Ниссан тиида проблемы с автозапуском

Обновлено: 19.05.2024

Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE - плохой запуск двигателя

Есть еще момент. Не знаю что происходит, но если заглушить и завести примерно через одну секунду (и так сколько угодно раз), - заводиться будет хорошо. Как только под капотом щёлкнет реле ECM - всё заново.

Вложения ниссан тиида пуск сразу подряд.mwf Если запускать с ожиданием в 1 сек (22.88 МБ) 1001 скачивание тиида пуск can, распр,катуш.mwf (10.45 МБ) 1001 скачивание запуск форсунка.mwf (7.67 МБ) 965 скачиваний тиида пуск 2.mwf (10.45 МБ) 994 скачивания

Бросьте вы CAN шины мерить; на кой ляд они вам сдались?
Замерьте лучше соотношение ДПКВ-ДПРВ вместе с искрой и форсункой цилиндра 1.

Двигатели Nissan славятся тем, что при вытяжке цепи и рассогласовании датчиков ДПКВ и ДПРВ они просто не заводятся.
В Вашем случае, - скорее всего рассогласование находится на рубеже. Ещё немножко, и он перестанет заводиться. Тогда будем точно знать: цепь вытянулась.
Как искать и проверять - темы были (точно знаю, что не одна).

Сканирую ScanDoc.
Ошибок нет.

Синхронизацию смотрели: всё в норме.
Постараюсь завтра сделать запись с цилиндром 1 и форсункой 1.
Пробег родной 65'000 km. Думаю что вряд ли это цепь.

На двигателях HR16DE впускной распредвал после холодного старта поворачивается в опережение, и возвращается назад.
Но важнее то, что здесь у задающего диска впускного распредвала - зубцы разной ширины:

Теперь вопрос к вам очередной. Когда, всё-таки, автомобиль запускается, прогреется: при резкой перегазовке провал есть? Если "Да", то смотрите ДМРВ.
Делайте осциллограмму сигнала ДМРВ по такому плану:
- выкл. зажигание
- вкл. зажигание
- подождать, пока выровняется, потом запуск
- работа на холостом ходу
- потом 1500 RPM
- потом 2000 RPM
- и, соответственно, стоп.
Потом ищите, что должно быть, и что у вас (я имею в виду показания в цифрах).
Только подключайте всё правильно. В идеале - замерьте падение напряжения между массами ЭБУ и АКБ. Потому что, скорее всего, - в состоянии покоя показания ДМРВ будут в миливольтах.

Ну, как-то так. Извините, если резко.

Да, и ещё попробуйте сделать так:
- запустите двигатель
- откройте крышку бензобака
- дайте поработать (если будет работать)
- заглушите с открыто крышкой
- подождите несколько минут
- и запустите двигатель.
Если всё получится - делайте выводы.

1. Оставьте выключатель зажигания в положении ON при-

мерно на 5 секунд.

2. Затем поверните ключ или выключатель зажигания в по-

3. Повторите операции 1 и 2 еще раз.

4. Запустите двигатель, предварительно убрав устройство,

которое могло бы стать источником помех, в сторону от
запрограммированного ключа.

Если описанная выше процедура позволяет успешно запу-
стить двигатель, то для исключения отрицательного взаи-
мовлияния необходимо отделить запрограммированный
ключ зажигания от остальных ключей и устройств.

ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

Нормальное положение для стоянки (0)

Двигатель может быть выключен без блокировки

Рулевой вал может быть заблокирован только в этом

• ACC (Дополнительное оборудование): Питание вспомо-

гательного электрооборудования (2)

В этом положении обеспечивается питание вспомо-

гательных электроприборов, например, радиопри-
емника, при не работающем двигателе.

В этом положении включается зажигание и обеспе-

чивается питание всех потребителей энергии.

Выключатель зажигания будет разблокирован при

В этом положении обеспечивается запуск двигателя.

• Если выключатель зажигания повернут в положение

LOCK при неполном нажатии на кнопку PUSH, то вклю-
чается световой сигнализатор

системы «Intelligent

• При использовании механического ключа также необхо-

димо нажать на кнопку PUSH, для того чтобы повернуть
выключатель зажигания в положение LOCK (Блокиров-
ка), однако в противном случае сигнализатор

мигает, и зуммер не включается.

Для блокировки рулевого вала

Поставив выключатель зажигания в положение LOCK, по-
верните рулевое колесо на 1/8 оборота вправо от среднего
положения.

Снятие блокировки рулевого вала

Нажмите на педаль тормоза, нажмите на выключатель зажи-
гания и без большого усилия поверните его, одновременно
слегка поворачивая рулевое колесо вправо и влево.

как говорится и смех и грех - nissan tiida 12года 1.6 механика не заводится - при повороте ключа в положение "зажигание" загорается панель, при повороте в положение "стартер" щелкает реле в панели и все. втягивающее не щелкает стартер не крутит. сервис посоветовал сменить батарейку брелока. сменили толку ноль. сигналка старлайн. подскажите куда копать чтобы завестись!

у меня был подобный глюк на марче, но зимой, я писал тут об этой проблеме никто не помог.
вообщем дело в релюшках было - поменял на новые. а так ждал минут 10-15 и заводил.

ну еще Электрововику можно позвонить там по моему массовый дефект реле был.
телефон поиском по конфе тоета

однажды столкнулся с такой очень похожей проблемой.
кстати, у вас автозапуска нет?
в моем случае на машине стоял автозапуск, из ключа выдернули чип и кусочком изоленты в 2 см длинной прилепили его к замку зажигания, стало жарко, чип отвалился, поставил на место, все поехало

попробуйте напрямую замкнуть реле стартёра т.е., вынуть само реле из блока предохранителей. и закоротить силовые выходы. стартёр будет крутить..при включённом зажигании должна завестись..
если АКБ не посадили..
ЗЫ:сигналки-зло. доперы-те кто портит автомобили

пытались - крутит но не схватывает. ощещение будто иммобилайзер сигналки или штатный решил заглючить.

Диагностика неисправности

Неисправность заключалась в следующем:

— Автомобиль иногда не заводился;

— Иногда не видел ключ(стоит start/stop);

— Если заводился то долго около 6-7 секунд;

Честно скажу, что автомобиль был у много диагностов и сервисом. Наверное много кто отказывался потому, что времени на поиск неисправности должно быть потрачено много, поэтому некоторым проще отказаться. Диагностика началась как всегда с банального чтения ошибок. Ошибок как обычно нет и дальше пошла проверка всего чего можно:

-Проверка питания и масс под нагрузкой и осциллографом.

-Проверка сигнала can шины;

-Проверка свечей, катушек, и всех датчиков;

-Проверка синхронизации ДПРВ И ДПКВ;

Время все шло, результата не было видно. В какой то момент после проверки в очередной раз автомобиль перестал запускаться. Радостно подключив прибор я увидел довольно редкий код неисравности

P0604 которая связанна с контроллером блока управления двигателя.

Кое где в интернете раздобыл оригинальный мануал по проверке внутренних компонентов управления ЭБУ.

Была проверка связанная с eeprom. Описывать не буду так как долго и не всем понадобиться, но после проверки было точно определенно, что неисправность связанна точно с блоком управления.

Мнение было такое, что в какой то момент блок увеличения мощность производил вычислительные операции и подсев аккумулятор загубил внутренности.

На разборке вместе с ключами зажигания мы купили новый блок и считав информацию со старой память eeprom и записав в новый блок автомобиль перестал терять ключи, но заводился о по прежнему плохо. Проверив опять все от и до впал в ступор. Начала размышлять о корявой eeprom структуре файла. Нашел человека у которого был чистые eeprom. Залили проверили такая же песня.Пришлось прибегать к помощи форумов. Долгие проверки и ночи в поисках информации были найдены. Проблема оказалась в ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ. Разница температуры была в 17 градусов. Был настолько плохой запуск как будто мотор прошел 400 000 км. Хотя пробег был всего 60000.

Читайте также: