Ошибка акпп 74 субару

Обновлено: 03.07.2024

Код ошибки P2762 – несоответствие диапазона рабочих характеристик цепи электромагнитного клапана управления давлением муфты гидротрансформатора

Техническое описание и расшифровка ошибки P2762

Диагностический код неисправности P2762 устанавливается, когда PCM или TCM обнаруживают несоответствие диапазона рабочих характеристик в цепи электромагнитного клапана управления давлением муфты гидротрансформатора. Автоматические трансмиссии с компьютерным управлением используют переменные величины гидравлического давления для переключения передач и работы муфты гидротрансформатора (TCC).

В современных автомобилях, оснащенных автоматическими коробками передач, между двигателем и трансмиссией используется преобразователь крутящего момента. Применяется он для увеличения выходного крутящего момента двигателя и привода колес.

Двигатель и трансмиссия фактически связаны с помощью механизма гидравлической муфты внутри гидротрансформатора. Который увеличивает крутящий момент до тех пор, пока скорости не уравняются.

Соленоиды муфты гидротрансформатора (TCC), направляют гидравлическую жидкость и включают муфту гидротрансформатора для создания прочной связи и повышения эффективности.

Когда соленоид трансмиссии неисправен, в большинстве случаев проблема не в электрической части. Хотя ошибка P2762 указывает именно на это. Проблема обычно заключается в том, что посторонний материал препятствует механической работе соленоида или потоку жидкости через корпус передаточного клапана.

Электромагнитный клапан линейного давления регулирует давление нагнетания масляного насоса. В соответствии с условиями движения, в ответ на сигнал, отправляемый от модуля управления коробкой передач (TCM) или модулем управления трансмиссией (PCM).

Симптомы неисправности

Также они могут проявляться как:

Ошибка P2762 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с управляемостью автомобиля. Возможны проблемы с трансмиссией, что повлияет на работу двигателя. Рекомендуется как можно скорее устранить ее, для предотвращения более серьезных последствий.

Причины возникновения ошибки

Код P2762 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Как устранить или сбросить код неисправности P2762

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2762:

Диагностика и решение проблем

Перед тем, как начать процесс поиска и устранения неисправности P2762, вам следует изучить бюллетени технического обслуживания (TSB) для конкретного автомобиля. В некоторых случаях это может сэкономить много времени, указав вам правильное направление.

Далее, необходимо проверить уровень жидкости и проверить ее состояние на предмет загрязнения. Перед заменой жидкости вам следует проверить записи транспортного средства, чтобы узнать, когда в последний раз меняли фильтр и жидкость.

После этого следует произвести подробный визуальный осмотр для проверки состояния проводки на предмет явных дефектов. Проверьте разъемы и проводку к электромагнитному клапану гидротрансформатора, а также PCM или TCM.

Нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления. Проверка целостности проводки всегда должна выполняться при отключенном питании от цепи. Чтобы избежать короткого замыкания и создания дополнительных повреждений.

Сопротивление или отсутствие целостности указывают на неисправную проводку, которая разомкнута или закорочена. В этом случае потребуется ремонт или замена.

Соленоид муфты гидротрансформатора (TCC)

Проверьте сопротивление в соленоиде TCC и внутренней проводке коробки передач после снятия разъема жгута проводов. Мультиметр должен быть настроен на шкалу Ом с положительным и отрицательным выводами на контактах для цепи питания и управления TCC.

Сопротивление должно быть в пределах спецификаций производителя. Если оно очень высокое или превышено. Снимите масляный поддон трансмиссии, чтобы осмотреть соленоид внутри трансмиссии, если это возможно. Проверьте напряжение в цепи питания соленоида TCC или на разъеме жгута проводов на TCM.

Модуль управления трансмиссией (TCM)

Поскольку муфта гидротрансформатора активируется только во время определенных условий движения. Необходимо будет контролировать TCM с помощью расширенного диагностического прибора. Чтобы определить, подает ли TCM команду на соленоид TCC и каковы фактические показания обратной связи.

Для проверки, действительно ли TCM посылает сигнал, потребуется графический мультиметр, настроенный на рабочий цикл, или цифровой запоминающий осциллограф. Положительный провод мультиметра, подсоединяем к жгуту проводов идущего к TCM. А отрицательный провод к хорошему заземлению.

Рабочий цикл должен быть таким же, как и заданный TCM в расширенном считывании диагностического прибора. Если цикл остается на уровне 0% или 100% или является прерывистым, проверьте соединения еще раз. Если вся проводка и соленоид в порядке, но ошибка P2762 осталась, возможно, неисправен TCM.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2762 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

С кодом неисправности Р2762 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P2756, P2757, P2758, P2759, P2760, P2761, P2763, P2764.

Коды ошибок субару легаси

Теперь коды неисправностей можно просмотреть на щитке приборов в ОБД стандарте.

Ещё одно нажатие переводит систему в чтение кодов ABS :

Коды неисправности отображаются не более трёх на систему, после устранения неисправности двигателя или АКПП они пропадают автоматически, а вот коды неисправностей системы ABS можно удалить только сканером.

Так же можно провести проверку щитка приборов с помощью такой же самодиагностики.

Так что удачных ремонтов всем, если это кому-то поможет.

Система самодиагностики (OBD) и коды Субару Легаси 1990-

6.2.2. Система самодиагностики (OBD) и коды

Цифровой вольтметр

На моделях с 1990 до 1994 года устанавливается система самодиагностики OBD1, а с 1995 года – система самодиагностики OBD2.

Для определения кодов неисправности в системе OBD1 необходимо просто рассоединить проверочный разъем, расположенный под панелью приборов. Но для определения кодов неисправностей в системе OBD2 необходимо использование специального прибора для просмотра кодов неисправностей. Для проведения диагностики системы уменьшения токсичности выхлопных газов и управления работой двигателя желательно использовать цифровой вольтметр, который имеет высокое входное сопротивление и не влияет на работу проверяемой цепи (см. рис. Цифровой вольтметр).

Для определения кодов неисправностей и анализа систем управления двигателем необходимо использовать специальные сканеры (см. рис. Сканер).

U-способ наиболее удобен для пользователя.

Способ чтения памяти. Предназначен для отдела технического обслуживания для проверки запасенных кодов неисправностей.

D-способ. Используется для проверки неисправных частей.

Способ очистки. Предназначен для удаления записанных кодов неисправности.

Коды неисправности в системе самодиагностики OBD2 состоят из пяти цифр.

Коды неисправности системы самодиагностики OBD2

Club-Subaru. Com

Украинский Субару Клуб

Ошибка 32 на b11 Причина?, или замена лямбдазонда

Модератор: Dr. House

Ошибка 32 на b11 Причина?, или замена лямбдазонда

Доброго всем утра, господа!

Периодически загорается чек и сам гаснет, замечено, что происходит это после проезда лежачих полицейских, ямок и пр. Одним словом после встряски машины.

Самодиагностика вымаргивает код ошибки 32 — лямбда-зонд.

Подскажите, по каким вообще причинам может загораться такая ошибка?
Пробовал на прогретом работающем двигателе отключать лямбду — изменений в работе нет и ЧЕК НЕ ЗАГОРАЛСЯ! Разве такое возможно?

Машина: legacy outback 1998 год, 2,5 дохс

П. с. машина на газу, ставил прошлый хозяин, подозреваю наличие обманки ЛЗ. Как проверить?

Господа, есть мысли?

Кто нибудь может на подобной машине отключить на работающей машине ЛЗ и посмотреть загорится чек или нет?

Отключал ЛЗ и ездил. Поведение не изменилось, чек загорается и гаснет по случайному алгоритму, что с подлюченным ЛЗ, что с отключенным.

Куда копать? Менять ЛЗ? Смотреть проводку? Искать обманку?

Как узнать есть ли обманка? Визуально не нашел. По идее, если есть обманка, то она должна какое то напряжение давать на мозг, какое?

Спасибо, это кое что объясняет.

Подключив чувствительный вольтметр к сигнальному проводу ЛЗ параллельно, увидел, что напряжение скачет от 0,00 в до 0,22 в. Должно быть от 0,00(по некоторым источникам от 0,2 в) до 0,9 в. Однозначно, ЛЗ под замену.

В интернетах пишут, что BOSCH 0 258 005 133 от ВАЗ 2110 подходит и работает, но не совпадает разъем и есть лишний провод на массу. Этот ЛЗ был куплен(390 грн) и установлен на машину под чутким руководством Виталия aka Beduin, за что ему огромное спасибо и поклон!

Распиновка ЛЗ BOSCH:

Два БЕЛЫХ — спираль подогревателя,
ЧЕРНЫЙ — выход сигнала и
СЕРЫЙ — заземление.

Сращиваем родную фишку с новым зондом, провода соединяем обжимками, т. к. говорят, что их пропаять не реально(проверять этого не стал).
Серый провод подключаем на массу, там как раз рядом масса на лонжероне.

Все. Проверяем, все ли затянуто, все ли на месте, заводим, прогреваем, меряем напряжение. У меня скакало от 0,00в до 0,8 в.

Клуб Любителей Subaru Legacy Outback (Субару Легаси Аутбэк): Самодиагностика АКПП Субару

Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой — читаем ошибки. Если мигает очень часто — ошибок нет.

Что значит морзянкой? Долгие моргания — десятки, быстрые — единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)

1. Включил зажигание
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
6. Включить зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение Д

Смотрим на индикаторы, считываем коды.

Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.

Коды ошибок:
11 — Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
12 — Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т. р. вместе с работой)
13 — Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 — Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 — Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 — ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 — Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 — Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
24 — Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод — ёк)
25 — Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 — Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 — Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 — Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)

Коды ошибок субару легаси

Блокировка гидротрансформатора умерла.
Или соленоид залип, или бублик на замену.
Электрическая часть в порядке (ошибок обрыва цепи нет). Но на подачу питания на соленоид блокировки ГТ коробка не реагирует.

Снимать поддон, доставать и проверять соленоид блокировки ГТ, или менять на заведомо рабочий, собирать, заливать жижу и тестировать.
Если проблема останется — с большой вероятностью Вы попали на гидротрансформатор (бублик).
В забитые каналы не верю, ибо были бы описаны другие очень заметные дефекты работы коробки.

Dime-SPb писал(а): Блокировка гидротрансформатора умерла.
Или соленоид залип, или бублик на замену.
Электрическая часть в порядке (ошибок обрыва цепи нет). Но на подачу питания на соленоид блокировки ГТ коробка не реагирует.

Но про бублик почитал, и когда он рассыпается, симптомы у всех похожие с оборотами и пробуксовками. У меня такого нет. Может таки действительно соленоидом отделаюсь. будем надеяться. По результатам отпишусь, еще раз, спасибо.

нестоит недооценивать атмомотор или вернее переоценивать TZ-шную коробку, она гораздо менее надежна и хлипче нежели TV-шная

при городской эксплуатации отсутствие блокировки ГТ мало кто заметит, момент состояния блокировки практически может не наступить никогда.

i66 писал(а): нестоит недооценивать атмомотор или вернее переоценивать TZ-шную коробку, она гораздо менее надежна и хлипче нежели TV-шная

а как просто можно узнать, какая коробка, TZ или TV? Извините за неграмотность =) В семье есть еще Форь 2009, тоже автомат. Пытаюсь заранее узнать возможные поломки и предел надежности!

Уже записался на диагностику и ремонт на Митрофаньевское. Спасибо.

бумажная шильда сверху коробки

К слову, вчера еще раз проверил установленный диагноз, прокатившись на спорт режиме (как я предположил, на спорт режиме блокировка ГТ не должна осуществляться). Никаких ошибок не выявлено на всех режимах движения. Вывод — диагноз верен!

Коды ошибок Subaru

Все ошибки Subaru BAJA, BRZ, FORESTER, IMPREZA, IMPREZA WRX, IMPREZA WRX STi, IMPREZA XV, JUSTY, LEGACY, OUTBACK, PLEO, R2, TRAVIQ, TRIBECA, WRX, WRX STi, XV.

Ошибки Subaru по протоколу OBDI. Самодиагностика.

Subaru Legacy Outback — ABS/VDC ошибка C0074

Автомобиль Subaru Legacy Outback BR9 (4th Gen.) 2011 года выпуска приехал на диагностику системы ABS, на панели приборов горел индикатор неисправности. Подключив диагностический сканер Scandoc увидели, что в блоке управления антиблокировочной системы тормозов присутствует одна ошибка:

. то станет понятно, что практически без вариантов, блок ABS, он же VDC Control Module and Hydraulic Control Unit (VDCCM&H/U), под замену.

И ни слова не написано, про то, что этот датчик можно калибровать (инициализировать). К сожалению, мультимарочный сканер тут на не поможет. Расчехляем дилерский софт — Subaru Select Monitor III. Кстати и в справке к SSMIII, эта информация тоже отсутствует.

Subaru Legacy Outback BR9 — Установка нулевого положения датчика давления

Итак, если с датчиком давления, который находится внутри блока ABS, всё в порядке, то чтобы удалить ошибку C0074, нам нужно обучить его.

В Subaru Select Monitor III идём сюда:

Запускаем этот режим и если всё прошло удачно, то прочитав неисправности в системе ABS, можно увидеть, что состояние ошибки C0074 изменилось с Текущий на Предыдущий и теперь её можно удалить.

Как появляется неисправность C0074?

Информация найдена в интернете, подтверждение из официальных источников нет и проверять на практике не приходилось. ))

Наш автосервис прошёл сертификацию и получил допуск к установке, ремонту и обслуживанию отопителей WEBASTO (Вебасто).

Subaru Legacy, 1998, код 53

Для просмотра нужна авторизация!

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Субара Легаси Оутбек.

Ну, здесь понятно о чем разговор.

Субара Легаси Оутбек.

2005 г.в. 2,5L. Прописался код Р0741. Пробег 34000 км. . Все начелось со слов клиента , после ремонта двиготеля. Двигатель вместе с каробкой вынемали. При записывание кода , на понели загорается кантроль круиз , и моргает лампочка SPORT. На работу каробки не как не сказывается , все передачи работают исправно.Перестает работать только круиз. Клиент еще говарит , что ошибка записывается сома по себе, но в больших случиях на кочках. Куда залезть , что сматреть?

DTC P0741 TORQUE CONVERTER CLUTCH CIRCUIT PERFORMANCE OR
STUCK OFF проверить надо цепь на соленоид блокировки если все гуд
сьем акпп транс в ремонт и обратить внимание на втулки в ступице насоса

А еще лучше, покататься со сканером и посмотреть как себя блокировка ведет, потому как Субару по электронике-го. но полное!

Цепь в порядке , сняли поддон проверили соленойд , тоже отрабатывает. А сам гидроблок не может так себя вести ? Масло как будто только залили.

Со сканером катались все отрабатывает как надо , ошибка спародическая . В охрану увести не получилось . Сейчас попробуем на переднем приводе поездить , чтобы AWD не отрабатовала .

"Оживим тему", тем более что ситуация похожая.
Subaru Forester 2.0X
2005
пробег 107600
Та же ошибка P0741, но визуально на работе АКПП не отражается, все переключения пристутствуют.
На таком пробеге ГДТ уже можно смело менять (резать)?
На что ещё обратить внимание кроме описанного выше?

ATF не смотрел, инфа со слов владельца.
Машина "немного" на удалении находится, потому пока что только всё на словах.
Но по пробегу, я так понимаю, что ГДТ уже "пора" менять или восстанавливать.

Если ещё актуально. Был у меня такой авто с таким траблом. Клиент мутный приехал от реально грамотных людей в области ремонта. Стал нам мозг разрушать. Проверили всё остановились на гидро блоке он тем сервис менам не поверил, что клапана на эту гидравлику не детализуются и что г.б. нужно целиком менять. Авто 2006г. по вину было две замены в Столице у официалов по наличию на конец февраля было 186 шт., странно ведь шелезяка 67000р. стоит. После замены стало лучше но до конца не прошло клиенту сразу сказали что одна замена проблему не решит. Ждём на ремонт транса и втулки. А г.б-ки на этих акп реально проблемные.

Добрый день. Все-таки странно что до сих пор не удается выявить причины для ошибки P0741 на авто SUBARU, так как ошибка похоже распространенная.
У само OUTBACK 2005 г. 2,5L. рпобег 138 т.км. Езжу с этой ошибкой давно. Меняли масло, меняли клапан (один клапан без плиты) управления блокировкой ГДТ. После этого катались с подключенным сканером (он естественно показывал что все ОК), но тем неменее ошибка осталась. Причем индикация о наличии ошибки периодически гаснет и как уже было замечено здесь может появиться на какой-нибудь кочке.
Что замечено мной: Блокировка действительно включается, это видно по оборотам двигателя. Индикатор SPORT начинает моргать в момент когда должно происходить отключение блокировки - начало подъема или падает скорость при постоянном положении дрос. заслонки. Если перед этим начинать активней работать педалью газа, то ошибки не возникает, отключение блокировки происходит штатно без каких-либо проблем. Именно поэтому ошибка чаще всего проявляется при движении на трассе, а не в городе.

тоже легаси акпп 4ЕАТ

тоже приехала субару легаси .2005 год. стает в аварийку. ошибка Р0758 шифт соленоид B эектрический обрыв.. гидроблок снял промыл прозвонил. не можем понять какой из них соленоид В. в аварийку встает прогретой. может кто подскажет номерок этого соленоида. что б закзать, и как его определить на блоке.

нет номеров соленоидов на эти пллиты все идет в сборе
не советую эксперементировать с соленоидами с бу плит игра в карты
соленоиды настроены под каждую плиту и номера на них разные

fora.nt писал(а): Доброго времени суток! в наличии турбофорь (европа), маркировка кпп TV1B5MGWAB. Пришла на замену кпп с маркировкой TZ1B5LGWAB. (вроде тоже от турбо мотора, подскажите?)
вопрос в следующем: работает только передний привод, задний привод мозги видят только стоя на месте, нажимаешь педаль газа и зад отключается. кто сталкивался с такой проблемой? думаю поможет ли переставить блок клапанов с родной коробки?

Давайте разберемся.
Что значит "видят/не видят задний привод"? Драйвера пробовали устанавливать? Машину перезагружали?

Ну а если серьезно. Во-первых TV и TZ коробки отличаются типом межосевого дифференциала. Погуглите разницу. По остальным различиям по вашим номерам не подскажу, не в курсе. Если ошибок сейчас нет - прокатит. Рассказываю.
Если я вас правильно понял, то при нажатии на педаль газа, межосевик на новой коробке "распускается", т.е. полный привод работает наоборот. Это происходит из-за того, что соленоид "С" (вроде так он зовется) на новой коробке имеет обратную логику работы. То есть он нормально-открытый, а при подаче питания закрывается. На вашей старой коробке этот же соленоид работает наоборот.
И хвост от TZ коробки с вашими TV мозгами правильно не будет работать никогда. Да и зачем с нормального полноприводного TV переходить на неполноценный TZ?

В общем чтобы все заработало, надо:
1) Переставить со старой АКПП хвостовик в сборе со всем содержимым. (Нужен опыт. )
2) Найти на новом гидроблоке (со снятием поддона) соленоид блокировки межосевика ("C") и переставить его со своей старой коробки. Имейте ввиду, что они могут находиться в разных местах на разных гидроблоках, даже при внешней схожести. Тоже нужен опыт.
Подсказка - соленоид с обратной логикой - зеленого цвета.

Переставить гидроблок - поможет, этот вариант даже проще. Но зачем вам на свежей коробке старый гидроблок, теоретически со стружкой?
Хвост переставлять в любом случае.

Wazzzeee писал(а): Ааааааа каааак, КАААААК можно вот так купить коробку . Аааааааааааааа жееееесть

Так, для инфы - TZ коробки - на старте 90% момента на передней оси, 10% на задней, момент на заднюю ось передается посредством вискомуфты
TV коробки - 60 % задняя ось и 40% передняя, на зад пакетом фрикционов передается момент. Аааааааааа фейспалм.
Разные ГП и тд и тп, разные редуктора. да как так то.
Там в одной буковке - циферке иногда несовпадение приводит к глюкам и проблемам, а тут тупо разные коробки! от слова СОВСЕМ разные.

Клубный Субарист Октябрь 2013 / 2164 Репутация: Авто: Subaru Forester 2.5 AT, SG-9 Откуда: Санкт-Петербург, Комендань )

Wazzzeee писал(а): Ааааааа каааак, КАААААК можно вот так купить коробку . Аааааааааааааа жееееесть

Поподробнее можно ? про распределение момента, и тд ? Может с пунктом про гп и редуктор перепутал, хотя насколько помню - тоже отличаются

Теме миллоин лет, для тех, кого забанили в известном поисковике:

Active AWD / Active Torque Split AWD

Постоянный передний привод, без межосевого дифференциала, подключение задних колес гидромеханической муфтой с электронным управлением (TZ).

Алгоритм работы системы сохраняется прежним в течение всего времени выпуска, лишь немного корректируясь.

VTD AWD
Постоянный полный привод, с межосевым дифференциалом, блокировка гидромеханической муфтой с электронным управлением (TV).

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Читайте также: