Ниссан ванет ремонт двигателя

Обновлено: 15.05.2024

NISSAN VANETTE 1989. Поиск УЗСК. Регулировка зажигания.

ремень грм лд20 Ниссан Ларго

Nissan Vanette LD20II diesel

1 NISSAN ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ LD20, LD20T эти двигатели устанавливались на автомобилях Bluebird, Largo, Vanette УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ Новосибирск Автонавигатор 2014

3 Òåõíè åñêîå îáñëóæèâàíèå äâèãàòåëÿ 4. Установите крышку клапанов. Перед установкой убедитесь, что слой герметика на краях переднего кронштейна распредвала составляет прибл. 1 мм в толщину и 3 мм в ширину. 2) После регулировки, с помощью специнструмента затяните контргайку точки поворота и перепроверьте зазор. Болт крышки клапанов : 7-11 Nm ( kg-m) ГАЙКИ КОЛЛЕКТОРА И ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ Моменты затяжки: Nm kg-m (M8) Никогда не разбирайте впускной коллектор. Порядок затяжки : Nm ( kg-m) РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ ВПУСКНЫХ И ВЫПУСК- НЫХ КЛАПАНОВ Проверка должна проводиться на прогретом, но не работающем двигателе. 1. Снимите крышку клапанов. 2. Установите цилиндр 1 в ВМТ в ходе сжатия и отрегулируйте зазоры клапанов,, и. 3. Установите цилиндр 4 в ВМТ в ходе сжатия и отрегулируйте зазоры клапанов,, и. ПРОВЕРКА ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ 1. Осмотрите ремень на наличие трещин, изнашивания или попадания масла. В случае необходимости, замените на новый. Приводные ремни не должны касаться дна канавки шкива. 2. Измерьте прогибание ремня двигателя, оттягивая ремень в месте, находящимся на равном расстоянии между шкивами. Отрегулируйте прогибание, если оно превышает допустимый предел (см. табл.). Стандартные модели Единица измерения: мм 18 Клапанный зазор: Впускные: 0,25 мм Выпускные: 0,30 мм 1) Ослабьте контргайку и поверните ось поворота коромысла клапана, пока не будет достигнут нужный зазор. 10

4 Ìåõàíè åñêàÿ àñòü äâèãàòåëÿ ДАВЛЕНИЕ КОМПРЕССИИ ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОМПРЕССИИ 1. Прогрейте двигатель. 2. Снимите следующие части: Трубки подачи топлива в сборе Топливные трубки со стороны форсунки Форсунки в сборе Чтобы не допустить поломки трубок, снимайте их, захватывая держатель форсунки. ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ СНЯТИЕ 1. Заблокируйте от вращения коленвал с помощью специального инструмента. 5. Снимите топливные трубки. 6. Снимите головку блока цилиндров. Ослабляйте болты в указанном порядке. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пинцетом снимите шайбу форсунки. Не забудьте снять эту шайбу, поскольку ее можно потерять при проворачивании коленвала. 3. Подсоедините адаптер компрессометра. 2. Снимите зубчатый ремень привода ГРМ. 3. Снимите шкив распредвала, шкив топливного насоса и промежуточный шкив. Если возникают трудности при снятии, используйте съемник. Болты должны ослабляться в два – три этапа. РАЗБОРКА 1. Снимите соединительную планку накальных свечей и накальные свечи. 2. Снимите пружину клапанного коромысла. 3. Ослабьте контргайку оси коромысла клапана и установите рабочий выступ кулачка в верхнее положение, затем снимите коромысло, прижимая клапанную пружину. При снятии шкива топливного насоса на загруженном автомобиле 4. Отсоедините разъем соленоида отсечки топлива. 5. Проверните стартером двигатель и снимите показание компрессометра. Давление компрессии: 2 6. Если компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя низка, залейте небольшое количество моторного масла в цилиндры через отверстия форсунок и повторно проверьте компрессию. Если добавление масла повышает компрессию, возможно, что изношены или повреждены поршневые кольца. Если компрессия остается низкой, клапан может заедать или у него неправильная посадка. Если компрессия в любых двух смежных цилиндрах двигателя низкая и при добавлении масла, значит там – утечка через поверхность прокладки. 4. Снимите задние крышки. 4. Снимите распредвал. 5. Снимите клапаны, клапанные пружины и относящиеся к ним части, используя специнструмент. ЗАМЕНА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ Обычно камера сгорания не требует замены. Однако, если на ней имеются трещины или обширные повреждения, замените камеру сгорания. 1. Снимите камеру сгорания так, чтобы не повредить головку блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать внутри отверстия форсунки. 28

5 Ñèñòåìà ñìàçêè è ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ Если зазоры превышают номинальный предел, замените набор шестерен или полностью масляный насос в сборе. – – Единица измерения: мм МАСЛЯНЫЙ КАНАЛ ДЛЯ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ РАЗБОРКА И СБОРКА КАНАЛ ДЛЯ СМАЗКИ После установки запустите двигатель на несколько минут и проверьте герметичность. МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР РАЗБОРКА И СБОРКА 1. Слейте охлаждающую жидкость. 2. Снимите шланги для охлаждающей жидкости. 3. Слейте масло. 4. Снимите масляный фильтр. 5. Снимите масляный радиатор. 6. Установите масляный фильтр. При установке прокладки кронштейна масляного радиатора, выровняйте отверстие и выступ на блоке цилиндров. Всегда меняйте прокладку на новую. МАСЛОРАЗБРЫЗГИВАЮЩИЙ ЖИКЛЕР СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВОДЯНОЙ НАСОС РАЗБОРКА И СБОРКА Слейте охлаждающую жидкость сняв заглушки на блоке цилиндров и на радиаторе. В целях безопасности избегайте сливать охлаждающую жидкость двигателя до того, пока двигатель еще горячий. Всегда меняйте на новые прокладки и кольцевые уплотнения. Водяной насос неразборного типа и заменяется целиком. После установки водяного насоса надежно закрепите шланг с помощью зажима, затем проверьте герметичность, используя для этого тестер давления для крышки радиатора. 44

7 СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 5 ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ. 5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 6 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ. 6 РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 6 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. 6 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 6 КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ SAE. 6 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК СТАНДАРТНЫХ БОЛТОВ. 7 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. 8 ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 8 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (КРОМЕ ШВЕЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ). 8 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 8 ДОЗАТЯЖКА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ И ГАЕК КОЛЛЕКТОРА. 9 БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ. 9 КАРТА СМАЗКИ. 9 ГАЙКИ КОЛЛЕКТОРА И ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ ВПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ КЛАПА- НОВ. 10 ПРОВЕРКА ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ. 10 ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ. 11 ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. 12 ПРОВЕРКА ШЛАНГОВ CИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. 12 ПРОВЕРКА КРЫШКИ РАДИАТОРА. 12 ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК. 12 ПРОВЕРКА ТОПЛИВОПРОВОДОВ. 12 ШЛАНГИ, ТРУБКИ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ. 12 ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ. 12 ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА, ДРЕНАЖ ВОДЫ И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА. 12 ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА. 12 ДРЕНАЖ ВОДЫ. 12 ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА. 13 ПРОВЕРКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА. 13 МОДЕЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО ДЕМПФЕРА. 14 ПРОВЕРКА РАСПЫЛИТЕЛЯ ФОРСУНКИ. 14 ЗАМЕНА РЕМНЯ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ГРМ) 15 ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 17 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВНЕШНИЕ КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРАВАЯ СТОРОНА ЛЕВАЯ СТОРОНА ЧАСТИ КОРПУСА ДАВЛЕНИЕ КОМПРЕССИИ ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОМПРЕССИИ ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ СНЯТИЕ РАЗБОРКА ЗАМЕНА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ. 28 ПРОВЕРКА ОСЕВОЙ ЛЮФТ РАСПРЕДВАЛА. 29 КОРОБЛЕНИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ. 29 ЛЮФТ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА. 29 ВСТАВКИ КЛАПАНА. 29 РАЗМЕРЫ КЛАПАНА. 30 ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ. 30 ДАВЛЕНИЕ СЖАТИЯ КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ. 30 КОРОМЫСЛО И ОСЬ КОРОМЫСЛА КЛАПАНА. 30 ЗАЗОР В ПОДШИПНИКЕ РАСПРЕДВАЛА. 30 ЮСТИРОВКА РАСПРЕДВАЛА. 30 СБОРКА УСТАНОВКА МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН СНЯТИЕ УСТАНОВКА ЗАМЕНА САЛЬНИКА ЗАМЕНА САЛЬНИКА РАСПРЕДВАЛА ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА ЗАМЕНА САЛЬНИКА КЛАПАНА РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ РАЗБОРКА ПОРШЕНЬ И КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ. 32 ПРОВЕРКА БОКОВОЙ ЗАЗОР ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА. 32 ЗАЗОР В ЗАМКЕ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА. 32 ИЗГИБ И КРУЧЕНИЕ ШАТУНА. 32 ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ШАТУНА. 33 ЗАЗОР В ПОДШИПНИКЕ. 33 ПРОВЕРКА КОЛЕНВАЛА. 33 БИЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА. 33 КОРОБЛЕНИЕ И ИЗНОС БЛОКА ЦИЛИНДРОВ. 34 РАСТОЧКА ЦИЛИНДРОВ. 34 БИЕНИЕ МАХОВИКА. 34 ПОРШЕНЬ И ШАТУН. 34 УСТАНОВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ. 34 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ. 35 СПЕЦИФИКАЦИИ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ ЗАТЯГИВАНИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИ ЧРЕЗМЕРНОЙ ВИБРАЦИИ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА МАСЛЯНЫЙ НАСОС РАЗБОРКА И СБОРКА ПРОВЕРКА МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР РАЗБОРКА И СБОРКА. 44

В начале 90х годов на внутреннем рынке Японии было представлено большое количество дизельных моторов у всех именитых фирм (не считая HONDA, SUBARU, SUZUKI и прочие “мотоциклетные фирмы”). Дизельный мотор “ценился” во времена “халявы”: когда дизтопливо можно было сливать бочками по цене “как договоришься”. С Японии привозили большое количество автомобилей, оборудованных дизельными моторами. Это касалось практически всех внедорожников и полноприводных минивенов. Очевидно, что в таком исполнении они были экономичней бензиновых моделей. На легковых машинах такая тенденция встречалась реже. Вот в европейских моделях дизельные моторы получали намного большее преимущество. Можно сказать, что некоторые дизеля были сделаны для Европы и никогда не встречались в Японии.

Если с моторами TOYOTA все было понятно, то NISSAN для многих оставался загадкой – а именно дизель CD20. Необычность конструкции этой серии в расположении топливного насоса высокого давления (ТНВД) – он устанавливался сзади мотора.

Первая особенность – это расположение и, соответственно, второй ремень ГРМ. Только уже не ГРМ, а ТНВД, получается.

Вторая общая особенность: отсутствие меток для его установки. Нет, метки есть на шестерне привода ТНВД, но их нет на корпусе мотора. Получается, что установить ремень ТНВД можно двумя способами: купить оригинальный с метками на ремне или считать зубья этого ремня. А бывают разновидности этого мотора с двумя обводными роликами или одним (не считая привода вакуумного насоса). Иными словами – конструкция непростая.

Если с механическим ТНВД было все более менее понятно (CD20, CD20T – с турбокомпрессором), то так называемый электронный ТНВД (CD20E и CD20ET – с турбокомпрессором) устанавливался совсем по другим меткам. Была еще модификация CD20ETi – с интеркулером, совместимая с обычными CD20ET. И проблема была везде одна и та же: после снятия насоса для ремонта, каждый раз искали метки методом проб и ошибок – т.е ставили на зуб туда, потом обратно. Конечно, можно поставить насос индикатором, но у кого он есть в гараже? Им еще и пользоваться надо уметь. К чему этот весь рассказ? А к тому, что очень немногие берутся за ремонт подобной машины, и зачастую ремонт ее заканчивается ничем. Но основная проблема электронных насосов этой серии в том, что любое вмешательство в этот насос заканчивается установкой машины на долгую стоянку. Насос требует регулировки, а провести ее далеко не всегда возможно. Нет стендов и специалистов.

Итак, NISSAN SERENA C23 1998 года оснащена таким мотором. А проблема выражена так: на холостых после прогрева немного плавают обороты, может в диапазоне 50 оборотов. Вы скажете "ТНВД!" и будете правы, но только отчасти. Так как ТНВД перебирался ДВА раза (!) и тестировался на всех стендах еще в два раза больше, чем ремонтировался. Вердикт всех дизелистов такой – насос исправен.

Насос снять на этом моторе непросто – очень трудоемкая операция. Поэтому экспериментировать со снятием-установкой ТНВД надоедает быстро.

Винты покрашены с последней проверки и не раз. Непонятно, кому верить. Но обороты плавают. Все грешат на блок управления двигателем. Но такой блок и найти-то непросто для подмены. Да и ломаться там нечему.

Рассмотрим вкратце отличие этого электронного насоса от механического. Отличие простое – кольцом протечки, положением которого определяется объем впрыска топлива плунжером в линию форсунок, в этом насосе управляет сервопривод. Кроме этого, опережением впрыска тоже заведует электронный регулятор, но он не оказывает влияния на запуск. Все режимы работы, в т.ч. и запуск, осуществляются сервоприводом.

Конструкция сервопривода показана ниже.

Здесь CONTROL SLEEVE и есть кольцо (на фото обозначено стрелкой).

Сам сервопривод выполнен в крышке и зацепляет кольцо круглым штифтом.

Все казалось бы просто, но мы видим, что верхняя часть с сервоприводом имеет широкие овальные окна фиксирующих винтов:

И пример совсем неудачного положения крышки мы сразу видим:

Это означает, что положение крышки выходит за пределы регулирования даже при стартерном режиме. А нижняя строка – при рабочем режиме. При верхней ошибке мотор даже не запускается, а при нижней – гуляют обороты на холостом ходу.

Так как “родной” ТНВД только мы отвозили в проверку два раза в разные сервисы на стенды, и все стендисты вынесли заключении – ТНВД полностью исправен, (а сколько до этого его носили – никто не помнит, не говоря, что его перебирали несколько раз), решено было приобрести контрактный ТНВД. Основная проблема “родного” ТНВД не была решена – плавают обороты, плохой старт на горячем моторе и бессистемное проявление полного отсутствия запуска, особенно на прогретом моторе после получасового стояния. Блок управления ECU был проверен приборами и претензий к нему быть не могло. Все входящие сигналы соответствовали режиму плавания оборотов. Контрактный ТНВД оказался не в лучшем виде – а что еще ждать от ТНВД, которому 15 лет? После месяца эксплуатации на горячем моторе при включении передачи мотор начал глохнуть. Решено было восстановить контрактный насос – заменить плунжер. После замены плунжера и регулировки крышки получили мотор, который заводится, но при езде динамика разгона слабовата. Как говорилось выше, можно получить хороший старт и медленный сброс оборотов, а можно плохой старт и быстрый сброс оборотов. Никак не получается крышкой установить хороший старт и быстрый сброс оборотов. И тут приходиться проводить дополнительные эксперименты. Когда мы говорим про хороший старт, то речь идет о пуске на горячую. На холодном моторе проблем не возникает ни у кого. Все жалуются на плохой запуск горячего мотора. Но чуть сдвигаешь крышку в сторону улучшения пуска , как получаешь плавание оборотов или их медленный сброс.

Смотрим на ТНВД и замечаем двухконтактный разъем. Это регулировочное сопротивление. Он так и называется ADJUSTING REZISTANCE. При снятии разъема с него сканер текстом пишет эту ошибку. Аналогичный стоит и на насосе DENSO TOYOTA. Что это такое ? В общих чертах: это компенсационный резистор для регулирования глубины обратной связи по управлению сервопозиционером в крышке. Все насосы механически разные, как и сервоприводы. На стенде (в Японии), они регулируют эти насосы и на каждый ставят этот компенсационный резистор, подбирая его в процессе регулировки.

Достоверно неизвестно, по каким параметрам это делается, но факт в том, что этот элемент очень сильно влияет на работу ТНВД.

Внутри находится обычный резистор мощностью рассеяния около 1 ватт.

Итак, регулируем крышкой стартерный пуск на горячем моторе, установив вместо этого резистора подстроечный.

Добиваемся лучшего пуска и отсутствия плавания оборотов – выворачивая резистор к нулевому сопротивлению. Глушим мотор, ждем 10 сек (норма для инициализации), заводим и медленно крутим подстроечник в сторону увеличения сопротивления. В каком то положении обороты начнут увеличиваться, а потом уменьшаться. Это максимум. Проверяем этот максимум, начиная уже с ближайшего положения резистора (не с нулевого). Каждый раз глушим и ждем 10 сек перед запуском. Убедившись, что максимум найден, можно подстроить крышку и повторить настройку. После окончательной настройки измеряем сопротивление и подбираем ближайшее.

Его можно впаять вместо родного.

Поэтому можно подобрать любое ближайшее значение. Но проще сделать так: взять ряд E24 , и методом перебора выбрать ближайший резистор точным омметром. Потому что 430 Ом +5% это уже 451,5 Ом. А если взять ряд E12 10% , то еще проще подобрать требуемое значение. Точный резистор E192 просто не найти, да и стоить он будет немало.

После подбора таким методом динамика машины выросла очень существенно. Можно сказать, что стал-тест вырос почти на 200 оборотов, в сравнении с каким попало резистором. Но важно еще сказать, что реакция на педаль газа изменилась в лучшую сторону. Раскручиваться мотор стал как бензиновый.

После установки момента впрыска индикатором (ход плунжера на метке 0,89 мм +- 0,08) и вот такой регулировки с подстройкой дали машине вторую жизнь. Со слов владельца: “она никогда так не ехала”. Сложились все три параметра – начальная установка индикатором, регулировка крышки и подстройка обратной связи резистором. В этой системе это все имеет большое значение. Почему с электронным насосом нужно ставить момент начального впрыска (или ход плунжера) индикатором – ответ один. На “слух”, как это делают опытные дизелисты с механическими насосами, его поставить нельзя. Электроника вмешивается по датчику коленвала (а распредвальный по сути стоит в самом ТНВД), поэтому дизель на слух с таким насосом тарахтит как и раньше, крути его как хочешь. Точная работа возможна при базовых установках.

Утверждения о плохом пуске на горячем моторе тоже не соответствуют истине. На вложенном видео мотор запускается при температуре 95 градусов после 15 минутной стоянки. Температура топлива по датчику 67 градусов. Реакция на набор оборотов и сброс тоже видна.

Ремонт двигателя nissan Vanette включает в себя целый комплекс мероприятий. Само собой разумеется, что для того, чтобы выполнить такую работу, потребуется очень хорошо знать устройство мотора Ниссан Ванет.

Как правило, ремонт двс предполагает снятие агрегата, поскольку в ином случае не всегда можно получить доступ к некоторым узлам.

Только наличие необходимого оборудования и всего нужного инструмента позволит восстановить ДВС автомобиля гарантированно качественно.

Конечно же, особое внимание следует обратить на тот факт, что осуществить ремонт двс своими руками будет очень непросто. Даже если Вы нашли в интернете фото и видео, где дают пошаговую инструкцию и схемы, данное техническое мероприятие все равно останется весьма трудоемким делом.

Что же входит в восстановление движка? Разумеется, в первую очередь все будет зависеть от причины неисправности агрегата. Понятно, что список работ, которые входят в капиталку мотора Ниссан Ванет могут серьезно отличаться от тех, что потребуются для замены сальника распредвала.

Специализированные центры

Вам потребовалось найти, где можно отремонтировать двигатель nissan Vanette в автосервисе? Если Вы ищете, кто подскажет, где можно восстановить в Москве исправную работу двс, рекомендуем выбрать центр по каталогу на этом портале.

Описанные предприятия ремонтируют агрегаты с любым количеством цилиндров, разного объема и мощности. Мотористы работают с опробованными схемами, основанными на рекомендациях производителей и электронных каталогах.

На отремонтированный агрегат автосервис дает гарантию. Если после восстановительного процесса обнаружатся проблемы – слышны стуки, пропала тяга, мотор дымит – их устранят за счет техцентра.

Наши преимущества

Стоит отдельно сказать несколько слов о тех преимуществах, которые получают наши клиенты

удобная транспортная доступность – автосервисы расположены в разных районах города, так что Вы без труда сможете выбрать тот техцентр, в который Вам будет удобно добираться без пробок
опытный персонал – для работы с агрегатом требуется немалый опыт и отличное понимание его устройства, и стоит отметить, что мастера данных СТО обладают всем перечисленным
возможность выбрать центр по специализации – все представленные на сайте техцентры специализируются на моторах, но у Вас есть возможность выбрать именно тот сервис который работает преимущественно с вашим автомобилем
скидки – если Вы хотите отремонтировать двигатель недорого, рекомендуем обратиться туда, где есть специальные предложения
гарантия – на все технические мероприятия предоставляются гарантии
приемлемые цены – стоимость работ в указанных структурах не превышает средние расценки на услуги в Москве

Запись

Записаться в автосервис можно по телефону. Кроме того, Вы можете также оформить заявку на сайте.

- Диагностика состояния ходовой части;
- Проверка основных узлов подвески;
- Проверка уровней жидкостей и наличия утечек;
- Проверка навесных ремней;
- Оценка состояния осветительных приборов.

Без звёздочек. Бесплатно - даже если Вы не останетесь на ремонт.

Бесплатная диагностика ходовой

С 1 декабря по 31 января 2022 г. - проверка ходовой части - бесплатно без звёздочек и дополнительных условий.

ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ СО СКИДКОЙ 50%

С 1 декабря по 31 января 2022 г. - диагностика двигателя - бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ LYNX AUTO

С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас комплекта свечей зажигания брендов Denso, NGK или LYNX Auto услуга по их замене предоставляется бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ

С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас комплекта амортизаторов брендов KYB, LynxAuto или Monroe услуга по их замене предоставляется бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ЛЮБЫХ ТЕХ.ЖИДКОСТЕЙ

С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас любых технических жидкостей брендов Bardahl или NGN услуга по их замене предоставляется бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ

С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас тормозных колодок и/или дисков LynxAuto, Nisshinbo, Textar, Brembo или TRW - замена бесплатно.

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.

В случае если работа проводится на смотровой канаве или эстакаде, двигатель лучше вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, предварительно демонтировав коробку передач. В гараже, оборудованном подъемником, удобнее вынуть из моторного отсека вниз весь силовой агрегат, а затем разъединить двигатель и коробку передач.

Операции по демонтажу двигателя и силового агрегата описываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.

Сжав два фиксатора, отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя

Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.

Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не размыкая гидропривод усилителя.

Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе. Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

Если работа проводится на подъемнике и силовой агрегат снимается вниз, то генератор демонтировать необязательно – нужно лишь отсоединить от него провода.

При демонтаже силового агрегата вместо операций по снятию коробки передач необходимо выполнить следующие работы.

Поднимая автомобиль на подъемнике или опуская силовой агрегат на регулируемых упорах, выводим шпильку кронштейна левой опоры из отверстия в подушке опоры.

Снимаем силовой агрегат.

Устанавливаем двигатель или силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Читайте также: