Ремонт насоса гур ниссан патрол

Обновлено: 15.05.2024

Для выполнения описываемых ниже процедур потребуются следующие специальные инструменты: съемник сошки и торцевой или накидной ключ на 41 мм (для снятия механизма); сменная головка типа TORX Е10 (для разборки механизма); чувствительный динамометрический ключ и переходная насадка для регулировки преднатяга (для сборки).

Модели ранних лет выпуска (до 1992 г.)

Не следует предпринимать попытки выполнить регулировку рулевого механизма без применения чувствительного динамометрического ключа - результатом может явиться снижение управляемости автомобиля и сокращение срока службы компонентов рулевого механизма.

Снятие и установка

1. Установите передние колеса и рулевое колесо в прямолинейное положение.
2. Быстросохнущей краской пометьте положение гибкой муфты по отношению к червячному валу рулевого механизма. Выверните стяжной болт.

1. Отдайте гайку крепления сошки рулевого механизма к секторному валу, снимите шайбу. Пометьте положение сошки рулевого механизма по отношению к секторному валу (см. сопроводительную иллюстрацию). При помощи специального съемника снимите сошку с секторного вала.

1. Отдайте полые болты крепления к сборке рулевого механизма гидравлических линий. Установите под линии сливную емкость для сбора вытекающей жидкости.
2. Отдайте гайки и болты крепления рулевого механизма к шасси. Снимите сборку рулевого механизма с автомобиля.

Установка производится в обратном порядке.

1. Проследите за совмещения всех нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток.
2. Установите гайки и болты крепления сборки рулевого механизма. Затяните крепеж с усилием 84 ÷ 96 Нм.
3. Замените медные уплотнительные шайбы в штуцерных разъемах и прочно затяните полые болты.
4. Затяните гайку крепления сошки рулевого механизма с усилием 235 ÷ 265 Нм.
5. Долейте в резервуар свежую жидкость и прокачайте гидравлическую систему.

После снятия секторного вала не допускайте смещения усилительного поршня или червячного вала.

1. Осторожно поддев, снимите пыльник с торца картера рулевого механизма со стороны сошки. Выбросите пыльник.
2. Снимите стопорное кольцо и извлеките большую дистанционную втулку, аккуратно поддев ее подходящим рычагом.
3. Осторожно извлеките сальник из картера рулевого механизма - не оцарапайте рычагом уплотняемую поверхность картера.
4. Ключом типа TORX Е10 отдайте болты крепления задней крышки.
5. Осторожно снимите заднюю крышку вместе с усилительным поршнем и червячным валом с картера рулевого механизма. Постарайтесь не допустить смещения компонентов во избежание выпадания циркуляционных шариков.

Изготовители автомобилей настаивают, чтобы в случае превышения зазором между поршнем и задней крышкой величины 35 мм была произведена замена сборки поршня с червячным валом.

1. Проверьте состояние роликовых подшипников, подшипников червячного вала, секторного вала и сборки червячного вала с усилительным поршнем. Замените чрезмерно изношенные и поврежденные компоненты.

Компоненты рулевого механизма

1 — пыльник
2 — червячный вал
3 — усилительный поршень
4 — уплотнительные кольца
5 — стопорное кольцо
6 — сальник
7 — дистанционная втулка
8 — картер

Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.

Замена уплотнительных колец, дистанционных втулок, сальников, стопорных колец и шайб должна производиться в обязательном порядке каждый раз при разборке рулевого механизма. Это означает, что для выполнения сборки механизма следует приобрести специальный ремнабор, содержащий все необходимые сменные компоненты.

1. Перед сборкой смажьте все компоненты гидравлической жидкостью.
2. Смажьте подходящим герметиком новый сальник задней крышки и установите и посадите его в картер рулевого механизма при помощи отрезка трубы, опирающегося на внешний периметр сальника. Проследите, чтобы сальник оказался повернут главными губками к усилительному поршню.
3. Установите в заднюю крышку новые уплотнительные и тефлоновое кольца. Для временной фиксации смажьте кольца техническим вазелином.
4. Установите в картер рулевого механизма червячный вал, усилительный поршень и заднюю крышку. Постарайтесь не повредить тефлоновое кольцо на торце поршня. Проследите за тем, чтобы все уплотнительные кольца были установлены на свои места.
5. Вверните болты крепления задней крышки и затяните их в диагональном порядке в две-три стадии с окончательным усилием 26 ÷32 Нм.

Усилительный поршень должен находиться в нормальном рабочем положении и не быть перекошен.

1. Смажьте новый сальник секторного вала снаружи по периметру подходящим герметиком, затем посадите его перпендикулярно в картер рулевого механизма при помощи отрезка трубы, которая должна упираться в наружный край сальника. Умеренно смажьте гибки сальника техническим вазелином.
2. Установите в картер рулевого механизма большую дистанционную втулку и закрепите ее стопорным кольцом. Проследите, чтобы стопорное кольцо оказалось повернуто скругленным краем к сальнику.

На некоторых моделях сторона сальника со скругленным краем помечена идентификационной меткой в виде литеры R.

1. Установите в картер рулевого механизма новый пыльник, посадив его при помощи отрезка трубы, упирающегося в наружный края пыльника. Умеренно смажьте губки пыльника техническим вазелином.

1. Проверьте величину осевого люфта секторного вала (см. сопроводительную иллюстрацию), в случае необходимости выполните корректировку:

1. Зажмите секторный вал в тиски с мягкими губками.
2. Установите циферблатный измеритель плунжером к торцу регулировочного винта, затем подвигайте винт вверх-вниз на всю длину его хода и считайте показания прибора. Номинальная величина осевого люфта секторного вала составляет 0.01 ÷ 1.05 мм.
3. В случае необходимости извлеките регулировочный винт из вала и установите новые регулировочные шайбы требуемой толщины. Если не удается добиться номинальной величины осевого люфта, замените регулировочный винт.
1. Установите на крышку секторного вала новое уплотнительное кольцо. Умеренно смажьте его техническим вазелином. При помощи острого инструмента небольшого размера снимите уплотнительное кольцо с контргайки регулировочного винта секторного вала. Пользуясь тупым инструментом установите новое уплотнительное кольцо, предварительно смазав его техническим вазелином.
2. Проверните червячный вал для привода усилительного поршня в прямолинейное положение.
3. Обмотайте шлицы секторного вала скотчем.
4. Поверните усилительный поршень зубцами вверх, к верхней части рулевой коробки, под углом примерно 10° ÷ 15° для гарантии свободной установки секторного вала.
5. Установите в картер секторный вал. Проследите, чтобы усилительный поршень оставался в центральном положении.
6. Вверните болты крепления крышки секторного вала и затяните их в диагональном порядке в две-три стадии с окончательным усилием 26 ÷ 32 Нм.
1. Зажмите сборку рулевого механизма в тиски примерно под нормальным установочным углом и проверьте усилие его проворачивания.
1. Несколько раз поверните червячный вал от упора до упора для усадки компонентов рулевого механизма

Если при вращении червячного вала имеют место рывки и точки закусывания, соответствующим образом подкорректируйте положение регулировочного винта.

1. При помощи чувствительного динамометрического ключа с подходящей насадкой измерьте усилие проворачивания червячного вала. Измерение производится из прямолинейного положения вала. Номинальное значение составляет 0.59 ÷ 1.34 Нм.

Если подходящей насадки под рукой не имеется, можно обмотать конец вала скотчем и воспользоваться плотно садящейся многоугольной торцевой головкой.

1. Повторите процедуру проверки после проворачивания червячного вала на 360° из центрального положения. На этот раз номинальное значение составляет на 0.2 ÷ 0.4 Нм меньше указанного выше.
2. Если усилие проворачивания червячного вала попадает в оговоренные значения, затяните контргайку с усилием 34 ÷ 40 Нм, удерживая при этом регулировочный винт неподвижно.
3. При выходе усилия проворачивания вала за допустимые пределы, подкорректируйте соответствующим образом положение регулировочного винта. Если добиться попадания усилия в норму не удается, сборка рулевого механизма должна быть заменена.
1. Установите сборку рулевого механизма на автомобиль.

Модели поздних лет выпуска (с 1992 г.)

Изложенный выше порядок выполнения процедур остается в силе с учетом следующих замечаний:

Полная проверка состояния и капитальный ремонт рулевого насоса относятся к процедурам, выходящим за рамки квалификации среднестатистического механика-любителя. Стоимость ремнабора, плюс временные затраты обычно перевешивают стоимость сменного бывшего в употреблении блока. Ввиду вышесказанного составители данного Руководства рекомендуют в случае отказа насоса просто заменить его. Для тех, кто решил попробовать свои силы в выполнении ремонта рулевого насоса авторы приводят пояснительную иллюстрацию и список основных технических требований (см. таблицы размеров и регулировок в конце Руководства).

Компоненты рулевого насоса




1 — крышка 2 — сетчатый фильтр 3 — болт 4 — манжета 5 — резервуар 6 — кронштейн 7 — корпус 8 — прокладка 9 — штифты 10 — статорное кольцо 11 — ротор 12 — лопасти

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

• Бачок для жидкости.
• Золотник управления.
• Регулятор давления в системе усилителя.
• Насос.
• Силовой цилиндр.




Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).




Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.




При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки. При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:




1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.




Последовательность ремонта:

1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
2. Снять приводной ремень.
3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

Когда насос снят, приступаем к его разборке




Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

Мастер-класс по ремонту насоса ГУР показывал Кумба - большой респект ему за практическую помощь. Я же делюсь с форумчанами заметками которые успел запомнить в ходе ремонта.




Предварительно были куплены на экзисте резинки и подшипник





Общая схема насоса ГУР (ТА-1)





Снимаем патрубок, сливаем масло в обрезанную на 2/3 пластиковую бутылку (обязательно закрыть ветошью ремни и пространство под насосом, т.к. PSF весьма едкая) , откручиваем 2 крепежных винта слава и справка насоса и два винта на патрубке сверху насоса. Чтобы в бутылку слилось максимально кол-во масла дуем в расширительный бачок ГУР до полного слива





Скидываем ремень со шкива, вытаскиваем насос





Сливаем в бутылку остатки масла из насоса и ищем тиски





Зажимаем насос в тисы, снимаем шкив. Лучше делать это с помощником чтобы придержать колесо шкива от кручения. Снимаем стопорное кольцо 11





Разворачиваем насос крышкой кверху, снимаем крышку, осматриваем рабочие поверхности. В моем случае задиров не было - цель замена резинок и подшипника





Вынимаем все потроха, выбиваем шкив с подшипником





Вал с подшипником. Подшипник люфтит - под замену!





Заменяем уплотнительное кольцо 17 на крышке





Уплотнительное кольцо слева (новое) явно толще и мягче на ощупь





Снимаем старый подшипик





Ставим новый





Вал в сборе садим в посадочное место насоса





Сразу же ставим шкив





Поворачиваем насос - приступаем к сборке второй стороны. Ставим новые уплотнительные кольца 15, 16





Ставим потроха соблюдая направление вращения (по стрелке)


вставляем лопатки в ротор фасками наружу (внешний радиус)





Выставляем отверстия и аккуратно ставим крышку, стараясь попасть шпильками в посадочные отверстия. Важно чтобы крышка села без особых усилий, ни в коем случае не быть по крышке, т.к. шпильки при неправильной установке могут повредить мягкий металл дисков. Если крышка не идет - проверить еще раз сборку внутренностей по точкам-меткам на дисках.


Монтируем насос под капот, накидываем резиновый патрубок, верхний патрубок пока не ставим. Затем заливаем из пластиковой бутылки масло ГУР в бачок, поле чего продуваем масло через горловину бачка пока масло не появится в клапане насоса сверху, после чего сразу же накидываем верхний металлический патрубок.
Накидываем ремень, затягиваем.

Читайте также:

  
• Ремонт акпп сузуки эскудо g16a
  
• Королла 150 робот можно ли буксировать
  
• Обучение дроссельной заслонки ниссан х трейл т30
  
• Лед лампы вместо ксенона d4s на тойоту камри 50
  
• Комплектации тойота хайлендер 2014 в чем их отличие