Обучение дроссельной заслонки митсубиси паджеро ио

Обновлено: 20.05.2024

Еле заметно потряхивает ДВС. Дилеры сказали - дроссель чистили?, нужно прописывать. Вот я и думаю , развод или нет.

Попробуйте все таки аккум отбросить. Должны вернуться параметры к заводским, как когда дросель чистый в новом авто.

Мне дилер объяснил как надо, но я сам пока не пробовал:
минут 10 пусть молотит, затем газ в пол и выключай двигатель на оборотах.
если не помогло можно повторить так пару раз.
Если и после этого нет эффекта, то нужно через сканер, то есть к дилеру.

Только что прочистил дроссель . Был немного грязный. всё собрал - никаких изменений.Еле заметная вибрация на ХХ осталась. Прогретый , работает на ХХ- обороты 600. Включаешь драйв - 500/550. Кондей включен - 900/1000. Может у всех так ?

Значение процедуры адаптации дроссельной заслонки трудно недооценить, при этом далеко не каждый автолюбитель знает, как выполнить данную операцию своими силами.

1 Обучение дроссельной заслонки – что это за процесс?

При работе дроссельного узла любого современного транспортного средства на поверхности дросселя постепенно скапливается множество загрязнений в виде пыли, сажи, масла. Они формируют слой грязи, который делает воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом автомобиля меньше установленной нормы. Этот зазор важен для нормального функционирования "сердца" автомобиля, так как благодаря ему обороты холостого хода поддерживаются на необходимом уровне.

2 Когда выполняется адаптация заслонки?

Необходимость в подобной операции, предполагающей приведение к стандартному показателю высоких оборотов холостого хода, возникает не только после промывки дроссельного узла, но и в других случаях, в частности, в следующих:

после полного разряжения аккумуляторной батареи транспортного средства;
после замены либо снятия педали акселератора;
после замены или переподключении электронного блока управления ТС.

Несомненными признаками, сигнализирующими о том, что требуется незамедлительно обучить заслонку, являются далее указанные явления:

свист при перегазовке;
неадекватное поведение мотора на холостом ходу;
нехватка мощности на холостом ходу либо провалы.

3 Условия для осуществления процесса адаптации холостого хода

Перед началом обучения следует выполнить ряд обязательных условий:

поездить на автомобиле 10 минут;
обеспечить напряжение АКБ на холостом ходу не менее 12,9 В;
прогреть коробку передач;
колеса ТС должны стоять прямо, руль находится в среднем положении;
температура двигателя – 70–95 °С;
все приборы, оказывающие нагрузку на электросеть машины (обогрев стекол, фары и так далее), следует отключить;
селектор автоматической коробки передач ставят на N или Р.

4 Обучение заслонки и педали акселератора

Адаптацию этих устройств желательно выполнить перед тем, как вы будет обучать холостой ход. Если кабель датчика, посылающего сигнал о положении педали акселератора, отсоединялся, необходимо выполнить следующие действия:

Полностью отпустить педаль.
Повернуть в "ON" ключ зажигания, выждать не менее двух секунд;
Отключить зажигание, выдержать 10 секунд;
Повторить процедуру по п.2, а после и по п.3.

Описанная процедура (согласитесь, совсем несложная) научит заслонку правильному открытию. А вот для адаптации клапана положению "Закрыто" следует выполнить такие операции:

Отпустить (полностью) педаль акселератора.
Ключ поставить в положение "ON".
Зажигание переключаем в "OFF" и ждем 10 секунд.
Следим за тем, чтобы на протяжении 10 секунд происходило перемещение рычага клапана (о том, что перемещение имеется, свидетельствует характерный звук).

5 Адаптация расхода воздуха на холостом ходу

Теперь можно приступать непосредственно к обучению холостого хода, "вооружившись" секундомером и некоторой толикой терпения. Процедура выполняется так:

Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
Зажигание выключается, в течение 10 секунд никаких действий не производится.
Зажигание включается (педаль акселератора находится в отпущенном положении), ждем 3 секунды.
Пять раз подряд выполняются следующие действия: педаль акселератора полностью нажимается и полностью отпускается.
Через 7 секунд педаль вновь нажимается (полностью) и выдерживается в таком состоянии на протяжении 20 секунд.
Полностью (и при этом без промедления) отпускается педаль в тот момент, когда перестает мигать индикатор неисправности на панели (он должен гореть ровным светом).
Затем сразу же, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он функционировал на холостом ходу.
Ждем примерно 20 секунд.

После всех озвученных действий разгоняем двигатель (2–3 раза) и убеждаемся в соответствии стандартам угла опережения зажигания и оборотов холостого хода. На этом процедуру адаптации заслонки можно считать завершенной.

привет всем. хотел поделится опытом. как обучить дроссель на ДВС MMC GDI .
1) надо быть уверенным что впускной коллектор , скажем не сильно грязный.!
2) дроссель желательно вымыть , без металлической щетки.
3) запускаем мотор ..прогреваем до рабочей темп..
4) отключаем клемму АКБ. не менее 1-й минуты. !!
5) подключаем АКБ..
6) включаем зажигание на одну секунду,, выключаем.
7) запускаем А/М , даем поработать ДВС не менее 10 минут без всяких нагрузок на генератор (вентилятор охл. ДВС не в счет) , далее не глушим ДВС , а включаем всю нагрузку на генератор СВЕТ-ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ-ОБОГРЕВ и т.д. - кроме пульсирующих( поворотники-аварийка ) и ещё ждем не менее 10 минут.
8) всё .. уже. можно глушить , собирать отвёртки в чемодан. идти пить пиво или чай - кому как нравиться.
ИНФА НЕ ИЗ ПАЛЬЦА . ТАК НАДО .

я не спорю только с технической-документацией.владею двумя языками, . мечтаю купить КТМ 990 ADVENTURE и новый БОНГО ФРЕНДИ.

яб купил с удовольствием , но тут нету в продаже, живу далеко на Севере! недобраться никак в Якутск. Поэтому тут хочу спросить!

Особенности принципиальной схемы.

Виды впрыска топлива двигателей с GDI

Двигатели 4G93 выпускаются двух типов: для Японии и для Европы. И у них есть различия и, можно сказать, довольно основательные.
И не только по конструкции двигателей, топливного насоса высокого давления, но и в самой системе впрыска топлива. Для Японских существуют всего два вида впрыска топлива на двигателях GDI :

ULTPA LEAN COMBUSTION MODE - режим работы на супер-обедненной топливо-воздушной смеси, приблизительно в соотношениях от 37:1 до 43:1. За "идеальное" соотношение принимается 40:1. В данном режиме двигатель работает на скоростях до 115-125 км/час при условии, что ускорение совершается спокойно и плавно, без резкого нажатия на педаль акселератора. и "выдает" наиболее максимальный крутящий момент на двигатель. Впрыск топлива происходит на такте сжатия, когда поршень еще не дошел до верхней мертвой точки . Топливо впрыскивается компактной струей и, закручиваясь по часовой стрелке, максимально пОлно размешивается воздухом.
SUPERIOR OUTPUT MODE режим работы в стехиометрическом составе топливо-воздушной смеси. Этот режим работы включается на скорости свыше 125 км/час или в том случае, если на двигатель "падает" большая нагрузка (прицеп, затяжной подъем в гору и так далее).

Для автомобилей, которые "европейцы", был добавлен еще один режим – ДВУХ-ступенчатый впрыск топлива под названием: TWO-STAGE MIXING - резкий старт с места или резкое ускорение при обгоне. Это режим двухступенчатого впрыска топлива, когда топливо впрыскивается в цилиндр два раза за четыре такта движения поршня.
Во время первого впрыска топлива на такте впуска состав топливо-воздушной смеси составляет всего такое соотношение, как 60:1. Это "два раза супер-обедненная смесь" и в таком соотношении она никогда не воспламенится и служит, в основном, для того, что бы охладить камеру сгорания, потому что чем ниже будет ее температура, тем больше войдет туда на такте впуска воздуха и, значит, тем больше топлива - соответственно , можно подать туда на втором такте - такте сжатия. То есть, все это придумано только для того, что бы увеличить коэфициент наполнения камеры сгорания

А если конкретно, то на такте сжатия в камере сгорания получается состав топливо-воздушной смеси равный 12:1 (сверх-обогащенная топливо-воздушная смесь).

Все это позволяет получить максимальную мощность. Для сравнения при одних и тех же оборотах, например, RPM 3000, двигатель GDI "выдает" на 10% больше мощности, чем тот же MPI (распределенный впрыск топлива).
Переключение режимов из одного в другой происходит автоматически и практически незаметно для водителя, всем управляет бортовой компьютер.

Есть и еще один режим работы двигателя: STICH F/B это режим работы на составе топливо-воздушной смеси, которая приближается к стехиометрическому, имеет "обратную связь" и может регулироваться "через" датчик кислорода. (IMG:style_emoticons/default/wink.jpg)

Подробно мы его рассматривать не будем. Скажем только, что при длительной работе двигателя GDI на ХХ бортовой компьютер переводит двигатель в режим, который можно условно назвать "продувкой". Обороты двигателя повышаются до 900 (плюс-минус 50) и происходит смена режима работы двигателя, с COMPRESSION ON LEAN на STICH F/B. Нормальным считается, если такой переход происходит примерно один раз в 4 минуты.

Черные свечи на GDI.

Наверняка многие не раз видели и уже привыкли к тому, что свечи на GDI практически всегда "черные".

Чистка впускного коллектора поможет замедлить засаживание свечей (простой пример: автомобиль с двигателем GDI, который "с конвейера", может пробежать до 30.000км , и свечи зажигания у него будут "правильные", цвета "кофе с молоком"), но вместе с тем нужно понимать, что засаженный коллектор это не единственная причина. Есть еще клапана, на которых могут нарастать довольно ощутимые отложения, могут забиваться форсунки и не давать правильного распыла топлива.
Из-за особенностей смесеобразования в GDI двигатель не так чувствителен к состоянию свечей. Поэтому до некоторого предела на черный нагар на свечах можно не обращать внимания, но до известных пределов. Больше 15-20тыс на одном комплекте, наверное, ездить не стоит.

Известные и наиболее распространенные свечи зажигания для двигателей GDI:

Иридиевые IZFR6B (ориентировочная стоимость 30-35 долл за свечу)

Платиновые PZFR6B (ориентировочная стоимость 25 долл за свечу). Оригинальный партнумбер MD336367.

Обычные двухконтактные BKR6EKUC (ориентировочная стоимость 20 долл за комплект) – по опыту эксплуатации наиболее оправданный вариант с точки зрения ходимости/цены. Могут поставляться в оригинальной упаковке с партнумбером MD355067.
Заметной разницы в динамике авто не замечено, срок службы одинаков.. так зачем платить больше?!

Известно 3 типа насосов высокого давления, устанавливавшихся на галанты

1. Первое поколение односекционный семиплунжерный, считается самым проблемным. Он действительно недолговечен, но поддается ремонту. Имеет смысл смотреть авто не старше конца 97 года, но, еще раз хочу повторить, не так страшен черт, как его малюют. MD333246 июнь 96 - май 97

2. Второе поколение трехсекционный одноплунжерный. Устанавливался на Галанты примерно с конца 97года. Наиболее удачный вариант. MD344573 июнь 97 - июль 98

3. Третье поколение (таблетка) MD362541 август 98 -

Симптомы погибающего ТНВД и мелкие шаманства

- средний срок службы нового ТНВД первого поколения примерно равен 100тыс км, может чуть больше.

- Пикообразные провалы оборотов, очень похожие на пропуски зажигания.

- Затрудненный пуск двигателя. Двигатель запускается, но сразу же глохнет, крутить нужно дольше обычного.

- Клевок носом при трогании с места.

- Заметное проседание оборотов при подключении муфты кондиционера. Подключение кондиционера может заглушить двигатель.

Можно ли так ездить? Думаю да. Некомфортно конечно, но можно

Что можно сделать чтобы облегчить передвижение на автомобиле перед неизбежным ремонтом:

- чистка фильтра на впускном трубопроводе.

- небольшая коррекция дроссельной заслонки.

Умер ТНВД. Что делать?

Во-первых, ничего страшного не произошло. Если у Вас ТНВД первого поколения, то тут возможны несколько вариантов развития событий:

1. Ремонт имеющегося насоса. Обойдется эта процедура примерно в 3000рублей. Такого ремонта хватит примерно на 15тыс пробега. У кого-то больше, у кого-то меньше. Если Вы не собираетесь оставить авто детям и внукам, то это достойная альтернатива другим вариантам решения проблемы.

2. Замена на насос следующего поколения. Здесь точно определить во сколько обойдется эта процедура довольно сложно. Ориентировочно можно сказать следующее: насос второго поколения (б/у, кстати, подойдет от каризмы) можно найти за 300-500долл, работы по вживлению насоса (там потребуется небольшие переделки) примерно 100долл. Выходит подороже, чем по варианту 1, но мы получаем насос со значительным сроком службы.

4. Приобретение нового насоса. Это безусловно хороший вариант, но совсем небюджетный. Ориентировочно 1000долл за новый насос плюс стоимость инсталляции и настройки.

Если у Вас ТНВД второго поколения, то тут все просто. Он легко поддается ремонту. Делать лучше у Дмитрия Юрьевича.

Периодичность смены масла в GDI

Тут мнения расходятся. Один раз в 10тыс км., либо один раз в 7.5тыс км, как рекомендует официальный сервис для тяжелых условий эксплуатации.

Мифы и слухи о ГДИ

Миф номер один: ГДИ проблемный

Развееваю: Подойдем к этому вопросу с денежной стороны. Я стараюсь по возможности записывать все расходы на авто, это же делал и предыдущий хозяин автомобиля. После простых математических подсчетов оказалось, что расходы на специфические проблемы, присущие именно GDI составили примерно 6% от всех трат связанных с обслуживанием авто за 4 года на российской земле.

Миф номер два: ГДИ не едет

Ответ на этот вопрос будет коротким: 95, а лучше 98. Как для двигателя со степенью сжатия 12.
Бояться "красной смерти" свечей не нужно т.к.:

Во-первых, ранняя смерть двигателя от постоянной детонации стоит гораздо дороже, чем комплект свечей.

Во-вторых, из-за особенностей смесеобразования в GDI двигатель не так чувствителен к состоянию свечей, как обычный двигатель.

В-третьих, И последнее, личный опыт говорит, что никакой экономии езда на 92 бензине не дает.

Здравствуйте.
А дроссельную заслонку чистили? Дроссельная заслонка электронная? Попробуйте почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода (при наличии).

Если ДЗ электронная и уже чистили ее, то попробуйте прогреть автомобиль до рабочей температуры, выключить все приборы и потребителя тока, заглушить двигатель, снять клемму аккумулятора на пару минут, одеть, включить зажигание (все потребители тока отключены) и подождать минуту, далее запустить двигатель и подождать выравнивания оборотов.