Ниссан сафари не работает тахометр

Обновлено: 18.05.2024

Здравствуйте! не работает тахометр, стрелка пляшет как хочет, то замрёт на оборотах, а больше всего показывает то3 тыс. то 8 и всё. Подскажите в чём причина, а то в нашем городе электрикр одни валенки, говориш только максима, тахометр сразу следует ответ-" Браться не буду", сраные спецы. знают только как делать гольфы да ауди старые. Заранее спасибо!

нормальные адекватные люди, не могут сделать, не делали, не уверенны, не берутся.
ЗЫ. профиль машинки заполни
вот рекомендация Gamlet собственно попробуй

Примите мои реанимационные действия со спидометром (с другими приборами канает тоже) за рекомендации.
1. Сняли приборку, стекло и черную хрень.
2. Повернув стрелку вправо до упора, засекаем ее крайнее положение. Это понадобится при обратной сборке. Очень осторожно стягиваем стрелку.
3. Хорошей, не слизанной, подходящей по размеру шлица винта отверткой откручиваем пару винтов шкалы. Шкалу можно промыть водой и насухо протереть чистой тряпкой, не оставляющей ворсы.
4. С обратной стороны приборки откручиваем колокольчик с проводами, вынимаем штекер одометра и откручиваем 4 винта самого прибора (ваще снимайте все приборы и лампы, помойте всю приборку).
5. Теперь в руках держим плату прибора.

Дальше интереснее.
В радиомагазе приобретаем следующие девайсы:
Конденсаторы электролитические:
1. 1000х16В - 1шт.
2. 2,2х50В - 1шт.
3. 10х16В - 2шт.
4. 1х50В - 1шт. . точно не помню, кажется он не полярный. купите такой и такой.
5. 47х50В - 2шт.
6. 4,7х35В - 1шт.

Конденсаторы должны быть из малогабаритной серии, поэтому стоить они будут несколько дороже обычной китайской срани.
Конденсаторы меняем по одному - так не запутаетесь. Не перепутайте полярность. . На плате имеются метки в виде знака минус в кружочке.
При пайке используем флюс средней едкости, смываемом водой. Обычная канифоль подходит, но плохо. Выводы многих элементов могут быть окислены так, что не пропаяются и опять отвалятся.
Плату пропаиваем с двух сторон (там двухсторонний печатный монтаж).
Микросхему паяем с осторожностью, как и другие полупроводниковые приборы (диоды и транзисторы). Думаю, что не надо говорить о снятии с жала паяльника и с себя хорошего статического напряжения. Иначе будем покупать приборки на ебее.
После пайки мягкой кисточкой и зубной щеткой моем плату чистым. спиртом (он не оставляет разводов и хорошо расстворяет).
Собираем девайс в обратной последовательности.
Винтики шкалы нужно после затяжки подкрасить черной красочкой, убрав следы вмешательства.
Стрелочку можно протереть влажной салфеткой, она станет немного ярче.
При желании разберите колокольчик. Промойте его от всякой хрени. Он станет звонче тинькать.

Теперь еще одна болячка - датчик температуры.
Лечение немного отличное от спидометра, но и проще.
1. делаем шаги 1 и 2, как со спидометром + откручиваем шесть винтов со стороны платы приборки. Теперь датчик уровня топлива и температуры можно вынуть из приборки. Снимаем металлическую шинку, соединяющую эти два мегаприбора.
2. осторожно отдираем шкалу и откручиваем там маленький винтик. Теперь девайс у нас в руках.
3. Отсосом для припоя снимаем пайку с шести выводов, расположенных по кругу на плате. Их легко узнать - 3 напротив резьбовых втулок, в которые вкручиваются винты, притягивающие прибор к корпусу панели приборов и обеспечивающих контактную функцию. Остальные три они рядом.
4. Снимаем плату. Смотрим на выводы, там, где осталась катушка. С использованием вышеназванного флюса хорошо облуживаем их. Аккуратно!! Не оборвите тоненькие выводы катушек.
5. Теперь вернемся к плате. Там есть несколько резиков. Их можно выпаять, облудить выводы и обратно запаять.
6. Запаиваем на место плату. Все моем спиртом, ставим стрелку. короче ставим все на место.

Лампы рекомендую все заменить, раз уж разобрали приборку. Контакты на гибкой плате промойте спиртом и ветошью нанесите тонкий слой WD-40.
Хорошо отмытая приборка порадует вас своим видом. Если совсем делать нефиг - отполируйте стекло, как это сделал я. Красота да и только.

Теперь о регулировке стрелок если вдруг не попали.
С температурой проще - прогрели двигатель, подвинули стрелочку.
Со спидометром сложнее, для качественного регулирования потребуется джепик и длинный ровный участок дороги.
Делаем в два этапа:
1. набираем скорость 70 км/м, ставим круиз, смотрим на джепик. Если надо, то корректируем скорость по джепу. Выставляем стрелку на приборе.
2. набираем скорость 100 км/ч и все так же.
Если имеются незначительные расхождения, то аппромиксируем и выставляем стрелку " по-среднему" плюс-минус 5 км/ч фигня незаметная. На других режимах не имеет смысла сравнивать, вам об этом уже сообщит инспектор ГАИ. Какая уже теперь разница.

_________________
по этой ссылке можно найти: темы, мануал и другие вопросы Вас интересующие
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ

Доброго времени суток, друзья ! После КЗВ в генераторе как-то неожиданно сдох тахометр, причем сначала я завел машину и тронулся, успел только развернуться, как у меня погасло _абсолютно_ всё, и из под приборки пошел запах горелой проводки, как оно обычно и бывает. Ночью, без света, на тросу, 25 км. Жестоко это было. НО последующие танцы с бубном привели к результату - машину я завел, как завел честно говоря сам не до конца понял. Отключил все блоки, предохранители, начал по одному вставлять и смотреть за результатом, в итоге добился что Check Engine перестал моргать, и блок иммо увидел блок ЭБУ. По Ultrascan P1 посмотрел ошибки, коих не было.

Но это все предисловие, а теперь собственно тема:

после той поездки заметил, что у меня отказал тахометр. стрелка умерла на цифре 0, сегодня разобрал приборку увидел что дымили в общем-то 2 деталюшки, которые обычно не дымят: диод D4 (был в обрыве) и стабилитрон ZD3 (был на коротком). Диод-то я заменил на 1N4148, а вот параметры стабилитрона установить не удалось, все надписи на нем выгорели. Кто знает или разбирал приборку подскажите пожалуйста что это за стабилитрон и на какое он напряжение . Ориентировочно хочу поставить BZV55 (на 5.5 в). И еще очень интересно что за форма импульса выходит с ЭБУ ECCS (5 нога) на 3-ю ногу приборки.

_________________

Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.

Попробую все-таки проэкспериментировать. Если считать что уровни напряжения на микросхему K294512S400 (даташит найти не удалось) ТТЛ-овского уровня, то имеет смысл поставить стабилитрон на 5 вольт.

_________________

Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.

_________________
Вкус — это способность оценить не пробуя.
Чем позже тормозишь - тем дольше остаешься быстрым.
Я настолько хорошо воспитан, что даже когда посылаю naher, всегда перезваниваю и спрашиваю, как добрался.

_________________

Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.

Спасибо огромное. но у меня другая приборка.

_________________

Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.

Хорошо отмытая приборка порадует вас своим видом. Если совсем делать нефиг - отполируйте стекло, как это сделал я. Красота да и только.

Чем можно шкалы приборов отмыть от жирных пальчиков и чем можно полирнуть стекло приборки ?

Попробовал ватный тампон намочить в спирте и протереть - остался неприятный белесый след. больше решил не пробовать))

_________________

Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.

Подскажите пожалуйста как и чем панель отполировать ?

Отпечатки удалось смыть раствором аммиака с уксусной кислотой (4:1)

_________________

Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.

если это пластик, то порошком зубным и кусочком войлока, сейчас много всякой химии, к примеру набор для полировки пластика фар

МОЛНИЯ . Некоторые новые подробности от отказавшем тахометре.

Сначала схема входного каскада приборки (исходя из срисованного с печатки):

Для тех, кому интересно: на приборке установлены D1, D2 и R3, которые образуют схему формирования входного сигнала для микросхемы K294512S400 (22-й pin) на схеме не показана времязадающая RC-цепочка и резистор подтяжки напряжения (у меня на схеме это R1, но в схеме приборки он идет от другого пина K294512S400. я не запомнил от какого, а номинал его 4.7 кОм). Такая схема используется для включения типа "открытый коллектор" (что видно из включения транзистора Q1), т.е. управляющая схема считывающая сигнал с ДПКВ (а в ниссане сделано именно так) преобразует его в удобоваримый меандр (у меня это сигнал Tacho_imp), который потом заходит на управляющий транзистор (Q1) сам по себе блок ЭБУ ничего не отдает в виде напряжения к приборке, но он управляет прерыванием напряжения с приборки (пины тахометра и спидометра) для этого в защиту стоит быстрый диод D1 (1N4148), а стабилитрон D2 просто обрезает опорное напряжение до стандартных ТТЛ-овских 5.6 вольт. А потом этот сигнал ограничивается нагрузочным резистором R3 и заходит на микросхему (в моем случае это частотомер).

Это хорошо видно на осциллограмме:

_________________

Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.

Собственно, как я выше писал, при осмотре платы приборки были найдены диод 1N4148 в обрыве, и стабилитрон на 5.6 в в коротком замыкании. Они были успешно заменены, приборка была собрана и отправлена к автомобилю на тестирование, НО. После подключения приборки никаких сигналов в жизни тахометра не поступило (

Замерив сопротивление на 3-м пине (сигнал Tacho) относительно земли, было обнаружено, что 3-й пин висит на земле. Отключил разъем от приборки и снова проверил - опять короткое на землю. После отключения разъема с ЭБУ коротыш пропал.

С помощью головок на 10 и 8, а также двух удлинителей и малой трещотки ЭБУ было извлечено из автомобиля.

После разборки ЭБУ обнаружил следующее:

Под микроскопом удалось разглядеть этот транзистор - на нем было написано D1922. Горел судя по всему он не хило. И его коллектор шел в аккурат на 5-ю ногу ЭБУ, которая отвечает за тахометр, а значит выводы по поводу "схемы управления с открытым коллектором" были сделаны верно. При прозвонке были закорочены все его выводы. Самое страшное для меня, что был закорочен и вывод базы (но по схеме ЭБУ стоит делитель напряжения 1:400 образованный резисторами R814 и R815 по печатке ЭБУ), значит можно надеяться, что микросхема, формирующая сигнал тахометра осталась жива (резисторы в порядке и не горели).

Вот схема этого транзистора:

А вот даташит на него, если кому будет нужно.

Вот теперь думаю чем его заменить. На ум пришло попробовать КТ608А, в связке с диодом 1N4148. а злополучный стабилитрон что-то вообще не хочу ставить, хотя можно поставить вольта на 3. Но это скорее как в байке "Береженого бог бережет",- подумала монашка, натягивая на свечку презерватив.

Вот такие результаты вскрытия ЭБУ.

Кстати диод в таком включении у транзистора устанавливается как правило для гашения импульсных высоковольтных выплесков ЭДС при управлении мощной нагрузкой. Какая в случае с тахометром мощная нагрузка, ума не приложу.

_________________

Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.

Транзистор вышибло тоже от "хреновой" массы ? Разность потенциалов критическая возникла, что диод в клочья, стабилитрон и транзистор пополам ?!

_________________

Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Ситуация следующая. Пару дней назад отказал тахометр. На разборке взят другой, но результата это не дало (то ли причина не в самом приборе, то ли там та же неисправность). На обратном пути с разборки попали в дождь и тахометр начал работать. После высыхания стрелка опять умерла.
Грешу на какой то контакт под капотом, вернее его отсутствие. Гдке там датчики, разъемы?

а как выглядит неисправность? На днях друг попросил посмотреть что с его тахометром. Симптомы такие: стрелка тахометра беспорядочно прыгает, шо дурная, но может и просто показывать на пару тысяч оборот болше чем надо. Так-же не работал спидометр (помогал иногда удар рукой :)

Вытащил панель приборов, осмотрел. Все чисто, ни окислов ни грязи. Вытащил тахометр (там платка с микросхемой), выглядит очень нормально, ничего подозрительного. Взял паяльник, и пропаял все пайки еще раз, а так-же капнул масла в потенциометр. То-же самое сделал со спидометром (на вид все отлично). Собрал обратно, все работает как надо.

в трамблере он но имхо дело не в нем, иначе в работе двигателя были бы сбои.
Может в самом тахометре контакт нарушен?

у меня в дождь сцепление работает совсем по другому - становится мягким и легким. Для меня это загадка :-))

Я знаю В мозг идет сигнал с датчика положения коленвала, этот сигнал непростой в нем мелкие импульсы от каждго градуса, большой от ВМТ и, по-моему, от каждых 90 град поменьше. Мозг логикой выбирает ВМТ для тахометра и усиливает его до необходимой амплитуды.

Где стоит датчик? > Не думаю, что на мозг может влиять сырость, значит она влияет на сигнал, получаемый мозгами. Где стоит датчик?

Как уже сказали раньше, в трамблере он. Представляет собой диск и опто-пару: светодиод и фотодиод. На диске метки на 1градус и на 180градусов, а также ВМТ первого цилиндра (если я правильно понял сервисмануал)

Правда, если бы с ним была проблема, то мотор не заводился бы.

Попробуй провести самодиагностику, может покажет чего. И еще, сырость конечно не должна влиять на мозги, так-как они герметично законсервированы (по крайней мере на это расчитывается), но может влиять на контакты. Можно так-же вспомнить, что электроника -- наука о контактах :)

PS: не знаю чем смотреть посткрипт под виндой. вроде как ghostscript был когда-то.
PSS: могу залить на рапидшаре pdf сервис манула на n15, но сразу предупреждаю, что это не оригинал, а компиляция переведеная на русский язык.

если это невозможно, куда подключить контроль запуска?

Ответы 11

почему умные пишут что "только не вздумай подключать контроль на форсунку или катушку зажигания, выбьет драйвер", а куда подключать контроль?

по генератору стартер перекручивает.

Приора или ниссан?! и что ставите? В профиле одно а тут другое. Или вы другу ставите?

Nissan Bluebird U14, сейчас стоит "SCHER-KHAN" контроль подключен к генератору, сига немного перекручивает стартером, переводил ее в режим контроля по шуму, отрабатывает идеально но этим летом в жару почему-то заводилась и сразу глохла, хочу подключить надежно к тахометру. почему нельзя к форсунке или индивидуальной катушке?

Здесь форум starline и вы не путайте мух и котлеты. Это совершенно разные системы. если шарик пятый то только генератор, там тахо нет

Немного это сколько?!

знаю что starline, шарик 9й там есть контроль по тахо, по генератору и по шуму.

немного это совсем чуть-чуть, но не приятно, по шуму вообще четко вовремя отключает стартер.

по генератору минимальное время вращения стартера 0.6 сек

но вопрос был про приборную панель, какая разница что подключать, где на приборке сигнал с тахометра.

А проверить где сигнал нет что ли контрольки. или надо написать -вон на ту дорожку слева.?

где на приборке сигнал с тахометра.

Он в одном из разъемов. И не факт, что в сфотографированных. Это не все разъемы ведь.

На косинус и синус подключать нельзя - это сигналы С ДРАЙВЕРА - микросхемы, управляющей двумя катушками электромагнитного прибора со стрелкой и там уже "не то пальто".

В разъемах искать импульсы лучше осциллографом. За неимением такового можно пытаться вот такой приблудой (называется светодиодный автомобильный пробник)

На нужном проводе светодиоды будут мерцать оба, а зуммер внутри зудеть немного не так, как при касании просто массы.

шарик 9й

Земляк, не забудьте предупредить друга, чтобы не оставлял в машине ничего ценного, включая навигатор и регистратор (ну если не собирается их покупать каждую неделю-две новые. ) Машина не востребованная у угонщиков, но барсеточники тоже теперь ходят с кодграбберами. В том числе - в Красноярске. А шарик - "дырявый".

Купил светодиодный пробник, на синем с чёрной полоской проводе светодиоды мерцают оба.

Друзья, приключилась со мной вот такая неприятность.Подъехал вчера к магазину, всё нормально, через пол часа выхожу, завожу машину, а стрелка тахометра не поднимается, тоесть тахометр не работает.Доехал до дома попробовал снять клемму с акумулятора на пол часа, не помогло, разобрал приборку почистил все разетки, тоже никакого эффекта.Выручайте, куда копать не знаю.

Надо выяснить,откуда сигнал на Тахо приходит,думаю что с генератора,4083 посмотри там,но точно не знаю.Ну или контакты на приборке,но гришь чистил.

Всё осмотрел, контакты везде поджал и почистил.Датчик с виду как новый, обрывов проводки точно нигде нет.А предохранителя отдельного на него точно нигде нет?

Ветер ,
Какой датчик как новый ?

Какой датчик как новый ?

Tapatalk 2
Датчик положения коленчатого вала.Я так понял это он отвечает за сигнал на тахометр.Или я ошибаюсь?

Может и он , а может и нет .. И ты думаешь он развалится на пополам когда из строя выйдет ?

.Или я ошибаюсь?Похоже что нет. попробуй поменять местами ДПКВ и ДПРВ(они взаимозаменяемы)и глянь,что нарисуеццо.

. И ты думаешь он развалится на пополам когда из строя выйдет ?

Tapatalk 2
ну так я и написал что только с виду он как новый, рабочий он или нет я не знаю.

Похоже что нет. попробуй поменять местами ДПКВ и ДПРВ(они взаимозаменяемы)и глянь,что нарисуеццо.
Извиняюсь, но где расположен этот ДПРВ

Тока не где стрелко красная,там колодка эл.маг муфты впускного,а с другого края,де провода с колодкой увидишь

Тока не где стрелко красная,там колодка эл.маг муфты впускного,а с другого края,де провода с колодкой увидишь
Спасибо.Завтра с утра попробую отпишусь.

Датчик положения коленчатого вала.Я так понял это он отвечает за сигнал на тахометр.Или я ошибаюсь?

Точно, он. Но он отвечает за работу двигателя в целом. Т.е. при неисправном ДПКВ двигатель даже не заведётся. А если он у тебя работает, значит ДПКВ исправен.
А информация о частоте вращения КВ поступает в приборку по линии CAN (бортовая сеть, подобно компьютерной LAN).
Видимо, проблема в панели приборов.

попробуй поменять местами ДПКВ и ДПРВ

Бессмысленная процедура. Причина указана выше.

А панель приборов вскрывалась? например, для замены светодиодов подсветки? если снимали стрелки приборов, возможна просто механическая фигня.

А панель приборов вскрывалась? например, для замены светодиодов подсветки? если снимали стрелки приборов, возможна просто механическая фигня.
Да, вскрывал для перепайки диодов и замены подложки, но это было пол года назад и всё это время работал исправно.

Да, вскрывал для перепайки диодов и замены подложки, но это было пол года назад и всё это время работал исправно.

Ну все понятно. Куда лазил - там и проблемы. Разбирай снова и смотри что "закусывает", скорее всего подложка стрелку зажала.

Ну все понятно. Куда лазил - там и проблемы. Разбирай снова и смотри что "закусывает", скорее всего подложка стрелку зажала.
Да там всё нормально.Я когда разбирал всё, специально на зазоры между стрелками и подложкой внимание обратил и выставил их примерно по милимметру поэтому там ничего не может прижиматься в плотную.Повторяюсь, после разборки всё работало нормально пол года примерно.Записался завтра на диагностику, по результатам отпишусь.

Починили.Спасибо соседу электрику.Вообщем был обрыв провода от ДПКВ как раз отвечающий за сигнал на тахометр.Сегодня утром заметил что двигатель при первом запуске, тоесть совершенно холодный не наберал обороты до положенных 1100, а сразу останавливался на 600, стали прозванивать провода и обнаружили под торпедой в одной из разеток практически вывалившийся провод, поджали его, вставили на место и всё заработало.Грешу на то что не так давно делал в том районе шумоизоляцию и возможно неаккуратно зацепил провод из за чего он и отошёл.Всем спасибо за поддержку и советы.

Вот так вот. не мешай автомобилю ездить :)
ладно что хоть нашёл свой же косяк. больше не лезь туда без нужды

Читайте также: