Ошибка 95 паджеро ио

Обновлено: 18.05.2024

Здравствуйте! У меня проблема с мицубиши паджеро ио 2000г. Дело в том что когда машина едет, если резко нажимаешь на педаль газа то включается чек. Если даже при не заведённом двигателе нажимать на педали газа то включается чек. При езде чек включается обороты падают машина не едет . Что делать? Как вы думаете что это может быть? Провёл компьютерную диагностику выбило ошибку и ETV Motors 95. Заменил дросель не помогло. Было очень много Раз на разных STO, они не поняли в чем дело. Не знаю как быть что делать подскажите пожалуйста, хоть что-нибудь в каком направлении двигаться! Спасибо большое за ответ!

У них же собственный блок управления дросселем, кажисЬ. Может, он уже "зелёнкой" покрылся, или проводка от него до дросселя сгнила.

А дроссель меняли по причине того, что он педали не видит? Не задумывались о том, что дело может быть в педали.

Etv motor 95 это ошибка дросселя в первой его фазе. По этой причине заменил дросель на другой но ошибка осталась та же. При попытке сбросить ошибку при помощи диагностики ошибка сбрасывается но опять появляется при нажатии газа. Даже если машина не заведённая нажимаешь на газ, То чек включается . Это как я думаю говорить о том что там фильтры свечи остальные же не задействованы когда машина не заведённая . Может это дело в мозгах ?

gdi писал(а): Подскажите почему нет тяги, давишь педаль, выше 2000 об. не поднимает, тупит, потом вроде нормально. Двигатель 4G93. Ещё, почему свеча(и катушка) в масле?

Поинимаю конечно что немоного поздно. Но всеж таки напишу. Может кому будет полезно.

Описанная проблема очень характерна для бензиновых GDI моторов.
В общем случае решается просто, меняются топливные фильтры и самое главное "фильтрик" в ТНВД.
Сетка этого маленького "фильтрика" очень маленткая, и из за низкого качество нашего бензина и из за попадания в топливную систему различного мусора(который пропускается обычным фильтром) он быстро засоряется, что влечет за собой характерное "не едет".

P.S. Лучше всего ставить оригинал. Если с деньгами совсем туго, можно поставить проверенные Micro.

Стоп. Но если свеча в масле, то при чём здесь ТНВД и фильтрик? Получается, что масло попадает через прокладку свечного колодца в сам колодец на свечу и подсвечник. Поэтому сама свеча может не так работать или не работать вообще. Получается один цилиндр не работает.

На самом деле, подтеки масла могут быть связанны с чем нибудь другим. Или как то косвено связано с топливным голоданием.

А фильтирик тут при том, что если он засорен (а он скорее всего засорен) то топливо поступать будет очень плохо, и со временем перестанет поступать вообще, что и вызывает нестабильную работу мотора и не дает набрать мотору более 2000 оборотов. Не тянет именно по тому не хватает бензина. Для GDI моторов митсубиси очень характерная проблема.

К тому же, даже если я и не прав, то замена ТНВД фильтрика и фильтров, в профилактических целях не в коем случае не помешает. Если менять самому, то цена вопроса 1000р. (750р фильтр+250р фильтрик).

яб купил с удовольствием , но тут нету в продаже, живу далеко на Севере! недобраться никак в Якутск. Поэтому тут хочу спросить!

Особенности принципиальной схемы.

Виды впрыска топлива двигателей с GDI

Двигатели 4G93 выпускаются двух типов: для Японии и для Европы. И у них есть различия и, можно сказать, довольно основательные.
И не только по конструкции двигателей, топливного насоса высокого давления, но и в самой системе впрыска топлива. Для Японских существуют всего два вида впрыска топлива на двигателях GDI :

ULTPA LEAN COMBUSTION MODE - режим работы на супер-обедненной топливо-воздушной смеси, приблизительно в соотношениях от 37:1 до 43:1. За "идеальное" соотношение принимается 40:1. В данном режиме двигатель работает на скоростях до 115-125 км/час при условии, что ускорение совершается спокойно и плавно, без резкого нажатия на педаль акселератора. и "выдает" наиболее максимальный крутящий момент на двигатель. Впрыск топлива происходит на такте сжатия, когда поршень еще не дошел до верхней мертвой точки . Топливо впрыскивается компактной струей и, закручиваясь по часовой стрелке, максимально пОлно размешивается воздухом.
SUPERIOR OUTPUT MODE режим работы в стехиометрическом составе топливо-воздушной смеси. Этот режим работы включается на скорости свыше 125 км/час или в том случае, если на двигатель "падает" большая нагрузка (прицеп, затяжной подъем в гору и так далее).

Для автомобилей, которые "европейцы", был добавлен еще один режим – ДВУХ-ступенчатый впрыск топлива под названием: TWO-STAGE MIXING - резкий старт с места или резкое ускорение при обгоне. Это режим двухступенчатого впрыска топлива, когда топливо впрыскивается в цилиндр два раза за четыре такта движения поршня.
Во время первого впрыска топлива на такте впуска состав топливо-воздушной смеси составляет всего такое соотношение, как 60:1. Это "два раза супер-обедненная смесь" и в таком соотношении она никогда не воспламенится и служит, в основном, для того, что бы охладить камеру сгорания, потому что чем ниже будет ее температура, тем больше войдет туда на такте впуска воздуха и, значит, тем больше топлива - соответственно , можно подать туда на втором такте - такте сжатия. То есть, все это придумано только для того, что бы увеличить коэфициент наполнения камеры сгорания

А если конкретно, то на такте сжатия в камере сгорания получается состав топливо-воздушной смеси равный 12:1 (сверх-обогащенная топливо-воздушная смесь).

Все это позволяет получить максимальную мощность. Для сравнения при одних и тех же оборотах, например, RPM 3000, двигатель GDI "выдает" на 10% больше мощности, чем тот же MPI (распределенный впрыск топлива).
Переключение режимов из одного в другой происходит автоматически и практически незаметно для водителя, всем управляет бортовой компьютер.

Есть и еще один режим работы двигателя: STICH F/B это режим работы на составе топливо-воздушной смеси, которая приближается к стехиометрическому, имеет "обратную связь" и может регулироваться "через" датчик кислорода. (IMG:style_emoticons/default/wink.jpg)

Подробно мы его рассматривать не будем. Скажем только, что при длительной работе двигателя GDI на ХХ бортовой компьютер переводит двигатель в режим, который можно условно назвать "продувкой". Обороты двигателя повышаются до 900 (плюс-минус 50) и происходит смена режима работы двигателя, с COMPRESSION ON LEAN на STICH F/B. Нормальным считается, если такой переход происходит примерно один раз в 4 минуты.

Черные свечи на GDI.

Наверняка многие не раз видели и уже привыкли к тому, что свечи на GDI практически всегда "черные".

Чистка впускного коллектора поможет замедлить засаживание свечей (простой пример: автомобиль с двигателем GDI, который "с конвейера", может пробежать до 30.000км , и свечи зажигания у него будут "правильные", цвета "кофе с молоком"), но вместе с тем нужно понимать, что засаженный коллектор это не единственная причина. Есть еще клапана, на которых могут нарастать довольно ощутимые отложения, могут забиваться форсунки и не давать правильного распыла топлива.
Из-за особенностей смесеобразования в GDI двигатель не так чувствителен к состоянию свечей. Поэтому до некоторого предела на черный нагар на свечах можно не обращать внимания, но до известных пределов. Больше 15-20тыс на одном комплекте, наверное, ездить не стоит.

Известные и наиболее распространенные свечи зажигания для двигателей GDI:

Иридиевые IZFR6B (ориентировочная стоимость 30-35 долл за свечу)

Платиновые PZFR6B (ориентировочная стоимость 25 долл за свечу). Оригинальный партнумбер MD336367.

Обычные двухконтактные BKR6EKUC (ориентировочная стоимость 20 долл за комплект) – по опыту эксплуатации наиболее оправданный вариант с точки зрения ходимости/цены. Могут поставляться в оригинальной упаковке с партнумбером MD355067.
Заметной разницы в динамике авто не замечено, срок службы одинаков.. так зачем платить больше?!

Известно 3 типа насосов высокого давления, устанавливавшихся на галанты

1. Первое поколение односекционный семиплунжерный, считается самым проблемным. Он действительно недолговечен, но поддается ремонту. Имеет смысл смотреть авто не старше конца 97 года, но, еще раз хочу повторить, не так страшен черт, как его малюют. MD333246 июнь 96 - май 97

2. Второе поколение трехсекционный одноплунжерный. Устанавливался на Галанты примерно с конца 97года. Наиболее удачный вариант. MD344573 июнь 97 - июль 98

3. Третье поколение (таблетка) MD362541 август 98 -

Симптомы погибающего ТНВД и мелкие шаманства

- средний срок службы нового ТНВД первого поколения примерно равен 100тыс км, может чуть больше.

- Пикообразные провалы оборотов, очень похожие на пропуски зажигания.

- Затрудненный пуск двигателя. Двигатель запускается, но сразу же глохнет, крутить нужно дольше обычного.

- Клевок носом при трогании с места.

- Заметное проседание оборотов при подключении муфты кондиционера. Подключение кондиционера может заглушить двигатель.

Можно ли так ездить? Думаю да. Некомфортно конечно, но можно

Что можно сделать чтобы облегчить передвижение на автомобиле перед неизбежным ремонтом:

- чистка фильтра на впускном трубопроводе.

- небольшая коррекция дроссельной заслонки.

Умер ТНВД. Что делать?

Во-первых, ничего страшного не произошло. Если у Вас ТНВД первого поколения, то тут возможны несколько вариантов развития событий:

1. Ремонт имеющегося насоса. Обойдется эта процедура примерно в 3000рублей. Такого ремонта хватит примерно на 15тыс пробега. У кого-то больше, у кого-то меньше. Если Вы не собираетесь оставить авто детям и внукам, то это достойная альтернатива другим вариантам решения проблемы.

2. Замена на насос следующего поколения. Здесь точно определить во сколько обойдется эта процедура довольно сложно. Ориентировочно можно сказать следующее: насос второго поколения (б/у, кстати, подойдет от каризмы) можно найти за 300-500долл, работы по вживлению насоса (там потребуется небольшие переделки) примерно 100долл. Выходит подороже, чем по варианту 1, но мы получаем насос со значительным сроком службы.

4. Приобретение нового насоса. Это безусловно хороший вариант, но совсем небюджетный. Ориентировочно 1000долл за новый насос плюс стоимость инсталляции и настройки.

Если у Вас ТНВД второго поколения, то тут все просто. Он легко поддается ремонту. Делать лучше у Дмитрия Юрьевича.

Периодичность смены масла в GDI

Тут мнения расходятся. Один раз в 10тыс км., либо один раз в 7.5тыс км, как рекомендует официальный сервис для тяжелых условий эксплуатации.

Мифы и слухи о ГДИ

Миф номер один: ГДИ проблемный

Развееваю: Подойдем к этому вопросу с денежной стороны. Я стараюсь по возможности записывать все расходы на авто, это же делал и предыдущий хозяин автомобиля. После простых математических подсчетов оказалось, что расходы на специфические проблемы, присущие именно GDI составили примерно 6% от всех трат связанных с обслуживанием авто за 4 года на российской земле.

Миф номер два: ГДИ не едет

Ответ на этот вопрос будет коротким: 95, а лучше 98. Как для двигателя со степенью сжатия 12.
Бояться "красной смерти" свечей не нужно т.к.:

Во-первых, ранняя смерть двигателя от постоянной детонации стоит гораздо дороже, чем комплект свечей.

Во-вторых, из-за особенностей смесеобразования в GDI двигатель не так чувствителен к состоянию свечей, как обычный двигатель.

В-третьих, И последнее, личный опыт говорит, что никакой экономии езда на 92 бензине не дает.

Подскажите! Поджерик Ио 1999гв (5-дверный) проблема со стеклоподъемником водительской двери.
В ручном режиме работает исправно, а в автомате закрывается до конца и открывается на12 см.

Михась

Для начала переобучить попробуй,на закрытом стекле нажать открыть и удерживать 2-3 секунды после полного открытия ,затем закрыть тоже удерживая кнопку .

Casper4wd

Это я уже пробовал получаю тоже ссамое, спасибо за совет.

У меня все получилось, спасибо добрым людям! Делюсь:на митсубиси бывает что для обучения стеклоподьёмника необходимо снимать моторчик с привода.
затем подключаем его(снятый) и кнопку кверху в "авто" , моторчик начинает вращаться и через несколько сек.
сам выключается.
в этом положении ставим его в средние положение по механизму стеклоподьёмника и всё собираем на место, включая стекло.
затем прогоняем стекло до упора сперва вниз , затем вверх . и всё. наслаждаемся правильной работой .
. главное при сборке не гонять стеклоподъёмник до упоров и в режиме "авто".

Читайте также: