Ниссан санни глохнет на малых оборотах

Обновлено: 16.05.2024

Всем доброго дня.
Помогите пож-та разобраться - машина глохнет на ходу. Боюсь ездить больше 50. Началось все в субботу под вечер, ехал как обычно, вдруг поочередно загорелись лампочки (аккум, лейка и двигатель, отключился ГУР). Думал может нажал как-то не так. Остановился, завелся поехал дальше. через несколько часов ситуация начала повторяться. Машина начала глохнуть чаще и чаще. При этом заметно было, когда трогаешься, что начинают плавать обороты с 600 до 1000, потом почти до нуля. машина дергается. Если не дашь газу глохнет. Затем при езде по трассе заклинила коробка - заклинило на 1500 оборотов и ни туда ни сюда. Ну думаю датчик какой неисправен - вот компьютер и ограничивает работу.
На следующий день поехал на диагностику в автоцентр Тайфун по адресу Планетная 32г. Мастер долго ходил с умным видом, подключал комп. В итоге сказал, что все в норме, но есть подозрение, что подклинивает клапан EGR, или, как он сказал шаговый моторчик рециркуляции отработавших газов. Мол он подклинивает и часть газов идет обратно в двигатель. Посоветовал сменить воздушный фильтр и если опять начнет глохнуть - отключить фишку на датчике EGR. Фильтр поменял, пол дня поездил, опять начала глохнуть. Отключил фишку, загорелся "чек", через какое то время опять начала глохнуть. Ставлю нейтраль, обороты начинают плавать, машина дергается. Значит дело не в клапане EGR. Народ, подскажите, что может быть, уже несколько дней мучаюсь. Сегодня попытался ввалить до 70км, в момент, когда коробка должна была переключиться - примерно 2500 - 3000 оборотов, она резко задергалась, машина затреслась, обороты начали плавать и она опять благополучно заглохла. Может кто знает, что может быть.

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

мастер

Поменяй автосервис, почитай ветку где, кто обслуживается в Новосибирске, а лучше в личку стукни им спроси куда можно заехать на диагностику.

Если что то по электронике то ошибка в памяти остается, а так подозреваю клапан КХХ(шаговый), можно глянуть состояние свечей и катушек ещё, может в фишках контакт плохой (закис)

Р.Ы
ЕГР и термодатчик сам можешь обслужить(почистить от нагара), сложного не чего нет, инфа есть на сайте

___________________________
Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)

профессор

Shturmavik, а где этот термодатчик ЕГР стоит? Я например ни рядом с клапаном ни на магистрали датчиков не наблюдаю :) может не там смотрел?

___________________________
Bluebird Sylphy I 2003 2.0 CVT была, скучаю немного, машина супер
Teana J31 2005 2.3 AT есть

Роман
Редакторы сайта

профессор

Corvus9,
Да наврятли это ЕГР.
Посмотри КХХ, думаю машина не держит нормально обороты на холостых, и в момент переключения, пытается заглохнуть.
Читай всё, про прокладку КХХ, и быстрей разбирай смотри шаговый, пока ещё комп у машины целый!

Когда быстро разгоняешь, тяга нормальная? не глохнет?

valerich,
и как решишь проблему, обязательно отпишись тут!

профессор

Tovarih, моя машина в подписи, у нее с рождения нет КХХ )))
Если с нуля (тапок в пол) разгон вяленький до 30км\ч, а далее выстрел Я не любитель рвань со светофора,стиль езды спокойный, а если учесть что коробка адаптивная, то может эта вялось в норме )))

___________________________
Bluebird Sylphy I 2003 2.0 CVT была, скучаю немного, машина супер
Teana J31 2005 2.3 AT есть

Роман
Редакторы сайта

профессор

В общем после промывки ДЗ, КХХ, замены прокладки КХХ (кстати была целая без подтеков), какое то время полет был нормальный, но потом опять начала глохнуть, но не на ходу, а при остановке, при нажатом тормозе. И движка дергалась при низких оборотах.

Приехал на другое СТО, к своему знакомому (когда сказал ему про ЕГР - ответил в топку такое СТО, не в этом дело). В общем при осмотре сказал, что закусывает ДЗ, мол поэтому и дергается, делать было некогда, уехал. Через какое-то время вообще беда - 200 метров не мог проехать, раз 30 заводился.

Приехал домой, поменял фильтр топливный. Бенза оттуда слилось с непонятной субстанцией - мама не горюй. Пока проехал 30 км - полет нормальный, динамика изменилась чуть в лучшую сторону. Буду наблюдать дальше.

ПыСы. Фильтр брал а Автоленде на Моторной, оригинального не нашлось, отличался на 1 цифру. Не подошел - пришлось отпиливать ножовкой аккуратно нижнюю кромку - мешала защелкнуться креплениям бензонасоса. на орининальном фильтре кольцо пластиковое вкруг идет миллиметра 3 высотой, а на этом сколо сантиметра кромка.

новичок

Проехал 60 км и опять та же фигня. Глохнет безбожно, обороты прыгают страшно, клюет мордой вперет. Экспериментировал в эти моменты - тапку в пол (педаль до упора)- реакции на газ нет вообще. Стрелка даже не шевелится. Кое как до дома доехал.

Ночь постояла - опять километров 60 проехал на идеале. Скоро опять начнет глохнуть. И так с периодичностью вот уже месяца 2.

Такая вот история.

Зачем гадать и мучатся, делайте нормальную диагностику. Очень советую Ниссан сервис, у них сеть СТО, точно знаю есть на Нижегородской и на Костычева. У них большой опыт именно по Ниссанам, думаю найдут причину сразу же. (не реклама, сами обслуживаемся у них)

у меня проблема один в один! силфи 2002 г мотор 1.8 ! уже дросель помыл,клапан хх помыл ,он кстати был сухой и относительно чтстый,контакты в нормк,прокладку новую на герметик посадил,свечи новые,топливная система новая! и кстати был я в ниссан сервисе,сканер как назло молчит гад,даже машина заглохла в тот момент когда сканер был подключен,и он промолчал ! что делать. надоело мучиться! кстати были морозы недавно -30-35 машина 3 дня вела себя идеально,ни разу не заглохла,а только морозы спали и все по новой!

В общем, свинью машина начала подкладывать мне с пол года назад, первый раз заглохла на светофоре, дальше чаще. Настали морозы стала глохнуть по нескольку раз в день, большое спасибо пробкам))).

Все случаи, когда, движок встает колом, можно обобщить:
1. Может заглохнуть в любом состоянии (при нажатии на тормоз, автомат на "P", когда катится на "D"), т.е. не глохнет только, когда давишь на газ.
2. Часто, но не всегда, перед тем как заглохнуть обороты начинают дергаться в пределах от 200 до 1500 и через пару секунд тишина.
3. Движок останавливается, загораются лампочки аккумулятор, движок и масло, именно в этой последовательности, поворачиваю ключ - чаще всего поехал дальше, иногда глохнет повторно, добавляю газ - поехал.

Что делалось:
1. Поменял кхх на новый - результата ноль.
2. Перепаял микросхему sta509a - результата ноль.
3. Поменял свечи - результата ноль.
4. Поменял масло - результата ноль.
5. Посетил Nное количество сервисов, сервисмены гласят в один голос - машина в идеале.

Теперь, внимание, вопрос: Что же может не устраивать это замечательное творение японских инженеров?
Готов выслушать любые советы или пожелания.

После сибирских морозов под 40 градусов все было хорошо, но вот последние выходные немного выделились.
Первый раз заметил неладное, когда парковался возле дома, пока останавливался заметил, что руль "потяжелел" и увидел грядку загоревшихся лампочек. Ладно, бывает. Завел, поставил куда хотел и пошёл домой. На следующий день ситуация повторилась, но уже перед светофором. Останавливаюсь, слышу заглохла… завёл, поехал. И потом ещё несколько раз примерно одно и то же случалось, не часто но всё же не приятно.

Кто может подсказать в какую сторону рыть и куда стоит заглянуть? Заранее спасибо.

К тому же заметил, что начало глючить реле стартера (которое при положении коробки не на парковке не даёт завести авто), приходится переключать иногда коробку на нейтраль и обратно, потом только запускать дрыгатель.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: