Паджеро 4 стук при переключении передач

Обновлено: 02.07.2024

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

bobi-oleg

Проходил мимо

новая машина 1000 км услышал. стуки при трогании и при переключении с 1на2.кто ездил на ниве знает.подскажите может это неисправность и пора ехать на ремонт?а может я много требую от авто.раньше были только легковые.ПОДСКАЖИТЕ.(не отсылайте к поиску ничего путного не нашёл) лучше напишите хоть пару строк.скоро ехать на то0 есть ли смысл предъявить?добавлю.похож на стук сателлитов в переднем мосту зазоры выбирают либо на крестовины. ловишь момент трогания раскачиваешь вперёд откат слышен стук выбора зазоров в трансмиссии.ПОВТОРЮ езжу только первую неделю

Ушелец

Эксперт

Ответ: стуки в трансмиссии

bobi-oleg

Проходил мимо

Ответ: стуки в трансмиссии

хотел уточнить лично для Вас Perets сам стук при троганьи это норма? а что стучит это дело другое

ЭКС-Матизовод

Наш человек

Ответ: стуки в трансмиссии

У меня при трогании с места такого нет, есть в момент движения при переключении с нейтралки на на любую передачу, но если с перегазовкой переключать передачи, то нет такого. Звук на самом деле неприятный

UNTOUCHABLE

Ответ: стуки в трансмиссии

Стук есть с момента покупки отчетливо слышен если идешь на передаче в горку под нагрузкой и резко выжимаешь сцепление. Видимо такой конструктив

Ушелец

Эксперт

Ответ: стуки в трансмиссии

При трогании на ровной дороге лязганья нет, при езде как у SN1 есть. Шлицы у двух карданов, шестерни. лязгает иногда..

UNTOUCHABLE

Ответ: стуки в трансмиссии

garik-3d

Наш человек

Ответ: стуки в трансмиссии

На ТО-0,мастер первым делом,проверил затяжку на задних болтов на задних рычагах,сказал,что до меня уже двое обращались со стуком при трогании из-за ослабления этих самых болтов. так что проверьте на всякий случай.

Ушелец

Эксперт

Ответ: стуки в трансмиссии

bobi-oleg

Проходил мимо

Ответ: стуки в трансмиссии

а как же предпродажка?(ритортческий вопрос) а вот развал с зади действительно стал сильно завален в минуснаверное и впрямь рег. болты не затянуты

Иван Израилевич

Сузуковод со стажем

Ответ: стуки в трансмиссии

У своего мастера делал сход-развал,первые слова из ямы:"Болты не затянуты."
Т.е. не то,чтобы вообще,но он не так затягивает.
Предпродажка-помыть,прикрутить запаску,больше-сомневаюсь.

Старожил

Ответ: стуки в трансмиссии

затягивание мастером с помощью трубы тоже не правильно! правильно затягивать динамиком с моментом

Иван Израилевич

Сузуковод со стажем

Ответ: стуки в трансмиссии

Труба не применялась.
Справедливости ради-динамометрический тоже.
Но,Zip,наверное человек,который лет 15 делает сход/развал(и делает хорошо) умеет затянуть болты и без трубы и без динамика и получше(не обязательно посильней),чем у официалов?

azasn

Бывает здесь

Ответ: стуки в трансмиссии

Небольшие траксмиссионные удары при неаккуратном переключении передач были с изнова и остаются сейчас (у меня механика). Никакой прогрессии не наблюдается и, как бывшего нивовода, не напрягает ибо сделать без зазоров реально полноприводную трансмиссию практически невозможно.

Бывает здесь

Ответ: стуки в трансмиссии

Аналогично, стучит как и у всех с механикой. Чем не акуратнее переключение (работа сцеплением) тем сильнее .

Pentagon

Покоритель Гондураса

Ответ: стуки в трансмиссии (из АКПП ?)

Аналогично, стучит как и у всех с механикой. Чем не акуратнее переключение (работа сцеплением) тем сильнее .

У меня на НСГВ с АКПП иногда (подчёркиваю - ИНОГДА) слышен звонкий стук при трогании и торможении.
Звук похож на удары металлического шара о стенку металлической емкости - как будто-бы этот шар перекатывается по коробке и стукается сперва о заднюю стенку - при движении вперёд, а затем о переднюю стенку - при торможении. Не судите строго за сравнительное описание - сложно звуки описывать
Источник звука (предположение) - откуда-то из района коробки передач (по крайней мере так слышится с водительского места). Хотя, может быть, звук идёт из раздатки - точно снизу его слышно.

Но, странное дело - иногда этот стук неделями не проявляется. Не так давно на СТО к официалам заехал, пожаловался среди прочего, и на этот стук. Уговорил проехаться - но ни разу за 20 минут не проявилось. А на следужщий день несколько раз отчётливо было слышно

Пока мастера отвечают, что АКПП и раздатка это сложные механизмы, в которых есть место люфту и т.п. объясниния .

Продвинутый новичок

Ответ: стуки в трансмиссии (из АКПП ?)

У меня на АКПП иногда (подчёркиваю - ИНОГДА) слышен стук при трогании и торможении.
Звук похож на удары металлического шара о стенку металлической емкости - как будто-бы этот шар перекатывается по коробке и стукается сперва о заднюю стенку - при движении вперёд, а затем о переднюю стенку - при торможении. Не судите строго за сравнительное описание - сложно звуки описывать
Источник звука (предположение) откуда-то из района коробки (по крайней мере так слышится с водительского места). Хотя, может быть, звук идёт из раздатки - точно снизу его слышно.

Pentagon

Покоритель Гондураса

посторонние стуки в трансмиссии (из АКПП ?) - металлический звук

К сожалению, звонкие посторонние стуки из трансмиссии продолжают меня донимать Рыдаю!
Источник этих стуков, на мой слух, откуда-то из АКПП (слышны в районе ручки селектора коробки). Причём в отдельные дни стуки слышны практически при каждом трогании и торможении - не только при трогании с места, но и при ускорениях во время движения в пробках. При движении на большой скорости этих стуков не слышно - скорее всего звуки проявляются при движении не выше 2-й передачи.

Естественно речь идёт не про звуки реле, которые слышны (и чувствуются телом) при торможении (наверное эти реле управляют лампами стоп-сигнала и чем-то в АКПП).
Если ранее я описывал посторонние звуки как удары металлического шарика о стенку металлической емкости, то сейчас пришёл к выводу, что звук похож на удары какой-то металлической насадки (шкива), которая перемещается по горизонтальному валу и стукается об ограничители. Звук слышится как слегка звонкое цокание, а не глухой стук.

Создаётся впечатление, что при ускорении авто этот "шкив" по инерции скользит по какому-то валу назад и ударяется о задний ограничитель, издавая металлический стук (одноразовое цокание). А потом, при торможении, этот "шкив" по инерции перемещается по валу вперёд и стукается о передний ограничитель.
Задержка между моментом ускорения (торомжения) и появлением металлического стука - где-то 0,5 секунды.

В прошлый раз на официальном СТО порекомендовали добиться "устойчивого" стука, что-бы можно было идентифицировать проблему. Но я опасаюсь, что если стук станет постояннным, то проблема потребует не профилактики, а серьёзного ремонта.

Понимаю, что проблему о "звуках-стуках" в трансмиссии сложно идентифицировать на расстоянии, но вдруг кто-то сталкивался с подобной проблемой и сможет подсказать пути решения.
НСГВ 2,0 АТ, 2006 г.в., пробег 90 тыс. км

BoxTer

Да, я такой

Ответ: посторонние стуки в трансмиссии (из АКПП ?) - металлический звук

Стуки могут быть следствием образования люфта на шлицах передних полуосей в связи с износом. Попробуйте вывесить машину и, ухватив рукой полуось, покрутить ее туда-сюда.

Pentagon

Покоритель Гондураса

Ответ: посторонние стуки в трансмиссии (из АКПП ?) - металлический звук

Спасибо за совет.

К сожалению не в полной мере знаю устройство трансмиссии, поэтому задам такой вопрос - если проблема в люфте передних полуосей, то металлический стук должен проявляться каждый раз при трогании-торможении? У меня же в отдельные дни описанных посторонних стуков в трансмиссии не слышно. Не думаю, что проявление стуков как-то связано с лунным календарем

Для лучшей классификации стука добавлю - описанные стуки проявляются ОДНОРАЗОВО. Т.е. если трогаюсь, то слышен описанный стук, и вновь он может появиться только при торможении (на маленькой скорости - судя по всему, на 1,2 передаче). Так и при торможении - если стук и появляется, то только один раз при нажатиии на торомоз. А потом, при нажатии на газ вновь может "стукнуть". В те дни, когда стуки проявляются, наиболее хорошо их слышно при движении в пробках, когда скорость невелика и часто происходят трогания-торможения - тогда на каждое нажатие педалей газа и тормоза проявляется этот стук (но вновь замечу - не каждый день проявляется).
На скорости более 40км/ч я не помню появления таких стуков (при ускорении) - а при торможении с 40 км/ч может появиться.

BoxTer

Да, я такой

Ответ: посторонние стуки в трансмиссии (из АКПП ?) - металлический звук

Если проблема в люфте передних полуосей, то металлический стук должен проявляться каждый раз при трогании-торможении?

Pentagon

Покоритель Гондураса

посторонний стук в трансмиссии - найден "сверчок" (баратейка ААА)

Коллеги, наконец-то нашёлся источник "трансмиссионного" стука в моей НСГВ :thumbsup:

Предистория описана выше - на протяжении нескольких месяцев я пытался локализовать источник стука и устранить саму проблему с посторонним стуком в трансмиссии при движении.
Но этот стук не всегда проявлялся, поэтому диагностика ходовой даже с "пристрастием" его не выявляла.

В итоге, разобрав обшивку центрального тоннеля, а затем сняв вертикальную пластиковую стойку подлокотника удалось найти источник стука – каким-то образом закатившуюся под обшивку в центральном тоннеле 1,5В батарейку ААА. Она попала в такое место, куда её и специально-то не засунешь Чешу репу.
В пяти сантиметрах от стойки подлокотника, под водительским сиденьем, есть какая-то металлическая скоба под обшивкой пола - вот под эту скобку и попала батарейка. Именно поэтому создавался эффект маятника, когда батарейка звонко стукалась о стенки скобы при торможении и разгоне. Причём извлечь батарейку из-под скобы было довольно сложно (странно. что она вообще туда смогла "пролезть").
Удалив этого "сверчка" удалось полностью избавиться от описанного ранее стука в "трансмиссии". Вот так развеялся миф про стуки в трансмиссии в моём случае. Хочу пожелать всем, что-бы максимум такие "батарейные" стуки и были в трансмиссии.

Как будто перескакивают и срываются зубья стальной шестеренки в режиме 4WD на переднем мосту по нагрузкой. Что это может быть и чем чревато ? Спасибо за рекомендации.

k Dima: Может раздатка?

Если на полном приводе при движении повернуть руль в право или лево и появится треск, то это цепь раздатки.

adimo: Если на полном приводе при движении повернуть руль в право или лево и появится треск, то это цепь раздатки.

а может и граната при полном вывороте руля щелкать. Тут надо определиться где щелкает: спереди в мосту или под седелкой с низу в раздатке.

Тоже такое было, когда машину купил! Что только не думал - и на гранаты, и на передний редуктор. Тоже казалось что спереди что-то щелкает и проскакивает! Все-таки оказалась цепь в раздатке. Хорошо контрактную раздатку вместе с машиной сразу купил, поменял ее и все стало нормально - и передок гребет и ничего нигде не щелкает! Проверить достаточно просто - нужно заехать передними колесами в канаву или упереться ими в какое-нибудь препятствие (я сам в глубокий снег заезжал). В режиме 4 WD попытаться преодолеть препятствие, если будут слышны щелчки, а передние колеса вращаться не будут, то однозначно цепь в раздатке проскакивает! Гранаты и на 2 WD будут хрустеть на поворотах, они же у нас постоянно вращаются.

БЫЛ Экспедиционник: подвеска Dobinson, бодилифт+2", 33х12,5"MAXXIS, LOKKA, ComeUp9500, SAFARI, Hi-Lift Jack, SEPAR, GPS. Пересел на RangeRover 4.2superchardger

Дмитрий77: Тоже такое было, когда машину купил! Что только не думал - и на гранаты, и на передний редуктор. Тоже казалось что спереди что-то щелкает и проскакивает! Все-таки оказалась цепь в раздатке. Хорошо контрактную раздатку вместе с машиной сразу купил, поменял ее и все стало нормально - и передок гребет и ничего нигде не щелкает! Проверить достаточно просто - нужно заехать передними колесами в канаву или упереться ими в какое-нибудь препятствие (я сам в глубокий снег заезжал). В режиме 4 WD попытаться преодолеть препятствие, если будут слышны щелчки, а передние колеса вращаться не будут, то однозначно цепь в раздатке проскакивает! Гранаты и на 2 WD будут хрустеть на поворотах, они же у нас постоянно вращаются.

Думаю, что так и есть . Щелчки только на 4 WD и только под нагрузкой. Какие варианты устранения есть этой проблемы ?

Читайте также: