Обучение дроссельной заслонки мазда 626

Обновлено: 25.06.2024

Блог о жизни, технике, компьютерах, смартфонах, и обо всем интересном.

Бэкап Статьи Дроссельная заслонка

Часть первая: Она меня "извлекла".
Как и на любой неновой машине, на моей Маське имеют место накапливаться "возрастные фичи", которые, если не уделять им внимания, запросто превращаются в нормальные такие глюки, которые не дают спокойно наслаждаться процессом езды на авто. Вот и у нас с Маськой, постепенно образовалось недовольство качеством работы ЭСУД (электронной системы управления двигателем), досаждавшие следующими не смертельными, но неприятными симптомами, как то:
нестабильные обороты ХХ .
Нет, держаться-то они держались нормально, но вот как-то чувствительно из "последних сил". Иногда плавали. При сбросе газа тахометр "падал ступенькой", то есть бросаем газ с 3000 на нейтрали и наблюдаем за стрелкой. Заметно резкое падение до 800, затем подскок до 1200 и плавное (даже слишком) опускание до законных 750-720. Причем, последнее время вылезла еще одна фишка. Если в процессе "подброса" стрелка ушла хотя бы чуть выше 1200, то вместо последующего падения наступало наоборот возрастание оборотов до 1500, где и происходило "зависание".
неработающий винт ХХ
При попытке регулировки по мануалу (замыкаем в диагностической колодке клеммы GND и TEN, отрубив тем самым РХХ) при полностью закрученном винте ХХ не удавалось снизить обороты ХХ ниже 850.
провалы на ХХ при резком возрастании нагрузки
при работе на ХХ если начать крутить на месте руль - наблюдался нормальный такой медленно восстановимый провал до 500 об/мин. Не, двигло не глохло, просто противно, когда машину начинает колбасить.
Почитав опять же всяких умных мануалов и форумов пришел к выводу, что кроме блока дроссельной заслонки (БДЗ) такую "веселуху" устроить неспособен больше никто. Как всегда, глянув на цену этого чуда (около 30 тыс. руб в экзисте и от 5 до 10 тыс на разборах) было принято решение "А фуле нам, разберемся как-нибудь, чать не пальцем сделаны тоже". День назначен, план есть (мероприятий, я имею ввиду). Итак время "Ч" наступило. Суббота 27.06.2009 10 утра. Гараж.

Для проверки ДПДЗ в идеале нужен стрелочный омметр (чтобы увидеть разрывы или резкие скачки сопротивления в зависимости от угла открытия ДЗ), но за неимением оного, проверяем цифровым. Методика проста. Меееееедленно открываем ДЗ от полностью закрытого положения до максимального ее положения, одновременно следя за показаниями прибора. Особое внимание обращаем на показания в самом начале движения (около ХХ) - буквально 1-1.5 градуса. Если сопротивление вместо того, чтобы плавно увеличиваться, вначале падает или прибор покажет "обрыв" - это причина нехилого и неприятного провала при аккуратном трогании, когда педаль чуть нажата. В этом случае надо вскрывать и лечить датчик (который неразборный) или менять его нафиг.

Итак что получилось у меня. ДПДЗ с успехом влез в паспортные показатели. Провалов, обрывов и скачков за 5 "проездов" заслонки туда-сюда выявлено не было. С открытием заслонки сопротивление плавно и равномерно возрастало.
Вот сопротивление закрытой заслонки (это в КОм)

А вот заслонка полностью открыта

Тест пройден, можно собирать дальше.
Теперь наносим герметик на торец БДЗ. Главное в этом деле не переусердствовать.
Теперь наносим герметик на торец БДЗ. Главное в этом деле не переусердствовать.

Ждем, пока подсохнет и ставим на место, не забыв подсоединить вакуумные шланги на свое места на штуцерах.

Собираем весь остальной обвес, проверяем, все ли штекеры воткнуты по своим местам. Ключ на старт. Запуск.
Вначале из выхлопухи пойдет такой смрад, что можно будет подумать о срочной капиталке. Однако все это фигня - это выгорают остатки карб клинера. Минуты 3 и все придет в норму.
Вобщем, результат. Движок стал работать на холостых идеально ровно и тихо. Правда, так и не удалось побороть заброс холостых после сброса газа с рабочего режима. Нет нет, да появлялся он, собака такая. Зато все провалы при включении потребителей ушли совсем. Уже хорошо.

Следующая неделя была проведена в анализе причин треклятного "заброса". Как и предполагалось, причина была на поверхности.

Часть третья - эксгумация
(Эксгумация - повторное вскрытие тела после его захоронения. )

Посмотрел свои же фотки и подумал, что причина повышенных холостых (которые, кстати, так и не удалось опустить ниже 800 об/мин) может крыться только в одном - паразитном подсосе воздуха в задроссельное пространство. Исследовав все шланги, а также прокладку впускного коллектора (методом полива водой) убедился, что собака порылась не там.
Причина остается только одна - перепуск в зазоре между дроссельной заслонкой и ее каналом в закрытом положении.
А как же заводской герметик ? Он ведь на заслонке есть. Ну может где там и есть мааааленькая щелочка, но не может же она так дико влиять на ХХ. Вобщем любопытство и желание сделать все чтоб "не просто работало", а "работало идеально" взяли верх и вот мы с Маськой опять в гараже.

Так как работа уже знакомая - повторное снятие БДЗ произошло буквально за несколько минут. Установка БДЗ на герметик - отлично оправданное решение. Так, после недельного пробега, БДЗ был снят что называется за один "тырк". Чуть поддев отверткой слегка надавил, "чпок" - и оно у меня в руках. Причем, хвала герметику, так как я его мазал сперва на торец БДЗ и там он подсыхал, на коллекторе не осталось ни одного грамма этого чудо-вещества.
Часть третья - эксгумация
(Эксгумация - повторное вскрытие тела после его захоронения. )
Посмотрел свои же фотки и подумал, что причина повышенных холостых (которые, кстати, так и не удалось опустить ниже 800 об/мин) может крыться только в одном - паразитном подсосе воздуха в задроссельное пространство. Исследовав все шланги, а также прокладку впускного коллектора (методом полива водой) убедился, что собака порылась не там.
Причина остается только одна - перепуск в зазоре между дроссельной заслонкой и ее каналом в закрытом положении.
А как же заводской герметик ? Он ведь на заслонке есть. Ну может где там и есть мааааленькая щелочка, но не может же она так дико влиять на ХХ. Вобщем любопытство и желание сделать все чтоб "не просто работало", а "работало идеально" взяли верх и вот мы с Маськой опять в гараже.

Так как работа уже знакомая - повторное снятие БДЗ произошло буквально за несколько минут. Установка БДЗ на герметик - отлично оправданное решение. Так, после недельного пробега, БДЗ был снят что называется за один "тырк". Чуть поддев отверткой слегка надавил, "чпок" - и оно у меня в руках. Причем, хвала герметику, так как я его мазал сперва на торец БДЗ и там он подсыхал, на коллекторе не осталось ни одного грамма этого чудо-вещества.
Посмотрел свои же фотки и подумал, что причина повышенных холостых (которые, кстати, так и не удалось опустить ниже 800 об/мин) может крыться только в одном - паразитном подсосе воздуха в задроссельное пространство. Исследовав все шланги, а также прокладку впускного коллектора (методом полива водой) убедился, что собака порылась не там.
Причина остается только одна - перепуск в зазоре между дроссельной заслонкой и ее каналом в закрытом положении.
А как же заводской герметик ? Он ведь на заслонке есть. Ну может где там и есть мааааленькая щелочка, но не может же она так дико влиять на ХХ. Вобщем любопытство и желание сделать все чтоб "не просто работало", а "работало идеально" взяли верх и вот мы с Маськой опять в гараже.
Так как работа уже знакомая - повторное снятие БДЗ произошло буквально за несколько минут. Установка БДЗ на герметик - отлично оправданное решение. Так, после недельного пробега, БДЗ был снят что называется за один "тырк". Чуть поддев отверткой слегка надавил, "чпок" - и оно у меня в руках. Причем, хвала герметику, так как я его мазал сперва на торец БДЗ и там он подсыхал, на коллекторе не осталось ни одного грамма этого чудо-вещества.
Так как работа уже знакомая - повторное снятие БДЗ произошло буквально за несколько минут. Установка БДЗ на герметик - отлично оправданное решение. Так, после недельного пробега, БДЗ был снят что называется за один "тырк". Чуть поддев отверткой слегка надавил, "чпок" - и оно у меня в руках. Причем, хвала герметику, так как я его мазал сперва на торец БДЗ и там он подсыхал, на коллекторе не осталось ни одного грамма этого чудо-вещества.

С самого же БДЗ он слез без проблем - как единая резиновая "сопля" - потянул пальцем и готово.
С самого же БДЗ он слез без проблем - как единая резиновая "сопля" - потянул пальцем и готово.

Чуток осталось в углублениях, да и фиг с ним, все равно опять замазывать.
Вобщем герметик - вещь, рекомендую.
Посмотрев заслонку "на просвет" - на мощную лампу - увидел ту самую щель, на которую и пали подозрения.

Не такая уж и маленькая она оказалась. Если умножить ее ширину на длину - получится площадь, сравнимая с каналами перепуска ХХ.
Кстати в предыдущей части я на эти каналы ссылался, но так их и не показал. Вот они.

Как раз в этих отверстиях заканчиваются каналы от вакуумных штуцеров, которые так нежелательно перепутывать местами.
В качестве герметика для щели гуру форума ссылались на положительный опыт использования грунтовки Body 969. Поскольку надо было ее всего с "гулькин хрен", покупать целый килограмм че-то заломало. И был найден аналог - тоже Body но только 992 в виде спрея. Всего за 150 руб. Может, конечно, он еще куда пригодится потом, а пока пусть стоит (вкрай на стенах похабщину писать им буду :))
В набор по восстановлению помимо спрея входит все тот же карб клинер (как отличный обезжириватель и растворитель грунтовки для промывки кисточки), ну и собственно сама кисточка для рисования "Белочка №1" ценой аж 7 рублей. Да, еще понадобился стакан.

Далее делаем следующее: предварительно хорошенько перемешав грунт, потряхиванием и взбалтыванием, брызгаем его в стакан и оставляем минут на 10. Сразу из баллона грунт очень жидкий - вместо мазков будут одни потеки.
Карб клинером еще раз тщательно все промываем и обезжириваем. Ставим сушиться. Для ускорения просушки я использовал древний советский девайс под названием "фэн" неизвестной (видимо перестроечно-Эстонской) марки.
Как только в стакане грунт немного загустеет (до состояния "чуть гуще жидкой сметаны") - берем кисточку и аккуратно (очень аккуратно) замазываем стык заслонки и канала с внутренней стороне БДЗ. С внешней мазать нельзя - замажете перепускные отверстия и все, туши свет.

Получается где-то вот так. Ну не художник я, фуле :)
Кладем сушиться. Как только начнет подсыхать - можно узнать это, "потыркав" обратной стороной кисточки в наплывы грунтовки (вот тут снизу-слева след моих "проверок")

До момента хотя бы частичного подсыхания заслонку лучше не открывать. получите кучу ненужных мазков и наплывов совсем там, где этого не надо. Если грунтовка высохла до состояния относительной твердости - аккуратно открываем заслонку. Тонкий слой грунта должен разломиться точно по месту стыка. Для закрепления эффекта процедуру "намаза" можно проделать 2 раза (хотя на мой взгляд - 1 раз - "самое оно").
Проверяем на просвет

Щели "савсэм нэт". Что нам было и нужно.
привычным движением наносим герметик на БДЗ, сушим.

. и втыкаем все обратно.
Часть последняя - результат
Вобщем, после сбора результат превзошел все ожидания. ХХ регулировались винтом (при перемкнутых GND и TEN, естественно) в пределах от 300 до 1500 об/мин.

Выставил по мануалу 720, заглушил, снял перемычку. Все.
"Заброс" ХХ исчез совсем. Теперь опускается с 3000 до 1000 быстро, а с 1000 до 720 за секунду где-то.
На возрастание нагрузки не реагирует вообще. Да, и по-моему тяга улучшилась. Но это уже из серии "мытая машина лучше едет".

Вобщем все отлично, при минимальных затратах, чего и вам желаю.
Часть последняя - результат
Вобщем, после сбора результат превзошел все ожидания. ХХ регулировались винтом (при перемкнутых GND и TEN, естественно) в пределах от 300 до 1500 об/мин.
Выставил по мануалу 720, заглушил, снял перемычку. Все.
"Заброс" ХХ исчез совсем. Теперь опускается с 3000 до 1000 быстро, а с 1000 до 720 за секунду где-то.
На возрастание нагрузки не реагирует вообще. Да, и по-моему тяга улучшилась. Но это уже из серии "мытая машина лучше едет".

Вобщем все отлично, при минимальных затратах, чего и вам желаю.
Выставил по мануалу 720, заглушил, снял перемычку. Все.
"Заброс" ХХ исчез совсем. Теперь опускается с 3000 до 1000 быстро, а с 1000 до 720 за секунду где-то.
На возрастание нагрузки не реагирует вообще. Да, и по-моему тяга улучшилась. Но это уже из серии "мытая машина лучше едет".
Вобщем все отлично, при минимальных затратах, чего и вам желаю.

Внимание.
В нашем магазине появились эмуляторы датчика присутствия переднего пассажира MAZDA
Цена вопроса - всего 800рублей , включая доставку в пределах СНГ.
Подробности по ссылке

Устали читать бредливые темы на мазда форумах про различные
методы выставления холостого хода и зажигания на Маздах,
когда один говорит - надо вот так , а другой - по другому,
пробуете выставить и ничего не выходит ?! -
Тогда эта тема для Вас

Ну что же, расскажу, как правильно выставлять зажигание и холостой ход на маздах.

Все энергопотребители, кондиционер, ГУР,
стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены.
Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор
системы охлаждения - дождитесь его остановки .
И только потом продолжайте настройку.

Немного основ и о том почему временами на маздах подкидывает холостой ход до 1500 оборотов

Быстрый контур регулирования
Максимально бытро и точно воздействовать
на обороты ХХ можно с помощью зажигания.
Если зажигание позднить - обороты будут падать,
если делать зажигание более ранним от базовой
точки - обороты будут возрастать.
Но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание.
Когда угол подходит к предельным значениям,
при коррекции оборотов, включается система
грубого регулирования, описанная выше.
При этом грубо сдвигается граница регулирования
в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается
в базовую точку или в ВМТ, затем происходит
очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.

Из этого можно сделать простой вывод:

Чтобы не было расколбаса оборотов на ХХ, необходимо точное согласование быстрого и медленного контура регулирования.

Согласуется все с помощью стробоскопа.
Итак, двигатель должен быть прогрет до рабочей
температуры. Желательно, чтобы 1-2 раза сработал
вентилятор системы олаждения.
Вы уверены , что на вашем двигателе рабочий термостат ? - проверьте ! Ибо с нерабочим термостатом машина будет
жрать бензин + вы не сможете настроить правильно ХХ.

В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND.
На шкиву коленвала есть метка( может быть две метки ),
желательно обновить белой краской.
Запускаем двигатель, светим на метку и
смотрим на шкалу угла опережения зажигания
на крышке ремня грм. Метка должна встать точно
напротив значения рекомендованного производителем
для данного движка. Если это не так, ослабляем болты
трамблера/датчика положения распредвала, и
поворачиваем его в ту или иную сторону.
В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением,
которое рекомендует производитель.

Чувствуете ? - от точности установки зажигания
зависит еще и момент впрыска

Примечание :
Если, после установки перемычки TEN+GND и
заводки двигателя, ваш движок колбасит
или он вообще не держит холостых - поздравляю!-
базовый ХХ у вас 100% сбит.
Крутите винт на дроссельной заслонке,
лишь бы двигатель начал стабильно работать
на 700-800 оборотах - без разницы какая у вас мазда.
И уже за тем переходите к регулировке зажигания,
как описано выше. При регулировке зажигания,
следите , чтобы обороты находились
в пределах 700-900 об/мин ( не надо стараться
выгнать под то значение, которе указано в паспорте авто, просто
уложитесь в этот диапазон), корректируйте
соответствующим винтом дроссельной заслонки.

Для тех у кого две метки на шкиву :
Смотрим на шкив со стороны колеса,
обход радиуса шкива делаем по часовой стрелке, - первая метка.
Вот по ней и производится настройка базового угла опережения
зажигания. Вторая метка - для сервисных целей.
Но вам проще, обычно такие шкивы стоят на движках,
у которых базовое опережение составляет 10 градусов до вмт,
поэтому вы точно не промахнетесь - первая метка ставится на 10,
вторая попадет точно на букву Т .

Базовые обороты ХХ
После того как выставили угол.
Настоятельно рекомендуется забить на то что вам рассказывал
Петя, Вася, Сосед по гаражу, Мультимедийный мануал и прочие
источники информации по поводу того, какие ТОЧНО должны быть
на вашей МАзде обороты хх. Самый верный способ узнать - юзать
официальную версию сервисной программы или соответствующий
сервисный бюллютень .
Но и в этом случае никакой буржуйский механик не будет настраивать
обороты по тахометру,ибо на мазде это бред и делается все гораздо
проще. Запомните, запишите это в блокнотик , и не слушайте чего вам
там сказал сосед , или в умной мультимедийной книжке написано.
На вашей машине обороты будут немного отличаться, ибо их стабилизацией занимается комп. Прошивки в одном и том же году и
модельном ряду бывают разные и данные из руководства или от дяди
Васи хорошо брать только за ориентир. Если вы настроите четко
как в русском мануале или по совету дади Васи - колбасня может
и не пропасть.

Итак, TEN+GND все еще замкнуты, угол выставлен, ориентир по
оборотам смотрим на вашу модель или в том же руководстве,
или на каком-нибудь форуме.
Теперь выставляем приблизительно такие обороты винтом на
дроссельной заслонке - обычнно значение идет от 750 до 950 об/мин.

Глушим двигатель!
Вынимаем перемычку из сервисного разъема TEN+GND
Заводим двигатель и смотрим куда съехали метки зажигания.
Если метки остались на месте - поздравляю , вы точно настроили
базовый ХХ и угол опережения зажигания.

Если метки зажигания съехали - значит комп пытается сам
регулировать обороты и они настроены не оптимально!
Ваша задача, при вынутой сервисной перемычке, путем заворачивания/отворачивания винта регулировки
оборотов хх на дроссельной заслонке, вернуть метки зажигания "на
место" т.е. метки зажигания , что при вставленной , что при убранной
перемычке TEN+GND должны находится в одном и том же месте .

Контур медленного регулирования уводите в ноль
Контур быстрого регулирования уводите в "базовый ноль"
от которого идет вся пляска по регулировке

Попробуйте покрутить рулем, понажимать тормоз-
теперь обороты стоят, почти, как вкопанные.
На этом настройка закончена.

Небольшая нестабильность на мазде +/-50 оборотов яваляется нормой.
- на обычном тахометре на глаз может быть незаметна

Сильном понижении атмосферного давления ( еще и удивляются-
на погоду реагирует)
Повышении температуры входящего воздуха свыше 55-65 градусов
Цельсия(зависит от модели)

Если вам реально помогли мои советы - можете постваить мне пиво или отблагодарить через Webmoney, на сколько сочтете нужным
Рублевый кошелек R158668372822
Долларовый кошелек Z411313758070

Да, ещё - вообще не реагирует ни на регулировку винта ХХ ни на отключения датчиков, кроме (естественно) ДПРВ
И не просто плавают обороты, а такое ощущение, что кто-то сидит и рывками давит на педаль газа.
Что нужно проверить ?

Полный радиатор. А что может из за уровня антифриза быть ? Может эл. клапан EGR не достаточно омывается ? Не понял фишку.
Может из за системы EGR (подсос или мембран) подгазовывать ?
. Завтра заглушу всю систему EGR и будем посмотреть

Там есть клапан ХХ (или прогревных оборотов, не помню), который работает по принципу термостата (омывается охл. жидкостью). Когда завоздушен - как раз проблемы с оборотами. Про эту особенность Мазды много в инете.

АВС писал(а): Там есть клапан ХХ (или прогревных оборотов, не помню), который работает по принципу термостата (омывается охл. жидкостью). Когда завоздушен - как раз проблемы с оборотами. Про эту особенность Мазды много в инете.

Спасибо, попробую завтра проверить уровень.
Но, я облазил весь узел дросселей, не видел такого клапана (дв. 2F). Ранее пришлось выковыривать пол-кило герметика из каналов EGR.
Я вот думаю, что может кто-то до этого и пытался так варварски заглушить EGR.
Что обидно: вычистил от герменика узел дросселей, провозился с контактами клапана (были оторваны под корень), пришлось вспомнить молодость "стоматологическую" и высверливать бормашинкой котлованчик в корпусе, чтобы припаять новые провода.
Всё восстановил, а она брыкается.

А что там зажигание регулировать ? Выставил по меткам, заводится с пол-пинка, набирает большие обороты, сбрасывает, секунд 5 работает нормально, а потом начинает плавать и на хол. и на прогретом дв. На регулировочные винты не реагирует. Датчики все проверил постолографом - всё в норме.
За ссылку спасибо !

Спасибо за советы! Хоть есть за что зацепиться, начну с утра с этого.
Спокойной ночи (у нас уже 00-40)

С ОЖ промудохался час, залил всё, [censored] не реагирует, этот эл.клапан я как раз реанимировал (он открывает канал EGR), видел термостат, сейчас полезу проверять его.

Вот и я добрался до дросселя. Расписывать много не буду, так как подобных статей на сайте много. Решил почистить из за того что при нагрузке( при работе стеклоподьемников, гидроусилителя) проседали обороты. Почитав сайт, многие писали что чистка помогает. Вот и я решился на данную процедуру. Закупился новыми прокладками, очистителем карбюратора, и на всякий случай взял герметик.

Снятие дросселя не составило ни какого труда, главное снять воздуховод, отсоединить все патрубки, и открутить два болта и две гайки, и дроссель у вас в руках. Кстати он был не такой уже и грязный.

Затем начинаем его разбирать, но тут засада, не знаю как называется этот клапан, но от прикручен на четырех болтах, но один из них по шестигранник.

Надрезав немного пилочкой по металлу, все таки открутил его. Через него проходит ОЖ и он был больше всего грязный.

Далее все чистим, где ножом, где очистителем, где наждачной бумагой. Кстати под этим клапаном тоже есть резиновая прокладка, но если правильно то уже как пластмасса. А на экзисте ее нету, так что пришлось ставить ее, но промазал ее тонким слоем герметика.

Также читал что не должно быть просвета при чистке дросселя, а просвет был почти по всему контуру прилегания, поэтому так же промазал герметиком с обратной стороны.

А теперь об изменениях, после чистки кажется что машина стала работать немного ровнее, стала немного резвее. Но проседание оборотов при нагрузке не исчезло, только стало немного меньше. А что обрадовало это то что пропали подергивание машины при переключении передач.
Ну думаю я ничего не испортил, чистка не помешает.

Читайте также: