет от карбюратора ВАЗ 2106 к трамблеру.

Вернуться к оглавлению

Наиболее распространенные поломки

Регулировка привода карбюратора

Симптомы наиболее распространенных поломок.

Хлопки при нажатии на педаль акселератора, будто что-то стреляет в карбюратор.
Аналогичные хлопки, но теперь стреляет в глушитель.
Обороты на холостом ходу то слишком высокие, то слишком низкие (плавают).
Машина долго думает при езде по трассе. При нажатии на педаль газа до упора не ускоряется вовсе либо ускоряется слишком медленно.
При переключении на 2 или 3 передачу, нажатии на педаль акселератора автомобиль сначала замедляется, а потом делает рывок вперед с резким набором оборотов.

Неисправности, указанные в 1 и 2 пунктах, возникают из-за детонации — микровзрывов горючей смеси. Если детонация происходит во впускном коллекторе, значит, топливная смесь чересчур бедная, слишком много воздуха и мало бензина. Если же детонирование в глушителе, получается, что топливная смесь чересчур богатая, в ней мало воздуха.

Проблема детонации может быть связана с нарушением угла установки момента зажигания. В любом случае сначала следует попробовать устранить детонирование с помощью регулировки карбюратора. В 90% случаев это помогает.

Симптом, описанный в пункте 3, указывает на необходимость регулировки холостого хода. Ситуация, указанная в 4 пункте, информирует о том, что привод 2 камеры неисправен. Устраняется заменой сломанных деталей. Симптом, описанный в пункте 5, свидетельствует о поломке ускорительного насоса — необходима замена диафрагмы или пружины.

Вернуться к оглавлению

Ремонт неисправного устройства

Ремонт карбюратора — дело очень простое, нужно всего лишь снять прибор с коллектора, разобрать, почистить, затем заменить сломанные детали новыми, собрать агрегат в обратном порядке и установить его на положенное место. После этого необходимо отрегулировать холостой ход, но это уже другая история.

Вот и все дела. Коллектор необходимо закрыть тряпочкой. Со снятого прибора можно открутить пневматический привод второй камеры и крышку ускорительного насоса. После этого следует заменить неисправные детали и устранить поломки, описанные выше в пунктах 4 и 5.

Как правило, чересчур бедной горючая смесь становится из-за засорения топливных жиклеров. И наоборот, чересчур богатой она будет при загрязнении воздушных жиклеров. В обоих случаях избавиться от детонации помогает чистка карбюратора.

Если вы не знаете, как почистить карбюратор, прилагаем инструкцию от специалистов.

Сначала нужно отцепить телескопическую тягу от рычага, подняв ее нижнюю часть вверх.
Затем необходимо открутить винты, крепящие крышку прибора к центральной части, и аккуратно снять ее.

Замена электромагнитного клапана

В центральной части карбюратора будут видны желтые винты с дырочками, это и есть жиклеры. Нужно аккуратно выкрутить их и замочить в ацетоне на час.
Тот же ацетон необходимо залить в отверстия, из которых выкрутили детали.
Через час следует продуть все отверстия с помощью насоса. Жиклеры можно прочистить тонкой медной проволокой.
После этого нужно прикрутить все жиклеры обратно и аккуратно надеть крышку.

После сборки агрегат можно установить на место.

Как почистить карбюратор правильно?

Многие опытные водители настаивают: держите в машине карбклинер! Это аэрозольный спрей-баллончик, с помощью которого чистка карбюратора может быть проведена быстро, в профилактических целях. Стоит только скинуть верхнюю часть фильтра и впрыснуть немного средства внутрь. Если работа мотора не нормализуется, надо переходить к промывке канала.

Промывать или продувать: что лучше?

Для удаления загрязнений с крышки и других наружных частей одной промывки достаточно. Засорения жиклёров с их 2-миллиметровыми каналами потребуют уже продувания с использованием струи сжатого воздуха.

Существует 3 основных способа прочистки:

без снятия и разборки;
путём частичной разборки;
методом полной разборки.

В первом случае добавляется химически активное вещество или присадка в топливный бак автомобиля, снимать ничего не нужно. Присадка растворяется и выводит грязь. Этот способ нельзя считать эффективным, так как есть большой риск попадания отложений внутрь цилиндров.

Оба варианта правильные. Только при частичной разборке невозможно устранить трамбованный мусор в поплавковой камере, каналах и других труднодоступных зонах.

Второй способ — более популярный. Это быстро, продуктивно, результат виден сразу. Но только третий способ позволяет удалить сильные засорения — когда нужно замачивать по отдельности все жиклёры и мелкие детали, а затем продувать струёй воздуха. Метод этот отнимает больше времени, зато получается почти новый карбюратор.

Какое оборудование нужно?

Полноценная промывка карбюратора и продувка проводятся с помощью следующего оборудования:

карбклинера;
баллончика со сжатым воздухом или автомобильного насоса с иглой на конце;
набора отвёрток, гаечных ключей, плоскогубцев;
старой зубной щётки и деревянной лопатки.

Пошаговая инструкция

Соблюдение алгоритма крайне важно. Действовать нужно так:

демонтировать крышку фильтра, открутив крепёжные гайки и открыв защёлки на пружинах;
осторожно снять сам очиститель воздуха вместе с резиновым уплотнителем;
ослабить фиксаторы дроссельных и топливных трубок, вытащить шланги;
вынуть проводок от электромагнитного клапана;
аккуратно демонтировать крышку карба вместе с прокладкой, выкрутив заранее крепёжные винты;
выкрутить электромагнитный клапан с помощью гаечного ключа и отсоединить жиклёр ХХ, находящийся в нём;
выкрутить тем же инструментом пробку фильтра и входной разъём;
снять воздушные жиклёры и эмульсионные трубки с обеих камер, используя отвёртку;
извлечь распылитель, поддев его тонкой отвёрткой;
вытащить оба топливных жиклёра;
снять диффузоры, используя плоскогубцы или пассатижи.

все мелкие детали (кроме резиновых) поместить в широкую ёмкость;
залить детали керосином или бензином;
оставить отмокать на полчаса;
вооружиться карбклинером, нанести химическое средство на поверхности камер, каналов, дроссельных заслонок;
обработать чистящим средством наружные элементы устройства, включая приводы.

Крышка нуждается в более основательной чистке. Поэтому надо взять зубную щётку и обработать внутреннюю поверхность детали. Если есть твёрдые отложения, их надо удалять деревянной лопаткой.

детали вытаскиваем из ёмкости, в которой они отстаивались;
продуваем все жиклёры, фильтр пробки, распылитель, трубки, а также диффузоры сжатым воздухом.

Завершающий этап — сборка устройства в обратном порядке. Корпус фильтра пока не ставим. Сначала нужно завести мотор, чтобы удостовериться, правильно ли проведены все действия. Полезно распылить чистящую жидкость внутрь карба, вместе с тем нажимая педаль газа. Только потом следует заглушить движок и монтировать корпус воздушного фильтра.

Наружная мойка карбюратора

Необходимость наружной чистки определяется водителем исходя из конкретных условий эксплуатации. Иногда бывает, что не слишком чистый агрегат работает лучше, чем новый. Поэтому усердствовать с этим не стоит. Технически наружная чистка карбюратора ВАЗ-2109 или иной модели целесообразна при наличии лохмотьев жирной грязи в пусковом устройстве и/или в рычажном механизме, когда они препятствуют взаимному перемещению деталей.

Предварительно необходимо снять воздухоотделитель. Как правило, мойку карбюратора производят с помощью кисти и керосина или дизельного топлива. Также можно использовать специальные химические препараты, которые затем смываются водой. При этом следите, чтобы внутрь впускного коллектора и карбюратора не попали грязь или мусор. После мойки рекомендуется хорошо продуть устройство воздухом с помощью компрессора.

Чистка сетчатого фильтра

Перед тем как отвернуть держатель-пробку сетчатого фильтра, сначала вручную заполняем топливом поплавковую камеру до тех пор, пока не закроется запорный клапан. После этого выкручиваем пробку и извлекаем фильтр. Затем его промываем в растворителе и продуваем воздухом. Полость под пробкой промывается жёсткой кистью.

После этого подставляем ёмкость под отверстие для пробки и прокачиваем топливо, чтобы промыть полость фильтра. Затем ставим фильтр глухим концом в держатель и заворачиваем его до упора.

Промывка поплавковой камеры

Эта процедура довольно сложная и требует определённых условий. Специалисты не рекомендуют её выполнять без необходимости. Косвенным свидетельством засорения поплавковой камеры может быть состояние сетчатого фильтра. Если поверхность сетки загрязнена более чем на 1/5 часть, следует проверить состояние поплавковой камеры и при необходимости её промыть.

Чтобы был доступ к поплавковой камере, сначала снимаем воздушный фильтр. Затем ослабляем зажимы топливных трубопроводов и снимаем их. Отключаем разъём электромагнитного клапана. Потом отвинчиваем 4 винты и аккуратно снимаем крышку карбюратора вверх, чтобы не задеть поплавки. Вслед за этим осторожно переворачиваем крышку и кладём её вверх поплавками на стол.

Примечание. Категорически запрещено ставить крышку поплавками вниз. В этом случае произойдёт изгиб кронштейна, что приведёт к сбоям в работе поплавковой камеры.

Промывка поплавковой камеры, если карбюратор установлен на двигателе, производится с использованием резиновой груши. Сначала откачиваем топливо из камеры, а затем высасываем все загрязнения и мусор. После этого протираем дно и стенки камеры тонкой жёсткой кистью.

Чистка жиклёров и других деталей

Жиклёры сначала выворачивают узкой длинной отвёрткой, а затем вытаскивают с помощью предварительно приготовленных деревянных палочек. Сначала насаживает жиклёр на заточенный конец, а потом вынимаем. После этого продуваем эмульсионные колодцы карбюратора сжатым воздухом. Если в процессе этой операции в поплавковой камере появилась грязь, следовательно, загрязнён соединительный канал. В этом случае промываем повторно поплавковую камеру и повторяем процедуру с продувкой колодцев.

На деталях карбюратора в процессе работы накапливаются темно-смолистые отложения. Этот налёт является следствием принудительной вентиляции полости картера. Количество отложений зависит от износа соответствующих деталей двигателя. Чем больше их выработка, тем интенсивнее происходит загрязнение карбюратора.

Существенное влияние на работу карбюратора оказывает засорение калиброванных отверстий воздушных жиклёров. В первую очередь это касается главной дозирующей системы и холостого хода. Чистка жиклёров производится после их предварительного замачивания в бензине медной проволокой или деревянными палочками.

Ультразвуковая чистка карбюратора

Не повышайте градус концентрата более 50°

Вот как обычно проводят ультразвуковую чистку в техцентрах:

После такой очистки все каналы надо тщательно продуть сжатым воздухом, обязательно просушить и замочить устройство в веретёнке (масле). Потом собрать карбюратор.

Читайте также: