Переборка переднего моста ниссан патрол

Обновлено: 05.07.2024

Как выше правильно сказали мосты мостами, подвеска подвеской.

Если на ренг поставить подвеску от патруля, это уже не будет подвеской от патруля, а станет говно колхозом.

Если хочется клюшки или лонги, то их вполне можно купить там в виде кита или сделать здесь, у того же Васи или в ебаш гараже.

Зачем ренгу 300 лс тоже непонятно мне, совершенно.

Вообще мне кажется концепции нет, а если и есть то ренг для нее точно не лучший выбор.

С мозгом может все и будет хорошо, а вот мост передний придется менять часто.

То что любые мосты можно совместить с любой подвеской - это хорошо, но если взять патрулевские мосты и подвеску - то можно будет не колхозить крепления на мостах.

Avolkov писал(а): Если на ренг поставить подвеску от патруля, это уже не будет подвеской от патруля, а станет говно колхозом.
Если хочется клюшки или лонги, то их вполне можно купить там в виде кита или сделать здесь, у того же Васи или в ебаш гараже.

Подвеска от патруля - подвеской от патруля и останется, а вот изготовленные умельцами рычаги могут оказаться куда хуже по качеству и надежности.

Ну я могу тебя с тем же успехом спросить, зачем рэнгу 5.2?

Avolkov писал(а): Вообще мне кажется концепции нет, а если и есть то ренг для нее точно не лучший выбор.

Тут от рэнга ничего не останется, кроме рамы да кузова. Так что тут вообще все равно какую машину брать.

Fedor_E писал(а): а вот изготовленные умельцами рычаги могут оказаться куда хуже по качеству и надежности.

Я не говорю о том, что индивидуально сделанные рычаги плохи, а о том, что их качество может очень сильно различаться. Ну а качество патрулевских клюжек - всегда одно.

Это смотря какие пары будут. Если 4.56 - будешь пару ломать, если меньше, то что 44-я, что усиленная 30-я ломатья потом начинают по крестовине в приводе - т.е. даже в 44-й придётся все потроха менять. Про палки переднего моста патрола в сравнении с D30 я те картинку уже выши кидал.

Fedor_E писал(а): Подвеска от патруля - подвеской от патруля и останется, а вот изготовленные умельцами рычаги могут оказаться куда хуже по качеству и надежности.

Ты пообщайся с экстремалами-патролеводами на тему "сломал палец сайлентблока на клюшке" У них нормальная тема место стока ставить вот такое -

Короче - сэкономить не получиться . Не тешь себя этой мыслью - это не про автоспорт

С мозгом может все и будет хорошо, а вот мост передний придется менять часто.

Ну я могу тебя с тем же успехом спросить, зачем рэнгу 5.2?

Avolkov писал(а): Вообще мне кажется концепции нет, а если и есть то ренг для нее точно не лучший выбор.

Тут от рэнга ничего не останется, кроме рамы да кузова. Так что тут вообще все равно какую машину брать.

Не нужно передергивать, 5.2 нужен что бы нормально ездить, но никаких скоростных рекордов на нем не поставить.

Добиваться 300 лс, которые этой машине не нужны, а потом героически решать вопрос с мостами из за большой мощности это странное занятие.

Идея гавно, я не одобряю
Лонг арм кит, обварить 30ку, сзади 35ку + блок и 4х рычажку и 33и колеса и будет тогда поездатый ренг, который будет вваливать и побеждать при должной прокладке.
Единственное сделать на 30ку кастомный кардан с толстой шлицевой (ну или купить новый рестайловый уже с толстой).
При этом пары можно сунуть 4.11 и радоваться жизни. 33и оптимальное решение. Я ушел на 35е только из -за того что сунул назад форд 8.8. Если честно я хз зачем, ибо проблем с 35й за 3 года моей небрежной эксплуатации у меня не было, а большого профита 35х, кроме внешнего вида, я пока не обрел, особенно на гоночках. На 33х веселее.
З.Ы. профит я наверное пойму если суну 4.56, но в ближайший год мне это не осилить.

Avolkov писал(а): Вообще мне кажется концепции нет, а если и есть то ренг для нее точно не лучший выбор.

Тут от рэнга ничего не останется, кроме рамы да кузова. Так что тут вообще все равно какую машину брать.

И вот с этим не согласен. Останется длина базы ренга. А она у него короткая. Опять же я так и не понял какая концепция. Ездить быстро по сухому в пустыне? Точно не про ренг.

Примечание. Для выполнения описываемых ниже процедур потребуются следующие специальные инструменты: Сменная торцевая головка на 53 мм (модели с ручным приводом переключения ступицы), либо самодельная насадка (модели с автоматическим приводом) - для отдавания и затягивания гайки ступичного подшипника.

Cнятие и разборка

1. Ослабьте гайки крепления переднего колеса.

2. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, заведенные под лонжероны рамы. Снимите переднее колесо.

3. Если требуется произвести замену приводного вала, выверните сливную пробку и спустите масло из картера переднего моста автомобиля.

4. Отдайте крепежные болты и снимите с поворотного кулака суппорт тормозного механизма. Подвяжите суппорт в стороне к элементу подвески, проследив за тем, чтобы не натянулся и не оказался перекрученным тормозной шланг.

5. На моделях с ручным приводом переключения ступицы (компоненты ступицы показаны на сопроводительной иллюстрации):

1 - втулка; 2 - дистанционное кольцо; 3 - гайки; 4 - шайбы; 5 - подшипник; 6 - чашка; 7 - ступица; 8 - сальник; 9 - тормозной диск; 10 - болты

Отпустите привод ступицы (положение FREE), отдайте крепежные болты и снимите привод со ступицы колеса.
Снимите стопорное кольцо с конца приводного вала и извлеките приводную муфту.
Снимите со ступицы колеса втулку и дистанционное кольцо. Разогните флажок стопорной шайбы и при помощи сменной головки на 53 мм отдайте стопорную гайку ступичного подшипника. Выбросите стопорную шайбу, отверните ступичную гайку и снимите шайбу с поворотной цапфы.

Переключите привод в положение LOCK, отдайте крепежные болты и снимите привод со ступицы колеса. Снимите и выбросите уплотнительное кольцо.
Снимите с конца приводного вала стопорное кольцо и извлеките внутреннюю тормозную сборку.
Отдайте винты крепления стопорной шайбы, снимите стопорную пластину и отверните ступичную гайку на поворотной цапфе при помощи специально самостоятельно изготовленного приспособления (см. сопроводительную иллюстрацию).

1 — стальная пластина
2 — болты

7. Снимите сборку ступицы с диском с поворотной цапфы. Постарайтесь не выронить при этом конус наружного подшипника.

8. Поддев подходящим рычагом или отверткой, снимите с внутренней стороны ступицы сальник и выбросите его. Снимите также конус внутреннего подшипника.

Примечание. Если ступичные подшипники снимаются только для перенабивки их смазкой, нет необходимости в извлечении их чашек, а потому процедуру следующего параграфа можно опустить.

9. Подоприте ступичную сборку и при помощи латунной выколотки выбейте из нее внутреннюю и наружную чашки подшипников. Извлечение внутренней чашки производится с внутреннего конца ступицы, наружной - с наружного.

10. Пометьте положение ступицы относительно тормозного диска, затем отдайте крепежные болты и отделите диск от ступицы.

11. Отдайте болты крепления тормозного щита и поворотного кулака к поворотной цапфе, затем снимите пыльник со щитом.

12. Молотком с мягким бойком выбейте цапфу из поворотного кулака.

13. Установив поворотный кулак в прямолинейное положение, извлеките приводной вал из картера моста. Снимите с вала упорную шайбу.

14. Снимите сальник с задней стороны поворотной цапфы, затем при помощи выколотки извлеките опорный подшипник приводного вала (компоненты поворотной цапфы показаны на сопроводительной иллюстрации). Выбросите подшипник.

1 - болты; 2 - пыльник; 3 - тормозной щит; 4 - поворотная цапфа; 5 - сальник; 6 - подшипник

15. При помощи молотка со скользящим бойком извлеките из картера моста внутренний сальник приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

1 — сальник
2 — картер моста

16. В случае необходимости разберите на составляющие сборку привода переключения ступицы (см. сопроводительную иллюстрацию):

1 - уплотнительное кольцо; 2 - кожух; 3 - пружина; 4 - ручка переключения; 5 - шарик; 6 - муфта сцепления; 7 - стопорное кольцо; 8 - приводная муфта; 9 - ролики

Примечание. Хорошей практикой является периодическая разборка, проверка состояния и смазывание компонентов привода переключения универсальной смазкой на литиевой основе.

Пометьте положение кожуха привода переключения ступицы по отношению к муфте сцепления.
Переверните кожух, извлеките ролики и выверните муфту сцепления.
При помощи отвертки с плоским жалом снимите стопорное кольцо крепления ручки переключения в кожухе. Выбейте ручку из кожуха, постаравшись не выронить при этом шарик с пружиной.

Чистка и проверка состояния компонентов

1. Промойте все компоненты, за исключением сальников, в чистящем растворителе и просушите их сжатым воздухом.

Примечание. Во избежание получения травмы или повреждения подшипников не вращайте их, обдувая сжатым воздухом.

2. Проверьте роликовые подшипники и их чашки на наличие каверн, признаков износа и повреждений. В случае необходимости произведите замену.

Примечание. Замена отдельных компонентов подшипника в индивидуальном порядке не представляется возможной, поэтому в случае выявления дефектов производится замена подшипника в сборе.

3. Проверьте состояние резьбы на конце поворотной цапфы и в ступичной гайке.

4. Проверьте ступицу на наличие трещин и прочих повреждений.

5. Осмотрите приводной вал на наличие трещин и признаков износа шлицов. Оцените свободу вращения ШРУСа при повернутом под углом наружном приводном вале.

Примечание. Если приводной вал или ШРУС признаны негодными к дальнейшему использованию, необходимо заменить их в сборе.

6. Проверьте упорную шайбу и гайку ступицы на наличие трещин и признаков износа.

7. Осмотрите на наличие трещин и прочих повреждений кожух привода переключения ступицы. Проверьте свободу перемещения в кожухе муфты сцепления.

8. Проверьте состояние уплотнительного кольца в ручном приводе, в случае необходимости замените кольцо.

Примечание. Если какие-либо компоненты ручного привода переключения ступицы, кроме шестерни сцепления, признаны неисправными, следует заменить привод в сборе. Никаких особых требований к сменному стопорному кольцу изготовители автомобиля не предъявляют.

9. Замените дефектные компоненты.

Сборка и установка

Примечание. Если в описании процедуры особо не оговоре тип смазки, то подразумевается использование универсальной смазки на литиевой основе.

1. При помощи подходящей оправки установите внутренний сальник в картер моста. Посадите сальник заподлицо с краями выточки. Смажьте губки сальника.

2. Набейте ШРУС приводного вала дисульфид-молибденовой смазкой на литиевой основе, вставьте вал в картер моста и введите его в зацепление со шлицами дифференциала. Постарайтесь не повредить в ходе выполнения данной процедуры внутренний сальник вала.

3. Смажьте упорную шайбу и наденьте ее на приводной вал.

4. При помощи подходящей оправки установите в заднюю часть поворотной цапфы новый опорный подшипник приводного вала и сальник. Смажьте установленные компоненты.

5. Установите сборку поворотной цапфы на приводной вал и поворотный кулак. Застучите сборку до полной посадки молотком с мягким бойком.

6. Смажьте пыльник, установите щит тормозного механизма с пыльником на поворотную цапфу и затяните крепежные болты с усилием 30÷40 Нм.

7. Установите на ступицу тормозной диск, проследив за совмещением нанесенных в процессе демонтажа меток взаимного положения. Затяните крепежные болты с усилием 50÷68 Нм.

8. При помощи латунной выколотки установите чашки подшипников в ступицу (сужениями наружу и в разные стороны).

9. Набейте конусы внутреннего и наружного подшипников высокотемпературной смазкой на литиевой основе, тщательно набивая ею межроликовое пространство, внутреннюю обойму и сепаратор (см. сопроводительную иллюстрацию).

10. Установите конус внутреннего подшипника в ступицу, затем посадите сальник ступицы заподлицо с торцом последней сужением к подшипнику. Смажьте губки сальника.

11. Набейте полость в ступице между чашками подшипников высокотемпературной смазкой на литиевой основе и оденьте ступицу на поворотную цапфу.

12. Подоприте ступичную сборку и установите конус наружного подшипника.

13. На моделях с ручным приводом переключения ступицы установите на поворотную цапфу стопорную шайбу.

Затяните гайку с усилием 167÷196 Нм, несколько раз проверните ступицу колеса в разных направлениях, затем полностью отпустите гайку.
Затяните гайку с усилием 3÷5 Нм, несколько раз проверните ступицу в обоих направлениях и вновь затяните гайку с усилием 3÷5 Нм. Опять повращайте ступицу в разные стороны.
Закрепите циферблатный измеритель, прислонив его плунжер к поверхности ступицы и замерьте величину осевого люфта ступицы (см. сопроводительную иллюстрацию). Если результат измерения превышает значение 0.08 мм, снимите ступичную сборку и проверьте правильность установки подшипников и наворачивания гайки (не произошло ли перекашивание ее на резьбе).

Смажьте новую упорную шайбу, наденьте ее на поворотную цапфу, наверните контргайку и затяните ее с усилием 167÷196 Нм.
Наложите на внутренние стенки втулки не менее шести грамм смазки, затем при помощи молотка с мягким бойком посадите дистанционное кольцо и втулку в ступицу.
Наложите не менее шести грамм смазки на наружный край фланца приводной муфты и установите муфту на поворотную цапфу.
Ухватитесь за конец приводного вала и вытяните его наружу из поворотной цапфы. Вложите в канавку на конце вала стопорное кольцо, затем при помощи щупа лезвийного типа измерьте величину осевого люфта вала. Люфт не должен превышать значения 0.2 мм. В случае необходимости поменяйте стопорное кольцо на новое, соответствующей толщины.

Тщательно смажьте компоненты привода переключения ступицы.
Наденьте на ручку переключения новое уплотнительное кольцо. Заправьте в ручку пружину и шарик, затем посадите ее в кожух, следя за тем, чтобы шарик попал в канавку. Установите стопорное кольцо.
Удерживая ручку в положении LOCK, вверните муфту сцепления в кожух настолько, чтобы приводная шестерня оказалась заподлицо с плечиками, проточенными внутри верхнего торца кожуха (см. сопроводительную иллюстрацию), а нанесенные в процессе демонтажа посадочные метки совместились.

1 - кожух; 2 - плечики; 3 - приводная шестерня

Смажьте конец приводного вала и, переведя ручку в положение FREE, установите сборку привода переключения ступицы на приводной вал. Затяните крепежные болты с усилием 54÷59 Нм и проверьте плавность переключения привода.

Оденьте внутреннюю тормозную сборку и шайбу на приводной вал.
Ухватитесь за конец приводного вала и вытяните его наружу из поворотной цапфы. Вложите в канавку на конце вала стопорное кольцо, затем при помощи щупа лезвийного типа измерьте величину осевого люфта вала. Люфт не должен превышать значения 0.2 мм. В случае необходимости поменяйте стопорное кольцо на новое, соответствующей толщины.

Смажьте внутреннюю тормозную сборку и внутреннюю часть сборки привода переключения ступицы.
Переключите сборку привода в положение LOCK и слегка прижмите ее к передней ступице, проследив чтобы выступающие концы проволочного зажима не оказались совмещенными с выступами тормоза отпускания привода. В случае необходимости снимите сборку привода, если не удается плотно прижать ее к передней ступице.
Вверните крепежные болты и затяните их с усилием 54÷64 Нм.

19. Залейте в картер переднего моста необходимое количество масла требуемого сорта (см. таблицы размеров и регулировок в конце Руководства).

20. На моделях с автоматическим приводом переключения ступиц передних колес включите режим 4WD и установите трансмиссию на передачу. Переключите привод в положение AUTO и, для отпускания ступиц, поочередно повращайте каждое из передних колес в обоих направлениях, удерживая при этом противоположное неподвижно.

Всем здоровья! Вопрос: у меня на переднем мосту слегка болтается хвостовик от этого и сальник течёт и вода попадает, гайка до упора закручена, полезу вскрывать какие запчасти в замену,? Чтоб сразу купить и поставить

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Тяга загнулась где-то на Онежском полуострове, наверное опустился на камень неаккуратно.

Кстати, на фото показано место наложения заплаток в особом, самом ржавеющем месте рамы Патруля. По моим наблюдениям, если рама там не ржавая, то с высокой вероятностью она не ржавая нигде.

По сути замены тяги писать особо нечего, дело не хитрое. Однако можно отметить пару моментов, к которым надо быть готовым.

Первое, нужны две головки на 22 с воротками для откручивания болтов крепления тяги. Ключи не сгодятся из-за малой длины и невозможности нарастить. А две головки на 22 не всегда есть.

Прогреть гайку перед откручиванием - это завсегда :) Но не думаю, что сильно помогло.

Второе, нужны две трубы для удлинения воротков. У меня были где-то по 70см длины. С обычным воротком на 40-50см не откручивалось вообще.

Одну трубу упираем во что-нибудь, вторую крутим:

На заднем плане маячит расовое грузовое масло Delvac 10w-40 стоившее ещё год назад 2900р за 20л - самое то для любителей смены через 5тыс.км ;) даже Учителя его льют! Сейчас уже 3500р.

Третье, после откручивания тяги мост немного отъезжает назад. Но совсем чуть-чуть, так что можно не париться что он куда-нибудь укатится (я парился). Однако это означает, что болт просто так не выйдет (придётся его выбить) и потом не зайдёт (придётся просить кого-нить покачать машину вперёд-назад, чтобы совместить дырки тяги и посадочного места).

К чести ниссановцев, весь важный крепёж сделан из хорошего металла. Так что болты и гайки оказались в нормальном состоянии, менять не обязательно. Посадочное место, втулка в раме - тоже.

Четвёртое, тяги правая/левая не различаются, и передний/задний сайлент - тоже не различаются. То есть поставить можно как угодно. Но сайленты приварены к тяге не под прямым углом. Это нужно учитывать при установке.
На фото родной крепёж, старая кривая тяга и "новая" б/у тяга:

По схеме думаю станет всё понятно по установке: ориентировать тягу надо так, чтобы она от моста шла наружу, за раму:

У меня одна из тяг была установлена не правильно и сайленты работали с большим изгибом.

Nissan

INFINITI

Наши автосервисы расположены в округах: ЦАО, СВАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, САО, г.Москвы и находятся рядом со станциями метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово, Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Ботанический сад, Речной вокзал, Водный стадион, Войковская, Планерная, Перово, Шоссе Энтузиастов, Новогиреево, Новокосино, Коломенская, Пр-т Вернадского, Технопарк, Царицыно, Кантемировская, Пражская, Южная, Чертановская, ул. Академика Янгеля, Люблино, Братиславская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Алмаатинская, Братеево, м.Пл.Ильича, м.Таганская, м.Чкаловская, м.Марксисткая, м.Крестьянская Застава, м.Курская, м.Волгоградский проспект , ЦАО, м.Полежаевская, м.Беговая, м.Октябрьское Поле, м.Щукинская , м.Ул 1905 Года , СЗАО г.Москвы, ЗАО, Крылатское, Молодежная, Кунцевская, Пионерская, Филевский Парк, Багратионовская, Фили, Кутузовская, Студенческая, ЮЗАО , м.Ленинский Проспект, м. Академическая, м.Шаболовская, м.Октябрьская , м.Профсоюзная, м. Аннино, м.Бульвар Дмитрия Донского, м.Улица Старокачаловская, м.Улица Скобелевская, м.Бульвар Адмирала Ушакова, м.Улица Горчакова, м.Буннинская Аллея, м.Лесопарковая, м.Мякинино, м.Строгино, г. Одинцово, г. Красногорск, Солнцево, Рассказовка, Боровское шоссе, Говорово, Озерная, Мичуринский проспект, Саларьево, Румянцево, Тропарево, Юго-Западная, м.Щелковская, м.Первомайская, м.Измайловская, м. Локомотив, м.Преображенская Площадь, м. Бульвар Рокоссовского, м. Черкизовская, г.Одинцово, Одинцовский район, г.Химки, г. Королёв, Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Селегерская, Дмитровская, Сокольники, Жулебино

Материалы, содержащиеся на сайте, защищены законами об интеллектуальной собственности и авторских правах. Все права принадлежат компании "Автопилот". Любое использование размещенной на сайте информации возможно лишь с согласия законных правообладателей. За нарушение авторских прав предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность.

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Читайте также:

Переборка переднего моста ниссан патрол

Cнятие и разборка

Чистка и проверка состояния компонентов

Сборка и установка

Навигация