Ниссан теана дергается на малых оборотах

Обновлено: 05.07.2024

Суть такая. Робот 2007 1,4 пробег под 150т.
Машина на малых оборотах дергается, как только добавишь газу дергание пропадает. В пробках чувствует сильный дискомфорт по этому поводу.
Заслонку, форсунки и бензиновый фильтр(менял) чистил с месяц назад.
Что может быть?
Свечи? Менял полгода назад. Единственное прокладка клапанной крышки подтекала, но вроде устранил течь (свечи заливало). Когда заливало таких проблем не было Какие еще варианты могут быть?

Аналогичная проблема. Купил катушку и ВВ провода, жду тепла, чтобы поменять. Ещё на подозрении сетка бензонасоса.

Свечи- расходный материал, их ресурс слишком от многих факторов зависит (режим работы двигателя, бензин и общая загрязнённость- заливание маслом в частности), чтобы не держать в уме их замену, пусть даже всего через полгода. Ну и вв провода, что скорее всего.
У меня точно та же картина- небольшое подёргивание, иногда вибрация при запуске, и тоже свечи полгода назад менял. Думаю пора (220000) менять вв провода. Кстати,прокатился тут в пригород- полчаса равномерного движения на 4000-5000 оборотов, "прожёг" немного (а надо бы час-два такой экзекуции)- вроде меньше дёргаться стал движок.

Alex_G1974 писал(а): Аналогичная проблема. Купил катушку и ВВ провода, жду тепла, чтобы поменять. Ещё на подозрении сетка бензонасоса.

Есть конечно
На авто не ТАЗ и им подобные после 90х годов что-то не знаю на какие катализаторы не ставились

Меня замена свечей, чистка дроссельной заслонки, замена воздушного и топливного фильтра и паралонки в корпусе воздушного фильтра избавила только от подтупливания движка. А дёргания, особенно при переключении с 1-2-3 на оборотах в районе 2000 остались. Замена убитых опор двигателя (нижней восьмёрки и верхней гидро) убрала только детонацию. Как и у топикстартера, переключение скоростей на оборотах под 3000 и выше проходит нормально и машин едет резво. Теперь двигаемся дальше ВВ провода, катушка, сетка бензонасоса (попутно чистка б/бака и прорубание лючка), если и это не поможет - чистка форсунок. Форсунки оставил на последок, т.к. со слов предыдущей владелицы - буквально за пару недель до продажи данная процедура выполнялась, хотя.

Alex_G1974 писал(а): Форсунки оставил на последок, т.к. со слов предыдущей владелицы - буквально за пару недель до продажи данная процедура выполнялась, хотя.

Сними патрубок с ДЗ, приоткрой заслонку есть ли масло в коллекторе да и на самой заслонке? Если есть то процедуру придется повторить)) с ревизией клапана маслоотделителя ( если масложора нет).

Несколько дней назад в процессе езды по городу двигатель внезапно начал троить. Вечером, в процессе поиска нерабочих цилиндров, были найдены 2 нерабочих на дальней бошке, под впускным коллектором.

Утром сняв коллектор, были обнаружены две сгоревшие катушки с "волдырями" сбоку, которые были заменены, параллельно были заменены свечи (поставил иридиевые). Всё было собрано, двигатель перестал троить, как будто никаких проблем и не было. Но проехав не более 10 км, как машина опять начала дергаться. Как выглядела сгоревшая катушка я уже знал, поэтому заглянув под капот я увидел вновь сгоревшую катушку, на следующий день поменял и её.

3 дня катался каждый день без проблем, а сегодня решил прокатиться до Аламединского ущелья, машина работала отлично, двигатель шепчет и всё такое. Но перед Кой-Ташем решил обогнать машину и как то не получилось набрать обороты, а в Кой-Таше она вообще тянуть перестала. Я остановился, открыл капот и увидел, что сгорело 4 катушки. Кое-как добрался до Бишкека (на 2-х горшках не едет даже по ровняку, но есть хотя бы руль и тормоза).

Итого: за 4 дня - 7 сгоревших катушек.

Есть много подозрений, от блока управления, до плохой массы. Но если ЭБУ прогоняет - то вроде как машина не должна кататься по нескольку дней с идеально работающим двигателем?

Когда сгорели первые две катушки, менял их со снятием коллектора на СТО, где сказали, что это норма, что старым катушкам уже пришел ппц, но сегодня одинаково погорели как старые, так и новые катушки.

Массу проверял сегодня, вроде между движком и кузовом 0 ом.

ЗЫ: весной сгорел диодный мост генератора, зимой сдох датчик коленвала. Вообщем все траблы с машиной были сугубо по электрике.

надо проверить входной импульс на катушки (микросхему драйвера стоит в ЭБУ)с нее поступает импульс на катушки.

Снять минус с аккумулятора и проверить провод. То есть открутить его в местах крепления, зачистить соединения, прикрутить назад, покрыть лаком или спреем-изолятором для защиты от воздуха и воды. Ещё добавить дополнительный провод от минуса АКБ к блоку двигателя, пока не сгорели блоки ЭБУ и коробки.

Мультитестер показывает только моментальное сопротивление на gnd. Он не показывает активное сопротивление и его состояние при вибрации кузова.

Спасибо за советы, с утра поеду к брошенной машине прокидывать массу.
Импульсы с катушки проверю. Вот только думаю: ехать в Ниссан центр, или у знакомого осциллограф взять.

Интересно. Между клеммой аккума, соединённой с кузовом и корпусом движка 1.1 ом. При включении зажигания 20 ом, при запуске движка сопротивление вырастает до 160 ом.

Не омы меряйте а напряжение, особенно при старте. Это будет более наглядно, напряжение между двигателем и минусом АКБ

Берем вольтметр измеряем напряжение в бортовой сети на оборотах , разгазовках и т.п. - вполне возможно что приехали щетки или регулятор напряжения в генераторе. И проверяются они в первую очередь. Впрочем если много денег , то можете начать эксперименты с поиска массы

Так, напряжение в бортовой сети 14.4 при зарядке и 13.1 когда двиг остановлен.
Почистил старую массу с аккума, на АКПП и кузове, дополнительно прокинул толстый сварочный провод с клеммами на двигатель. Сейчас при заведеной машине сопротивление между минусовой клеммой и двигом 3.5 ома, при заглушенной 0.05 ом ( поправка на провода тестера). Напряжение между двигом и минусовой клеммой 0 вольт.

Щетки диодный мост с регулятором менялись весной, когда в дождливую погоду после проезда лужи гена загудел и перестал давать зарядку.

черным по белому напишешь людям - при разгазовках и на оборотах . Глюки проявляются именно при резком сбросе и наборе газа.
зазор в свечах сколько поставил ? или как с упаковки вынул , так и заткнул ? -если так , вынимай ставь 0.9мм

Все, поставил катушки, машина работает отлично, завтра притащу осциллограф, посмотрю импульсы, но мне кажется там все нормально. Где то читал, что на длительность импульса и его форму отчасти ещё влияет датчик коленвала.

Выяснилось, что за пару дней до выхода из строя первых катушек, жена помыла машину. По её словам поливала со шланга обильно, не забывая полить и фальшрешетку радиатора. Под прямым углом. Могло ли это помочь "убежать" массе, неизвестно.

ну вот и отлично а насчет обильным '"политием" шланга на решетку радиатора, не тебе писать раз связан с электроникой а электроника в этой машине она такая

Интересно, кто надоумил мерять сопротивление провода массы при заведенном автомобиле? На секундочку задумайтесь, как измеряется прибором сопротивление? Правильно, через провод протекает ток и измеряется падение напряжения на нем, а у вас при работающем авто по этому проводу течет ток заряда в аккумулятор и он дает большую погрешность прибору.
Зазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону, увеличите-изоляционные свойства ухудшатся и появится склонность к пробою, уменьшите-увеличите мощность разряда и нагрузочную способность, а там и до перегрева недалеко.
Х.з что вам даст осциллограф, ну увидите вы импульс управления, а дальше что? Нужно ведь эталонный сигнал иметь для сравнения, форму его, амплитуду, скважность, также непонятно что в катушках перегорает, ключ или трансформатор, причины как мне кажется могут быть две: 1ая- неправильный импульс управления от эбу, 2ая- проблемы с питающим напряжением на катушках.
Если проблема 1ая, то тут два варианта: неисправность в блоке управления формирователя импульсов или проблема в проводах подводки к катушкам, ДПКВ (датчик коленвала) в принципе на длительность искрового разряда недолжен влиять никак, он только дает разрешающий сигнал формирователю импульса, и воспринимается как on/off при этом время импульса и амплитуда всегда одинаковы при любых условиях и оборотах двигателя.
Если у вашего блока управления неполадки с управляющим импульсом, например длительность высокого потенциала завышена, то ключ открыт дольше положенного и пропуская через себя большой ток он начинает перегреваться и заодно обмотка также греется, в итоге тепловой пробой происходит, а вот влияет ли уровень импульса на работу ключа я незнаю, это нужно видеть внутреннюю схему катушки, какие там элементы управляют трансформатором.
Воот, изложил свои мысли))
Вобщем вам нужнен базовая форма эталонного сигнала на экране осцилографа чтобы визуально сравнить со своим, можно к примеру используя двухканальный осциллограф потключить к двум авто одновременно, своей и заведомо исправной и наблюдать импульсы синхронизируя их на экране с наложением друг на друга, малейшие отклонения сразу будут видны

Мощность разряда определяется исключительно индуктивностью катушки и током через нее проходящим.
(LI^2)/2
Скажите пожалуйста где туту зазор участвует ?

Зазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону

Ой не трындели бы а . зазор по мануалу на маздах , тойотах и лексусах как раз и приводит к скорейшей гибели катушек . при не вовремя земененных свечах. особливо на трибьютах с их зазорами 1.3мм - производители хотят заработать

Всем добрый день! Когда едешь медленно, скорость примерно 15-20 кмч - машина начинает прилично дергаться. По ощущениям, как на механике, когда едешь на первой передаче со слишком низкой скоростью и машина дергается. Но прикол в том, что у меня вариатор!)
Подскажите, нормально ли это?

на что грешить? на вариатор?
дергания конечно не такие сильные, как я описал, что бывает на механике. Но все же

Чёрт его знает! На панели ничего не мыргает? Двигатель без перебоев работает? Дёргается постоянно или периодически?

kos91 писал(а): на что грешить? на вариатор?
дергания конечно не такие сильные, как я описал, что бывает на механике. Но все же

Скорее всего вариатор
из личного опыта - была тойотка, начинала дёргаться на малых скоростях. а когда долго стоишь на перекрёстке, тряслась вся в итоге крякнул автомат.
думаю стоит съездить в сервис.

не моргает, перебоев нет.
да и дергается далеко не постоянно, сегодня не было вообще такового, а вчера караул, всю дорогу на работу дергалась, надоело аж
пробег всего 1800 км

Бармалейкин писал(а): Ещё могут быть дергания из-за того, что свечи через раз искру дают, но на новой машине. или бенз.

Если пропуски, тогда обороты бы "плавали" и неисправность на панели обозначилась! По всей видимости всё же трансмиссия, не обязательно варик!

По идее да. Но гнал фита(там тоже варик), из Владика, после сотки км/ч, обороты держатся, а машину по тихой дёргает. в итоге вскрыли движку и обнаружили из 8 свечей, только 4 рабочие.

Сотни тысяч транспортных средств, передвигающихся в России, оснащаются вариаторной трансмиссией. Более половины владельцев плохо представляют себе, как нужно обслуживать его и при каком поведении вариатора пора обращаться в автосервис. Как показывает статистика ремонта, автовладельцы чаще всего игнорируют первые признаки выхода из строя элемента, что может привести к более масштабным проблемам. Рассмотрим 5 явлений, указывающих на неполадки с этим узлом.

Звуки в системе издают подшипники, которые являются опорой для конусов вариатора. Не всегда речь идет об износе этих элементов

Шум. Первый признак, который можно привязать к поломке вариатора - появление шума в виде гула или скрежета. Он появляется, когда автомобиль находится в движении. Иной раз такой звук бывает едва слышен, поэтому автомобилист списывает все на дорогу и колеса. Но подобные шумы в системе издают подшипники, которые являются опорой для конусов вариатора. Не всегда речь идет об износе этих элементов - они могут просто неплотно сидеть в посадочных местах. Если вовремя не обратиться в сервис, мелкие частицы металла начнут попадать в гидросистему, а вариатор выйдет из строя.

Динамика. Во время работы может не возникать никакого шума, но коробка передач все равно будет вести себя нестабильно. Особенно очевидно это в процессе разгона. Автомобиль больше не разгоняется ровно - это сопровождается рывками. Такое поведение транспортного средства может указать на перепады давления рабочей жидкости. Из-за этого может возникать и проскальзывание ремня, и появление задиров. Главный источник проблемы - редукционный клапан, который перестает нормально закрываться. Чаще всего это происходит из-за невнимательности автовладельца, который забывает менять рабочую жидкость в гидросистеме.

Электроника. Данная проблема встречается редко, но ее даже причисляют к списку гуманных по стоимости поломок. Если коробка передач постоянно переходит в аварийный режим. Убедиться в том, что проблема действительно в электронике, можно простым способом. Если заглушить двигатель, затем опять его завести, а автомобиль тронется с места, значит проблема точно заключается в "мозгах" коробки передач. Трансмиссию не придется разбирать полностью, так как можно будет просто заменить блок управления.

Ремонтировать и менять придется не один элемент, поэтому процедура сильно ударит по карману автовладельца

Итог. Вариатор - менее распространенная в России коробка передач, поэтому автовладельцы не знают, как правильно с ней обращаться. Есть несколько признаков, указывающих на то, что агрегат нуждается в срочном ремонте.

Читайте также: