Паджеро 3 перенос интеркулера

Обновлено: 04.07.2024

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Pajero 3 GDI помогите советом

Привет всем!
Курил форум и поиск, много похожих симптомов, но запутался как применить к своей машине. Причино-следственную связь не улавливаю. Прошу не пинать, если много раз обсуждалось. Дайте совет, куда смотреть в первую очередь.

1. Началось с того, что снял впускной коллектор и ДЗ для прочистки. Почистил, поставил все на место, поменял свечи и наконечники, прокладки все новые поставил. Завожу - долго крутил стартером, завелась, поработала, обороты медленно упали и заглохла. Со второй попытки завелся, прогрел, поехал - обороты больше 3000 не поднимаются и чек загорелся. Педаль отпускаешь - чек тухнет. (знаю, что надо было изначально ошибки считать ,но почему-то сразу подумал на заслонку)
2. Выставил TPS на 580 мВ при полностью закрытой заслонке, скинул клему на минуту, включил зажигание и тут же выключил, через десять секунд завел, дал поработать. Не помогло, когда двигатель холодный, то можно до пола газ давить, кик срабатывает, машина рвет. Только двигатель прогрелся - все, при нажатии на педаль машина начинает дергаться пока педаль немного не отпустишь, тяга пропадает, стук появляется как пальцы стучат при неправильном зажигании. Через некоторое время проходит либо само, либо клемму скинуть на 5 минут. Но в итоге и это помогать перестало и на холодную педаль газа уже "гладить" надо.
3. Считал ошибки по миганию лампы - выдало 41 и 56. Но до замены свечей и чистки коллектора с ДЗ машина ездила отлично! Фильтр в баке и дополнительный фильтр под капотом менял 20 тыс. назад. Не могли же забиться так быстро.
4. Решил с бака начать - купил для проверки бензонасос от 10-ки BOSCH 0580 453 453. Приехал на стоянку , поменял насос, завожу - заводится, поднимает обороты до 1500 и глохнет. Причем время работы с каждым пуском уменьшается до нуля, в итоге если не делать перерыва между пусками, то вообще отказыватся заводиться. Замыкал реле бензонасоса на "+" работает, слышно как качает.
Поставил старый бензонасос, так с ним такая же история. Сетку на насосе вообще отрезал - песок внутри был. Не помогло. Но ведь час назад заводилась без проблем! Так же как и до замены свечей и чистки впуска бегала резво.
Что изначально послужило началом всего этого безобразия и куда копать, не могу понять.

Кроме фильтра в баке и добавочного фильтра под капотом могли оставить фильтрик на входе ТНВД (и это правильно). Очень похоже, что он все-таки забился. Отсюда код 56- не правильное давление топлива, а при этом часто и код 41 - форсунка. Проверьте/почистите фильтрик на входе ТНВД, под штуцером шланга подачи топлива, тот, что с дополнительного фильтра идет.

Ок, сегодня попробую подлезть, посмотрю фильтрик, к ТНВД доступ вообще хреновый. Очень не охота опять впуск симать. Спасибо за совет.

Мы стараемся поддерживать позитивную атмосферу на форуме

В общем утеплил свой паджеро 4м40 с интеркулером вот так:
Под капот картонка полностью (закрывает радиатор интеркулера), на картонку войлок.
С переди на месте где радиатор от кондиционера закрыл полностью картонкой
А на месте где масляный радиатор наполовину (оставил зазор).
С низу натянул брезентом.

Если ваш железный любимец с турбированным "сердцем" стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.

1 Интеркулер: назначение и преимущества

Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.

Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.

2 Типы интеркулеров и их особенности

Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.

За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.

Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.

Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.

3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?

Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.

Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что "скрепит" грязь, соли, шлак и песок между собой в "непробиваемую массу", которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.

Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.

4 Средства, инструменты и способы прочистки

Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.

Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.

Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.

Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.

5 Как провести прочистку интеркулера?

Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.

Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.

Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.

Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:

Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.

После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.

По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.

В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.

Перед тем, как переходить к рассмотрению вопроса по увеличению рабочего давления в турбонаддуве двигателя знаменитого рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport 2 (Митсубиси Паджеро Спорт 2) (годы выпуска: 2008 – 2015), мы немного расскажем про этот легендарный турбодизель. Итак, дизельный силовой агрегат объемом 2.5 литра на 16 клапанов серии Митсубиси 4D56 (моторная линейка — 4D5), выпускался японским концерном с 1986 по 2016 годы и кроме Паджеро Спорт 2-го поколения устанавливался также на многие другие популярные рамные внедорожники, пикапы и даже микроавтобусы компании Mitsubishi. Для справки заметим, что турбодизель 4D56 2.5 DI—D 178 л.с послужил платформой для создания известных южнокорейских дизелей Kia—Hyundai — D4BA, D4BF и D4BH.
Рекомендуем ознакомиться со статьей: « Чего боятся современные бензиновые и дизельные двигатели? «.

Основные характеристики и специфика турбодизеля Mitsubishi 4D56 2 . 5 178 л . с ( последнее поколение )
Турбированный четырехцилиндровый дизельный двигатель с механизмом управления клапанов DOHC (установлено 2 распредвала и 16 клапанов): прямой впрыск топлива; моторная линейка – 4D5 DI—D; заводская серия – 4D56; рабочий объем — 2477 кубических сантиметров; выдаваемая мощность – 178 лошадиных сил; крутящий момент — 400 Ньютон на метр при 2900 оборотах в минуту; фазовращатели системы газораспределения – не ставятся.

Справочная информация по турбодизелю 4D56 2.5 DI—D 16v 178 л.с :

— рядный чугунный блок цилиндров формата R4 с алюминиевой головой на 16v (специфика: гидрокомпенсаторы не устанавливаются (регулировка тепловых зазоров клапанов осуществляется каждые 90 тысяч километров пробега); стоит турбонаддув серии VGT IHI RHF4 без вестгейта с изменяемой геометрией лопаток; установлен дополнительный ремень балансирный валов; экологический класс Евро-5);

— система питания: Common Rail (установлены форсунки высокого давления) с непосредственным впрыском топлива;

— приводной механизм: зубчатый ремень ГРМ (ресурс — 90 тысяч километров пробега до замены);

— расход топлива в комбинированном режиме эксплуатации составляет: 10.8 литра (город – 13.1 литра/трасса – 9.1 литра) солярки на 100 километров пути;

Читайте также: