P0018 ошибка лексус rx330

Обновлено: 01.07.2024

Ошибка P0355 Lexus – неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания пятого цилиндра

3 года ago AutoTime 0

Определение ошибки

Код P0355 указывает на то, что блок управления двигателем обнаружил неисправность в цепи катушки зажигания пятого цилиндра двигателя.

Что означает ошибка

Ошибка P0355 Lexus относится к проблемам с катушками зажигания двигателя. Блок управления двигателем управляет и контролирует работу катушек зажигания. Неисправность влияет на работу двигателя. Как правило, при наличии этой ошибки, мощность мотора падает.

Причины ошибки DTC P0355 Lexus?

Код DTC P0355 регистрируется блоком управления двигателя автомобиля Lexus каждый раз, когда напряжение на катушках зажигания отличается от заводских настроек более чем на 10%. Эта аномалия может быть вызвана неисправной или сломанной катушкой зажигания 5-го цилиндра, коротким замыканием в проводке, не полным контактом на разъёмах или неисправным блоком управления.

Симптомы кода ошибки?

Диагностика ошибки

При диагностике неисправности особое внимание следует уделить цепям между блоком управления и катушкой пятого цилиндра, а также самой катушке. Часто ошибка P0355 появляется из-за проблем с проводкой. Разъёмы и проводка катушки зажигания должны быть тщательно проверены. Если проводку и катушку проверили, то возможно неисправен блок управления двигателем.

Ошибки при диагностике неисправности DTC

Устранить ошибку можно просто выполнив техническое обслуживание автомобиля Lexus. Хотя в качестве возможных причин не следует исключать неисправные компоненты или проводку.

Насколько серьёзна ошибка P0355 Lexus?

Наличие ошибки P0355 может существенно повлиять на ходовые качества автомобиля, особенно это касается резкого ускорения. Устранить причину ошибки необходимо в кратчайшее время, поскольку она чревата внезапной остановкой авто.

Что необходимо ремонтировать при ошибке?

Если при диагностике были обнаружены неисправные компоненты относящиеся к системе зажигания, включая блок управления двигателем, они должны быть отремонтированы или заменены на исправные. Также должны быть устранены все проблемы с проводкой и разъемами в цепи катушки зажигания. Система зажигания должна проверяться ремонта или замены каждого компонента, чтобы правильно определить источник проблемы.

СТО LeGarage: пр. Гагарина, 127а. Тел.:(067)455-52-40; (099)54-5555-2.

Ошибка P0346 Lexus RX 330

Ошибка Р0346 Датчик положения распредвала А (банк 2)
Та же самая ошибка дублируется в системе АКПП
При просмотре фактических параметров двигателя было выявлено одно 16 и скачет в большую сторону градусов ВМТ тоесть ремень растянут.
Пробег на момент диагностики 150000км. замены не было .
Меняем то что видим фактически,перед этим проверим цепь осциллографом этот датчик,что бы удостовериться полностью.
Была сделана первичная диагностика!
Продолжение следует.

6-ступенчатая АКПП U660E пр-ва Айсин разработана в 2006-м году для переднеприводных Лексусов (ES 350), а также для люксовых 6-цилиндровых версий популярных моделей Тойоты (Камри , RAV4, Авенсис) под мощный V6двигатель в 3.5 л.

Для Камри U660 устанавливается на заводах Тойоты начиная от Японии, Тайваня и Вьетнама, до России и США. У нас U660 чаще всего встречается в ремонте с Camry 3.5 л и Lexus ES.

Под-модификация U660F - для AWD, полноприводных кроссоверов и седанов.

В 2009-м к U660-му семейству добавилась U760E, - лишенная "детских болезней" модификация под чуть меньший крутящий момент от ДВС до 2.7 литра. (U760F - полноприводный вариант для американских кроссоверов Venza и минивэнов). Эта младшая сестра с 2009 года заменила старшую U660 для машин с двигателями меньше 2700 см3.

Новая модификация U760E устанавливается с 2009 года на Лексусы (ES, RX, RX270) и Тойоты (Camry, RAV4, Venza, Highlander, . ) и Scion (по Айсиновской классификации - TM-60LS) с 4-х цилиндровыми моторами ок. 2.5 литров.

U760E пока редка у нас в ремонте, отчасти потому что нагрузки на узлы от двигателя здесь оптимизированы и компьютерные настройки отрегулированы очень щадяще. И, конечно, потому что все узлы железа отработаны, а "детские болезни" излечены.

Суперсовременное семейство U660-U760 стало качественной и современной альтернативой 5-ти ступенчатым U150, когда уже был накоплен опыт эксплуатации 6-ступок (TF60SN и ее конкурента - ZF 6HP26) и были хорошо изучены их типичные слабые места. Все слабые узлы усилили, а с другой стороны нагрузки на узлы, где была возможность - снизили и довели до предела.

Эти 6-ступенчатые трансмиссии иногда называют "убийцами" механических коробок, потому что по большинству характеристик эти автоматы формально догнали и перегнали механику. И по управляемости, и по экономичности и конечно же - по комфорту. Естественно, кроме цены и долговечности. Но уже все реже и реже можно встретить в салонах мощную Тойоту с "механикой".

Однако здесь кроется и главная "слабость" 6-ти ступенчатого автомата: Настройки компьютера выполнены так "демократично", что позволяют водителю почувствовать себя "шумахером" за рулем своей Камри и делать с машиной то же, что позволяют механические коробки передач. Особенно на 3.5 литровых машинах и первых двух лет выпуска (2006-2008), когда только отрабатывались "детские" болезни.

Электронный блок управления при полностью открытой дроссельной заслонке активно блокирует гидротрансформатор уже с невысоких оборотов 2-й передачи. Может включаться так называемый "режим проскальзывания", который значительно повышает КПД коробки и позволяет быстро и экономно разгоняться. Коробка не "тупит", плавно и быстро разгоняется, но от этой нагрузки быстро изнашивается "суперфрикцион" гидротрансформатора и загрязняет продуктами износа "супермасло".

Кроме этого и все остальные пакеты сцепления и торможения при "газе в пол" теперь могут включаться с режимами "проскальзывания" - как жгут сцепление автогонщики. Цикл переключения с одной передачи на другую здесь уменьшен до рекордных 0.2 - 0.3 секунды. Лучше разгоняют машину только DSG, за которыми и погнались конструкторы Айсин - их главный конструктивный конкурент, объявивший 21 век своим веком и закатом традиционных АКПП.

Таким образом, владелец первых U660 получил уже с завода "чипованную" коробку и возможность "зажигать" на светофорах и при этом - экономить на бензине. Но увы, за все плюсы приходится платить ресурсом своей АКПП, а следовательно, все сэкономленные на бензине деньги стоит откладывать на капремонт АКПП.

Сам электронный блок управления (TCM - Transmission Control Module) с гидроплитой стал настолько же сложным, насколько смартфон сложнее мобильного телефона. И программисты TCM так "зачиповали" U660 на всех оборотах, что "железо" работает на пределе своих возможностей, когда хозяин 3.5-литрового мотора до пола вдавливает педаль газа.

В общем новая 6-ступка U660 - настроена по другой концепции в отличии от "foolproof" 4-х ступенчатой А246 образца 2000 года. Японцы отказались здесь от принципа пока-ёкэ. Демократия - так демократия. Вы хотели коробку, сравнимую с ДСГ - вы ее имеете. И сравнивать надежность U660 и дешевизну ремонта следует не с 4-х ступками, а с ДСГ и вариаторами.

Мастера иногда заказывают расходники максимальным комплектом:

- Мастер Кит с прокладками, фрикционами и стальными дисками, включая сгоревшие Упорные диски.

или - Ремкомплект прокладок и сальников от Транстек

Все чаще для переборки заказывают полный Комплект фрикционов . Когда масло имело запах горелого и пропитало все остальные фрикционы, кроме сгоревших. В этом случае Айсин настаивает на смене всех фрикционов, так как пропитанные горелым маслом старые фрикционы работают нештатно при переключениях: не так охлаждаются, не так проскальзывают, компьютер чувствуя разницу, увеличивает давление масла на них, что перегружает гидроблок и соленоиды и т.п.

Типичные болезни возрастных АКПП U660Е: Гидротрансформатор

Неглавная проблема для езды, но критическая для "здоровья" АКПП - фрикционная накладка муфты блокировки. Гидротрансформатор - главный "пачкун" и источник всех проблем забитого гидроблока и соленоидов. Ходит свыше 200 ткм, но водителю дано право значительно сократить срок его жизни.

Практически во всех случаях капремонта этой акпп мастера сразу отправляют Гидротрансформатор в ремонт. Частая проблема гидротрансформатора - ступица (пилот), которая от проскальзывания нагревается и сваривается с втулкой в один "прогорклый пирог". Многие жалостливые к своему "рысаку" водители, не дождаясь спекания такого "пирога", отправляют коробку с "бубликом" в легкий штатный капремонт, как только замечена течь сальника насоса № 346070.

Ремонт гидротрансформатора с заменой изношенной накладки блокировки муфты (за 7-8 т.руб) каждые 150-200 ткм (в зависимости от стиля вождения) позволит сэкономить на замене гидроблока стоимостью ок .

По мнению экспертов АКПП, первая характерная детская болезнь U660E - в главном подшипнике корпуса , который держится на слабом стопорном кольце.

Проблема с вибрацией в АКПП часто возникала уже на первой сотне тысяч км пробега. Особенно у водителей 3.5 литровых Камри, которые нагружают холодную коробку на 100% мощности двигателя. Стопорное кольцо 346876(фото внизу) держит слишком высокую боковую нагрузку, возникающую при передаче шестерней (Output Gear) 346710 вращения дифференциалу. Из-за протачивания этого кольца возникает люфт подшипника, что приводит к усилению вибраций и к разрушениям в остальных узлах. Конструкторы боролись с этими вибрациями различными мероприятиями вроде увеличения отверстий в ведущей шестерне, но в некоторых режимах работы коробки эта проблема до сих пор проявляется в основном с двигателями 3.5 литра.

Подшипник упорный, главный в корпусе под выходную планету - заменяется, вместе с ним под замену идет - Шестерня солнечная, Sungear ) .

Симметрично разбивает Подшипники между планетаркой и наружной шестерней с Кольцом и вместе с самой Ступицей под фрикционы (UnderDrive Hub), . При дальнейшей эксплуатации с такими вибрациями из-за стачивания кольца, шестерня (Output Gear) получает люфт и разбивает стальным краем алюминиевый корпус.

Барабан Директ U660

Много достаточно "молодых" АКПП (70-100 ткм) приходило в капремонт на замену сгоревшей корзины сцепления С1-С2 - Барабан (Direct) в сборе

Эксперты эту проблему объясняют конструктивной недоработкой уплотнения поршня, из-за чего падает давление масла и горит весь барабан вместе с расходниками обоих пакетов сцепления.

Многие, не нашедшие причины сгорания пакета С1-С2, вынуждены менять эту корзину сцепления всем комплектом

Часто изнашиваются и горят фрикционы - в пакетах торможения B1-B3 (передачи 2 и 6).

Лидер по заменам - фрикционы пакета C1/C2 (передачи 1-4) ,

Рядом с ними по популярности замен - фрикционы пакета B1-B3 .

Но в большинстве случаев меняют весь комплект фрикционов. - .

U660E - Гидроблок и соленоиды

Типичная детская болезнь для всех 6-ти ступенчатых АКПП - изношенный Гидроблок .

Болезнь гидроблока, который долго эксплуатировался со съеденной блокировкой ГДТ и грязным маслом - износ или зашлакование каналов и плунжеров-золотников гидроблока. И это тоже приводит к проскальзыванию фрикционов, ударам-толчкам и цепной реакции ускоренного износа узлов трансмиссии.

В первую очередь проблему ищут в грязных соленоидах (ниже). Гидроблок возрастных машин требует регулярных демонтажа и очистки, особенно, если возникают проблемы с переключениями. Грязный гидроблок - сгоревшие фрикционы. Причина №1.

Реставрацию этой сложной и тонко настроенной гидроплиты с помощью наборов Соннакс пока мало кто выполняет. Иногда мастера вынуждены её менять, когда диагностика указывает на износ гидроплиты как на основную причину проблем. Но динамика болезни такова: загрязнение - износ соленоидов - износ гидроплиты.

Следует отметить, что в последнее время эта проблема скорректирована более щадящими для коробки заводскими настройками ТСМ. И у U660E проблемы с гидроблоком встречаются в очень запущенных случаях длительной эксплуатации с изношенным гидротрансформатором на возрастных машинах. (Схемы разборки можно посмотреть - здесь) Часто причины неисправностей находят - в сенсорах-датчиках и соленоидах.

Самые часто заменяемые позиции по электрической части: - Плата положения селектора с температурным датчиком .

Перегретый датчик температуры часто диагностируется как причина неисправной работы гидроплиты.

Реже меняют - Блок датчиков скорости Speed Duplex,

Причиной раннего (до 200 ткм) выхода из строя "электрики" называют перегрев АКПП.

Соленоиды иногда становятся причиной нештатной работы гидроблока. Соленоиды здесь - электрорегуляторы PWM (ШИМ - Линейного типа), применяются трех видов:

1. SL - соленоид-клапан "шарикового" типа 3-Way , конструкции, отработанной в 20-м веке, который обычно доживает до старости машины.

2. SL1,-2,-3,-4 - Большие линейные регуляторы плунжерного типа. Тоже достаточно долговечны. Не любят грязного масла. Участвуют в переключениях передач

3. Малые линейные соленоиды SLT (линейного давления) и SLU (блокировки гидротрансформатора - LockUp). Эти соленоиды - управляющие. Они открывают-закрывают плунжеры гидроблока в отличии от Больших, которые сами напрямую управляют давлением в линии. (подробнее о проблемах линейных соленоидов). Работают при каждом переключении передач, больше остальных.

Из этих трех типов соленоидов чаще заказывают малые линейные соленоиды SLU ТССи SLT EPC первых годов выпуска, когда настройки компьютера слишком жестко нагружали этот узел, принимающий всю грязь от гидротрансформатора.

В последнее время при капремонте возрастных авто меняют и пару Больших соленоидов - SL2-SL4 (оба - черный коннектор) и

- SL1-SL3 (коричневый коннектор) . Определяют какой из соленоидов требует проверки по коду ошибки (SLT - P2714 и 2716 - "Solenoid "D"- SLT. Сопротивление соленоидов можно проверить по таблице.

Стоит отметить, что "мозги" и соленоиды U660 - не самый частый источник ранних проблем этого автомата. В отличии от А960 или А750. Они не успевают навредить коробке, до того как раньше это делает вышеперечисленное железо.

Из-за чрезмерного загрязнения масла выходит из строя масляный насос.

Другой причиной является работа без масла из-за перегрева и вибрации от изношенности муфты ГТД. От этого кроме подтекающего сальника вырабатывается и втулка насоса 346034, а через некоторое время, как следствие - сам насос, вернее -шестерня по поверхностям трения.

В замену идет Крышка насоса с шестернями (№346510), реже дело доходит доСтатора насоса 346520.

Для АКПП, у которых проявились протечки масла через сальник насоса-гидротрансформатора, заказываются сальники-манжеты, отвечающие за протечки масла . В этом случае жестко экономящие владельцы не берут Оверол Кит, в который эти сальники входят. Заменяются при ремонте коробок на ранних стадиях старения коробок - когда съедается фрикцион гидротрансформатора.

Такой ремонт, кроме ремонта ГДТ, заключается в переборке и чистке гидроблока и соленоидов.

При демонтаже из-за отстутствия спец. инструмента часто повреждают (и заменяют): - Гайка выходного планетарного ряда.

В последнее время специфика ремонтов U660 несколько изменилась. В последних модификациях этого автомата настройки компьютера машин чуть разгрузили главный подшипник, машины стали ходить свой тойотовский минимум и теперь первой болезнью стареющего автомата часто становится старая конструктивная болезнь U-серии - задняя крышка. .

Причина та же, что и у предшественников серии U140-U240. Следует проверить и заменить все тефлоновые кольца крышки.

Часто одновременно с барабаном Директ происходит и износ тефлоновыми кольцами посадочного места крышки, потери давления масла в пакете С2 - сгорание недожатых фрикционов С2. Если так ездить дальше - истирается крышка следующим кольцом и горят уже фрикционы пакета сцепления С1.

Почти для каждого капремонта перегретой трансмиссии заказывается весь Комплект поршней .

Первым среди поршней, вместе со сгоревшим барабаном Директ С1-С2, горит поршень пакета В3.

Слева показан износ упорного кольца подшипника.

Список того, что может разрушиться в этом сложнейшем агрегате от запущенных вибраций подшипника - очень разнообразен. Коронные шестерни, солнечные, планеты, дифференциал, поршни.

В каждом случае капремонта стоит проверить этот узел. Настройки TCM компьютера U660 позволяют мощным 3.5 литровым моторам, с которым ее агрегатировали инженеры Тойоты и Лексуса, перегружать конструкцию этой в принципе "неубиваемой" АКПП. Такие программные "свободы" особенно часто встречались в первые годы выпуска этих АКПП. Стоит проверить у дилера обновление программ компьютера, которые решают эту проблему.

Надо иметь ввиду, что все вышеописанные проблемы U660 случаются у сильно возрастных или сильно убитых водителями АКПП. Большой процент машин с АКПП U660 доживают до своих положенных 200 ткм (а часто и много дольше) без каких-либо ремонтов, только вовремя меняя масло и фильтр. Мастера рекомендуют фильтр менять каждую вторую смену масла ATF, а масло - по мере загрязнения. И чем старше машина - тем чаще стоит менять масло и фильтр, примерно также как с возрастом все чаще принимают слабительное для очистки организма.

Ошибка P0118 распространенная, но не критическая для автомобиля и легко решаемая. Данный цифровой индекс сигнализирует о высоком уровне напряжения на температурном датчике охлаждающей жидкости. Причины и симптоматика не сложные, как и ремонт, их желательно знать каждому автомобилисту для правильного диагностирования и устранения неполадки.

Что означает код P0118

В современных автомобилях есть электронная система мониторинга (ЭСУД) состояния ДВС с блоком управления (ЭБУ). Подключив к узлу диагностический сканер-адаптер, можно узнать о работе мотора. Данные отображаются краткими буквенно-цифровыми уведомлениями. Среди таких кодов – P0118, свидетельствующий о выявлении чрезмерно высокого напряжения на цепи температурного датчика для охлаждающего вещества (ДТОЖ). Появляется при превышении 4,91 В.

Итак, если выходное напряжения датчика ОЖ (извещателя, обнаружителя), отслеживающего температурный уровень антифриза превысит 4,91 В, то ЭСУД регистрирует неполадку в его цепи и сигнализирует об этом кодом P0118, его увидеть можно на дисплее диагностического адаптера, подключенного к ЭБУ.

Где находится датчик

Симптомы

Могут быть и иные вариации признаков у разных марок, поэтому точно идентифицировать ее можно, только просмотрев память ЭБУ диагностическим прибором.

Когда выводится Р0118, очистка от неё памяти контроллера

Ошибка сигнала датчика P0118 (ее код) появляется в памяти контроллера ЭБУ при следующих условиях (обобщено, у некоторых марок могут быть отличия):

ДВС работает от 120 сек.;
0,2 сек. напряжение от обнаружителя как при t° ниже -42 или -38 (может незначительно отличаться у разных ТС);
если неисправность постоянная через 2 драйв-цикла, то высвечивается CHECK ENGINE.

Обобщенно условия, при которых удаляется код из контроллера ЭБУ (память очищается):

CHECK ENGINE исчезает (отключается), если система управления не наблюдает неисправности через 4 цикла запуска ДВС;
история диагностики становится чистой через 40 нагревательных циклов подряд антифриза при отсутствии неполадки.

Как диагностируют

Для определения, почему появился код неисправности P0118, делают следующее:

визуально осматривают датчик ОЖ, его электросистему, провода, контакты, разъем на предмет коррозии, повреждений;
считывают сохраненную историю работы системы, кодов ошибок, ее данные с помощью специальных диагностических сканеров (OBD, On-Board Diagnostic), например, OBD-II, ELM. Выяснится момент и обстоятельства появления ошибки;
далее, очищают память контроллера электронной системы управления, осуществляют проверку, тест-драйв. Смотрят, не появится ли снова устраненная проблема;
наблюдают посредством сканера показания извещателя в онлайн режиме;
если причина в подгоревших, закисших, отошедших контактах, пробоях на кабеле, подобных незначительных поломках, меняют провода, разъем. Если сломан сам датчик, меняют полностью, его ремонтировать нецелесообразно. Есть также ситуации, когда узел исправен и неполадки кроются в ЭБУ, ЭСУД, тогда потребуется более сложная починка (перепрошивка, замена всей системы).

Просчеты при диагностировании, предостережения

Визуальный анализ состояния датчика его элементов, клемм, проводов, разъема важен. Также надо проверить провода на обрыв мультиметром. Причина может быть легко устраняемой, тогда не возникнет потребности в замене целого узла. После установки нового изделия надо обязательно проверить, какую температуру он передает на ЭСУД автомобиля.

Что инициирует P0118

0115 – неисправная электроцепь;
0116 – сигнал вне допустимого диапазона/производительности;
0117 – низкий сигнал;
0119 – ненадежный контакт.

Частая причина кода P0118

Самой распространенной причиной P0118 является обрыв и замыкание проводов. Именно поэтому осмотр, проверка контактов и цепи крайне желательная.

Уровень серьезности ошибки и угрозы автомобилю

ЭБУ при P0118 переключает двигатель в аварийное функционирование. Неполадка относительно малозначима, не приводит к тяжелым последствиям. Машиной можно пользоваться полноценно з исключением описанных ниже неудобств, а также нагрузка на систему возрастает, ее износ становится более интенсивным.

Последствия не критические, но все же оказывают определенное негативное влияние:

неустойчивая работа мотора при прогреве, и она длится до достижения двигателем требуемой рабочей температуры, что может нанести определенный вред системе, ускорить ее износ;
увеличивается расход топлива;
уровень углерода на компонентах двигателя повышается, коррозия становится интенсивнее;
аварийный режим часто приводит к проблемам в системе зажигания;
токсичность выхлопа повышается, соответственно, больше нагружается катализатор, система EGR;
крыльчатки системы охлаждения могут работать не корректно, прерывисто, не стабильно, самопроизвольно вкл./выкл.;
чрезмерно нагружаются клапаны адсорбера, узла контроля холостого хода, система зажигания, подачи горючего.

В аварийном состоянии ДВС t° охлаждающей смеси принудительно считается +80° (+176° F) или же немного отличается у разных марок (+92° C). Значение устанавливается по истечении 60 сек., на протяжении которых t° принимается +20. ТС можно использовать, но есть риск, что при превышении реальной t° жидкости для охлаждения пороговой величины, возникнут проблемы с мотором.

Как провести ремонт

При обнаружении в памяти ЭБУ OBD P0118 выполняют следующее:

Датчик ОЖ прямо контактирует с охладителем поэтому, если есть признаки перегрева, вытаскивать его не следует.

Методы проверки

Рекомендуемый алгоритм проверки:

Предостережение: есть риск ошибиться и заменить рабочий датчик, если причина кроется в проводке (обрыв или КЗ). По завершению ремонта надо обязательно очистить память ЭБУ об ошибке, иначе данные будут провоцировать код ошибки до окончания полного цикла, заложенного в программу алгоритма ее обновления.

Пару месяцев назад у меня началась эпопея с заменой датчиков детонации. Процесс скажу я Вам "занимательный", с учетом того что делал я все самостоятельно. Самое интересное дальше, скажу только что пришлось 3 раза все пери собирать, менять, а в итоге дело оказалось далеко не в датчике.

Предыстория:
Началось все внезапно. Еду, никого не трогаю, как вдруг загорается "Чек" следом за чеком загорается "VSC". Машина при этом ведет себя, как и раньше, ничего не поменялось. Ну, думаю, доеду до дома, а там сканером гляну чего не так. Приезжаю… Сканирую. и вижу ошибку P0325 с расшифровкой, указывающей на неисправность датчика детонации в голове №1 (эта та, что ближе к переднему бамперу авто). Я уже сталкивался с такой проблемой, тогда виновником было некачественный бензин. НУ я и подумал что дело опять в бензине, как раз у нас тут цены на бензин значительно упали, подумал что навезли "гавеного" бензина.
Утром сбрасываю ошибку, еду на заправку, заливаю полный бак 98. Проходит 3 дня я уже и забыл про ошибку, как она опять дала о себе знать. Сканирую… опять P0325, в придачу с ошибками пропусков зажигания в цилиндрах второй головы(та что ближе к салону). И тут я начинаю понимать на что "попал", но самое интересно то, что тогда я даже не подозревал, что меня ждет дальше…

Дальнейшее развитие событий:
Первое что я сделал это конечно же полез покопаться в интернете. Меня даже не удивило, что только при наборе "RX300 датчик …" в поисковой строке браузера первый же результат предложенный поисковиком было "RX300 датчик детонации". После прочтения кучи информации определился, что проблема довольно таки распространена, но вот то, что конкретного решения проблемы нет, меня насторожило. В большинстве случаев, конечно, все решалось заменой датчика, но были так же люди, у которых проблема заменой не решалась.
На следующий день покупаю новый Датчик детонации (стоимостью 100$), 5 литров антифриза (20$), 4 банки "КарбКлинера" (15$) и на выходные планирую весь день провести в гараже.

Гаражный день:
На всю работу ушло 7 часов времени. Сложного ничего нет.
1) Первым делом снимаем аккумулятор.

2) Теперь необходимо снять пластиковую защиту под дворниками, он вся держится на пистонах и защелках, с ней ничего сложного откручиваем щетки стеклоочистителя, снимаем их, вытаскиваем все пистоны, снимаем уплотнительную резинку и вытаскиваем пластиковую защиту по частям.

3) Далее необходимо снять механизм "стеклоочистителей". Он крепится 4-мя болтами, просто выкручиваем болты, отсоединяем фишку от моторчика, и от лобового стекла если у вас есть подогрев зоны щеток, если нет, то только от моторчика. Вытаскиваем весть провод в подкапотное пространство, чтобы он не мешался.
Аккуратно чтобы не задеть стекло вынимаем весь механизм и убираем его.

4) Снимаем "поддон" в котором был установлен механизм, он крепится к кузову авто болтами, просто выкручиваем все болты и вынимаем "поддон". Это желательно делать вдвоем так как "поддон" массивный и покарябать им кузов или стекло будет очень неприятным.

5) К этому времени должно пройти примерно 30-40 минут, и машина должна остыть. Так что можно сливать антифриз. Антифриз сливать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будут БОЛЬШИЕ проблемы. Для этого откручиваем защиту под бампером, Находим сливной краник на радиаторе. Краник расположен со стороны аккумуляторной батареи в самом низу радиатора, примерно в 10-15 сантиметрах от угла радиатора. Подставляем под краник емкость на 6-7 литров, Теперь потихоньку начитаем выкручивать РУКАМИ пробочку. Жидкость будет бежать не из под пробки, а снизу, как из обычного крана. Выкручиваем до тех пор, пока струя жидкости не будет полноценной. Главное не перекрутить, так как пробочка может вылететь. Открываем верхнюю пробку на радиаторе и оставляем жидкость стекать, это займет как минимум 30 минут. Продолжаем разбирать машину дальше.

6) Снимаем распорку. Для того, чтобы ее снять необходимо выкрутить по 2 болта крепления на каждой стойке которыми прижата распорка. Так же через ушко распорки проходят патрубки печного радиатора, которые идут в салон, и еще придется на время открутить бачек с тормозной жидкостью, его нужно будет просто отодвинуть в сторону, чтобы можно было подлезть к болтам. Вынимаем распорку и убираем ее, чтобы не мешалась. Бачек с тормозной жидкостью ставим на место.

7) Снимаем расширительный бачек воздушного фильтра вместе с фильтром. Он держится на 3-х болтах под воздушным фильтром. Снимаем крышку, вынимаем фильтр, откручиваем болты. Аккуратно вынимаем бачек, так как на обратной стороне в зажиме находится кабель массы, и тросик педали акселератора. Снимаем патрубок между бачком и дросселем.

8) Прежде чем откручивать дросселя, необходимо отключить он них всю проводку и вакуумные шланги системы EVAP. У меня под капотом наклеена схема подключения вакуумных шлангов по этому я их не поменяю и собрать обратно у меня сложности не вызывает. если схемы нет то можно пометить каждый шланг маркером или изолентой разного цвета. Обратите внимание, что 2 толстых шланга от дросселя пока отключать не нужно, по ним течет антифриз, необходимый для правильной работы клапана регулировки холостого хода. Эти шланги толще и жестче остальных и выходят они из под "краба" по центру двигателя.
Длят ого чтобы снять дроссель необходимо выкрутить 3 гайки и 2 болта. Болты находятся за дросселем, между щитом и дросселем. К ним достаточно сложно подлезть, находить их приходится на ощупь и ключ накидной на низ тоже достаточно сложно одеть. Тут придется помучиться, чтобы их выкрутить. Дальше проще, 2 гайки сверху и одна под дросселем по центру. Нижнюю гайку легко выкрутить, одев на нее головку, а удлинитель он "трещетки" просунуть через технологическое отверстие между дросселями, под ними. Выкручиваем гайки… стягиваем дроссель…отсоединяем патрубки системы охлаждения… снимаем прокладку.

9) Очень аккуратно отсоединяем все шланги от системы клапанов EVAP. Откручиваем 2 гайки и вытаскиваем рейку с 3-мя клапанами, предварительно отключив все провода.

10) Теперь нужно снять "распределитель". Тут тоже придется помучиться, 2 болта позади "распределителя" достаточно сложно выкрутить. После, выкручиваем 2 болта под звездочку, и 2 гайки. Вынимаем, распределитель вынимаем прокладку. Откладываем все в сторонку. Дырки рекомендую заткнуть тряпками, воизбежании случайного попадания в цилиндры болтов и гаек, а так же различного мусора и пыли.

11) Антифриз к этому времени должен был уже слиться полностью. Необходимо "прокачать" систему. Берем рукой патрубок левый или правый идущие от радиатора и начинаем их интенсивно сживать. Необходимо выгнать как можно больше жидкости из системы. Когда жидкость уже совсем не идет, отсоединяем патрубки печного радиатора от "краба". Прольется немного жидкости, ничего страшного. Шланги необходимо заткнуть и убрать, чтобы не мешались. Обратите внимание, что жидкость из трубок с, которых сняли шланги, течь не должна. Так должно быть сухо. Если нет, значит, антифриз не полностью сбежал.

12) Снимаем верхний патрубок радиатора (находится справа, рядом с блоком "круиза"). Тут тоже должно быть сухо.

13) От "краба" отключаем все патрубки, шланги и т.п. Есть одни шланг, идущий к топливной системе, его можно не снимать, так как это достаточно сложно, да и незачем, если конечно не собираетесь чистить "краба". Если есть сжатый воздух, рекомендую продуть всю область вокруг "краба" от пыли, песка и грязи.

14) Выкручиваем все болты и гайки их там, около 15 штук, под звездочку и около 5 гаек. После того как откручены все болты немного расшатываем "краба" взявшись за топливные рейки, должен свободно болтаться, если не болтается значит что-то не выкрутили. Теперь предельно аккуратно тянем вверх краба, стягивая его с направляющих. Если топливную магистраль отключали, уберем "краба" в сторонку если нет, то просто откидываем его в сторону аккумулятора.

15) Тут можно поглазеть на впускные клапана, проверить их на наличие подтеков масла. Затыкаем все тряпками.

16) Выкручиваем 2 болта и 2 гайки c Г образного железного соединителя. поднимаем его вверх и убираем.

17) Теперь можем наблюдать оба наших датчика детонации. В этот момент, когда я осознал, сколько работы проделано и мне все это еще собирать обратно, я задумался о покупке второго датчика детонации и его замене.

На тот момент я даже и не подозревал что проводка, которая идет к датчикам детонации состоит из 2 частей. Первая часть проходит под "крабом", вторая идет дальше в салон. Проводка экранированная, и находится в очень труднодоступном месте с экстремально высокими температурами. Её рекомендуют сменить вместе с датчиками. Стоимость проводки около 100-120$, в наличии её нет только под заказ. Я свою прозвонил, проверил. Все было в порядке, ну менять я ее и не стал (а зря, как позже оказалось). Думал ограничиться только 2-мя датчиками.
Датчики выкручиваются и закручиваются легко, обычным рожковым ключом. Особой силы при затяжке прилагать не нужно, просто закрутить притянуть и все.

18) Дальше была чистка краба и распределителя "КарбКлинетром", дроссель был чистый, его не трогал. Все поверхности вымыл, вычистил, протер и начал собирать.

19) Сборка проходит быстрее, главное ничего не напутать со шлангами. Хотя шланги и не дотягиваются до других мест и почти нереально собрать неправильно, как показывает практика сдуру и х** сломать можно.

20) К стати прокладки придется все заменить. Если на распределителе и дросселе этим еще можно пренебречь то на "крабе" ни в коем случае! Представьте себе, что будет, если антифриз из каналов начнет протекать во впускные клапана.

21) Попутно во время сборки заменил резиновое кольцо уплотнитель на сапуне второй головы и сам сапун (уже 2 месяца и в этом мести нет никакого намека даже на масляный налет. Раньше все время там потело.)
Заменил все прокладки, и сломанные пистоны на проводке, если где от времени износилась изоляция перемотал изолентой заново (изоленту всегда использую японскую очень высокого качества Vini Tape, она себя зарекомендовала уже давно), местами поменял потрескавшуюся пластиковую гофру на новую.

22) Все собрал, протер и был доволен как слон. В полусонном состоянии укатил из гаража домой.

Продолжение истории (но не конец):
Представьте каково было мое разочарование (если это можно так назвать. на тот момент я был готов руль оторвать и выкинуть в окно прямо на ходу), когда пресловутый "чек" опять замельтешил на панели. Считываю код ошибки, и что я вижу… P0325. Я в полном недоумении сбрасываю ошибку. Примерно через 50 км, она снова появляется. При всем при это машина вела себя вполне нормально, за исключение мтого что пропадает 4-я передача. Вялости в разгоне нет, обороты не плавают. Начинаю смотреть другие показатели и вижу что система регулировки фаз газораспределения (VVT-i), вообще не в адеквате, смешает фазы газораспределения то в одну сторону то в другую, топливная коррекция ползет вверх, причем на обеих головах. Начинаю понимать, что дело не в датчиках. Первое что пришло на ум это Проводка. Та самая пресловутая проводка, а точнее ее кусок который я не поменял, будучи уверенным в том, что она порядке и все что пишут люди в сети это полный бред. Ведь визуально она была абсолютно целая, и я даже больше скажу даже изоляция на ней была мягкой в отличие от фишек, крепление которых лопнуло и мне пришлось садить одну фишку на герметик, чтобы она ненароком не соскочила от вибрации. Кстати, фишка лопнула на датчике детонации второй головы, а значит дело не в этом. Тогда в чем? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, Американские, немецкие, русские. Перечитал сервисный мануал вдоль и поперек. Кроме проводки больше нечему ломаться подумал я. И понимая, что после заказа куска проводки, мне опять придется проделывать ту же работу что и в прошлый раз я "чет приуныл".

Продолжаем ломать машину:
Заказал кусок проводки… дождался. в выходные закатился в гараж, и опять выпал из жизни на 6 часов. В этот раз все уже шло намного быстрее (мне так казалось), все прошло, так как будто я этим каждый день занимаюсь. Разобрал, поменял, собрал. Посмотрел на часы и понял, что меньше 6 часов на эту процедуру потратить не реально. Завел… Все нормально… По газовал… Все нормально… Поехал на "тест-драйв".
Проехав примерно 100км, загорелась, на тот момент уже воспринимаемая мною совершенно спокойно, лампа "Чек", код был тот же… P0325. Странно подумал я. Я был прав на счет проводки изначально. Кроме сломанной фишки крепления она была абсолютно в порядке. Но я же упертый, пока до сути не докопаюсь, не отстану. Уже шутили с друзьями на тему "Да выкрути ты эту лампу и все. Ездит же нормально."
Я ушел в размышления на пару дней. На выходных опять гараж, И на этот раз проверка второй части проводки, которая идет от соединения до ECU. Нашел в фишке блока управления двигателем нужные 2 провода повесил на них рампу дальнего света и из мод капота от аккумулятора пустил по ним 12 вольт. лампа горит. Горела она так минут по 5 на каждом проводе. Пока лампа горела, я гнул проводку пытаясь найти место обрыва. Лампа ни разу не погасла и даже не моргнула. Значит проводка в порядке. Остался только один виновник, ECU. Но ведь это полный бред подумал я, как блок управления может так гнать, что именно датчик первой головы он не видит. Вытащил блок…Разобрал… Плата целая, как новая, горелым не пахнет, все элементы цепи от ноги подключения датчика целые, по номиналам совпадают. Найти на какую ногу процессора приходит сигнал не удалось, так как плата 3-хслойная и дорожка уходит в средний слой, так там вообще черт ногу сломит. Отдал электрикам, толку ноль. Все в порядке говорят. В общем, для меня так и осталось загадкой, что конкретно в блоке померло.

Как я убедился, что дело в блоке? А все просто, поменял сигнальные провода от датчиков местами. И что вы думаете, все равно датчик №1 считался нерабочим. Причем даже если отключить его совсем от Блока, то чек вылезал спустя 50-80 км пробега. Так я и ездил 4 дня без "бардачка", пока экспериментировал с ECU.
Потом у одного очень хорошего человека, оказался рабочий блок управления от "Хорька" 99г.в. Для проверки поставил его на замену своему. Что тут сказать, такой динамики разгона я давно не получал от своего "Рекса".
Одно НО, VSC не работает, так как на хорьках 99 года, ее еще не было. Но динамика в корне другая, он прям рвет из под себя. Я думал показалось, переставил обратно свой и понимаю что мой вообще после "японского" не едет. К стати у японского бока был еще одни минус, это расход, который держался в районе 22 литров 95 бензина на 100 км пробега.

Так и катался я на "Японском" блоке около месяца, пока не пришел с Америки б/у блок от моего "Рекса".
пока ездил на "Японском" блоке поэкспериментировал с отключение датчика детонации. Стоит вынуть провод датчика из блока как уже через 800 метров загорается чек, если провод поставить на место то чек пропадает. У меня уже не было сомнений на тот момент, что дело в блоке.

Новый блок стоимостью 200$ приехал через месяц, я его установил… теперь все в порядке. уже 2-й месяц езжу на нем… Но динамика… динамика все равно не та. Все-же японский "Хорек" будет по резвее Американского "Рекса". Стало конечно лучше чем было на моем блоке, но до Японского не дотягивает.

ИТОГ:
Виновником всему был блок управления.
Заменено:
• 2 датчика детонации
• Прокладки между крабом и блоком, между крабом и распределителем, и между распределителем и дросселем
• Проводка датчиков детонации
• Блок управления двигателем
• Местами гофра и изоляция
• Антифриз 3 раза. Хотя и частично.
• Пистоны
• Сапун и его уплотнительное кольцо

А также:
• Вымыт и вычищен весь впускной коллектор
• Продифектованы все патрубки, шланчики, проводочки и т.п.
• Получен бесценный опыт и знания

Что можно было сделать еще (чтобы потом опять не лезть в это "труднодоступное" место):
• Промыть форсунки (Не стал этого делать так как они были вымыты 8000 км назад
• Заменить кольца на форсунках. (Не делал по причине описанной в предыдущем пункте)
• Почистить датчик Холостого Хода. (Я свой чистил 8000км назад)
• Заменить свечи. (У меня поменяны 8000 км назад.)
• Промыть печку. (Меня все устраивает, тем более что 20000км назад я ее мыл)

Все работы проводились самостоятельно, так что за работу денег я не отдал. За помощь, оказанную при сборке и разборке и так же за моральную поддержку надо благодарить друга SwifTKZ и Жену.

Читайте также: