Переделка моновпрыска на инжектор ниссан примера

Обновлено: 18.05.2024

Ребят, подскажите пожалуйста, такой вопрос: есть двигатель 1, 6 инжектор с ниссана санни 1997 г. в. и коробка автомат. Хочу поставить этот мотор в примеру p10 1991 г. (на примере 1, 6 моновпрыск, механика). Подойдет ли тот мотор по креплениям? Надо ли менять мозги на моторе если ставить его с механикой?

потому что моновпрыск и инжектор разные вещи и соответственно мозг разный, а коробка естессно не подойдет, так как к ней нужны тоже мозги с этого ниссана санни.

ну если так, то можно поменять мозг на инжектор и пытатся впялить коробку, по идее по крепления должна подойти, т.к только на двух литровых ниссанах другой коробас, а эти идентичны должны быть.

дело в том, что мотор на примере сдох. Вариант либо просто мотор поменять, либо поменять мотор вместе с коробкой

с мотором аккуратнее. меняю в сервисе мотор YD22? такие двигатели ставились на примьеры, Х-трейлы и альмеры. Индекс одинаковый. Когда двигатель пришел, оказалось, у него не те форсунки и другой тнвд. Естественно электроника не подошла, разъемы разные. теперь капиталят мой двигатель. Только не знаю что из этого получится.

что-то так подумал. гиблое это дело, это ж всю проводку надо будет потрошить не буду заморачиваться. спасибо за ответы.

есть машина моновпрыск nissan premiera 2.0
приволокли на СТО .МАшина не заводилась .
Передистория .
внезапно перестала реагировать на газ работала исключительно на холостых. При нажатии на газ глохла . Хозяин заменил бензонасос.
Перестала заводится вообще. ПРитащил к нам на СТО . Проблему с запуском я решил частично ( не срабатывало реле конролера) . Сейчас запуск с пол оборота и на газ машина реагирует но только если нажимать плавно. при более резком нажатии- глубокий провал. вплоть до заглохла. Никогда не имел дело с таким впрыском . если кто знает подскажите плж. как проверить там датчик разряжения ( я так понял это он на стороне корпуса форсунки что со стороны салона?) и как проверить ДПДЗ ?
В автодате , визуально совсем другие датчики .
Еще ..-.с давлением я так понимаю порядок - 0.9
- оторван ДК
буду благодарен за любые умные мысли

1. Япония НИКОГДА не применяла системы МОНО (равно как и К и КЕ джетроники)! Скорее всего речь идет о "центральном впрыске" (а это не одно и то же).
Разберитесь с системой впрыска.
а.Если есть расходометр (он находиться в районе дросселя) - это L.
б.Если есть датчик абсолютного давления во впускном - это D.

2. Не указан год выпуска и тип мотора.
Писать "на деревню дедушке" предоставьте Ване Жукову, а здесь собираются специалисты (или простые автолюбители, которые у этих специалистов хотят получить ответ).
Исправьте плиз.

3.Ну и теперь по делу. Ниссаны обычно применяют сиситему L с ниточным расходометром.
В первую очередь смотрите его.

Ну а если поток данных в студию предоставите - вашу проблему решим легко!

Согласен с father, расходомер, который в корпусе нужно очччень аккуратно почистить зубной щёткой в спирте, конечно же перед этим снять его.

не пробовали коды с ЭБУ считать? я свою неисправность так и искал, считал код с ЭБУ на нем есть 2 светодиода по загоранию которых и считываются коды ошибок. потом снял датчик, помыл, толку-нет. потом вскрыл крышку и нашел место где небыло контакта, пропаял и все. Правда там вся плата была залита каким-то гелем, который пришлось аккуратно удалять.

да извините
ниссан премьера 1993 год двиг SR20DE впрыск центральный .
сейчас на улице темп.-17 заводится с трудом .
оторвана лямбда
есть датчик на дроссельном узле со стороны салона.(расходомер??)
как его проверить
как проверить ДПДЗ
как проверить ДТОЖ (и где он..блин?)
если можно опишите пжл. процедуру проверки датчиков ответственных за пуск и провал.
Было желание считать коды ошибок но в боксе с предохр. кубло проводов диагност .разъем отсутствует. дырка.

Если нет диагностического разьема, то коды снимаются с помощью светодиодов на ЭБУ. На блоке находиться винтик и нарисованы стрелочки. Поворачивая винт до упора и возвращая в исходное - светодиоды начинают мигать. Красный показывает десятки, зеленый -единицы.

Чистить расходометр зубной щеткой не советую - порвете нить. Лучше спрей-очиститель карбыратора.

Оторванной лямбды не бойтесь -они у Ниссанов плохие, часто врут. На запуск и провалы не влияют.

ДПДЗ на оси дроссельной заслонки проверяется мультиметром его принцип - переменное сопротивление (как правило). замеряем сопротивление между контактами датчика поворачивае заслонку сопротивление должно имзменяться.
ДМРВ нити датчика видно если снять воздушный фильтр, сам он крепится к корпусу впрыска
ДТОЖ должен быть где-то на двигателе в тракте охлаждения. можно проверить его сопротивление точно не помню, но по моему при 20 градусах 2.2 КОм.
В любом случае так проверяются только сами датчики, более точную диагностику дает считывание ошибок с ЭБУ. Всю процедуру считывания и расшифровку кодов я брал из книжки "Ремонт японского автомобиля", которая у меня не сохранилась, впрочем как и автомобиль.

Уточняю
опорные сигналы на расходомер и ДПДЗ присутствуют 12 и 5 в соответственно. визуально на расходомере нити две целые
снял его промыл очистителем карб. замерил сопротивление
на конт A-B 2740 Om C-D 3860 Om.
ДПДЗ изменяет показания от 0.7 до 4 вольт. без скачков . нормально?
ДТОЖ при 0-около 6 КОм при 20 2.5 КОм
Заменил свечи
Запустил опять же с полтыка.
СО- больше не бывает.
Провал как был так и есть . Визульно видно что форсунка льет.
Завтра форсунку на стенд.
Заткнул пальцем отверстие где видно нити расходомера -никакой реакции..думаю должна быть
Еще вопрос. с зажиганием никакой заморочки не может быть?

Значит ДПДЗ и ДТОЖ в порядке, ДМРВ не факт, дело в том, что он должен выдавать сигнал на ЭБУ соответственно расходу воздуха. Я этот сигнал находил на одном из контактов ДМРВ при подключенном разъеме, замеряешь на нем напряжение оно должно изменяться например, когда открываешь дрос залоннку или можно простоподуть на нити привключенном зажигании. Но помимо датчиков есть еще и проводка поэтому все-таки более точно направление неисправности дает считывание кодов ЭБУ. По поводу форсунки, ее можно проверить на герметичность - покрутить стартером при снятом разъеме питания форсунки. Этого вполне достаточно. Установку зажигания проверить стоит, если это никогда не делалось или уже были попытки его крутиь, но скорее всего неисправность ДМРВ либо цепей его питающих и снимающих сигнал.

ниссан премьера 1993 год двиг SR20DE впрыск центральный .

Не встречал SR20DE с центральным впрыском, только MFI.

Да согласен, DE в ценнтральном впрыске - это редкость. Но бывает всякое, я не думаю что AlexChEng ошибся.
Кстати, есть у них одна особенность. Прошивка расчитана только до -16. Для Японии 0 градусов - стихийное бедствие, ну а минус.
До -15 заводиться с полпинка, -17 никак.
Если машина для южных райнов - возможно и не заведется.

подскажите пож. ниссан Р-10 2.0 не заводится, пытается схватить но не заводится. Стоит карб с одной форсункой сверху. Форсунка пылит (но по моему очень много) искра есть-слона убъет. снимаешь фишку с MAF без педали на холостых заводится и глохнет, дотрагиваешься до пидали глохнет. прогреется наоборот - газ в пол заводится с трудом троит обороты 2500-3000 и плавают туда - сюда. Еще может хлопнуть огнем из карбы. подскажите пож. может кто знает что это такое и как лечится.

Лечится очень просто,:) надо для начала проверить метки ГРМ, а на этом моторе это не совсем просто , я имею ввиду если смотреть наглядно , без спец инструмента.:rolleyes:

Взаимозаменяемость (или “колхоз”) – общий форум – primera club

1) на p11 sr20de и qg18de Maf подходит от ваз 2110, 2112 номер BOSH 0 280 218 116, BOSH 0 280 218 004, BOSH 0 280 218 037, BOSH 0 280 218 039

2) на 1.6 левая полуось подходит от ваз 2108 2109

2′) на 1.6 правая полуось подходит от калины 690мм.22зуб. 24мм.

3) двигатель ga16 втягивающее реле на стартер с мин переделками подходит от ваз 2110

4) двигатель sr20 датчик детонации – подходит от субару номер 22060AA070 без переделок и от ваза но нужно переделывать про перелелку тут

5) двигатель ga16 топливный насос подходит от ваз 2110 номер 0 580 454 035

6) двигатель qg18de (возможно и другие тоже) клапан обратки подходит от ваз 2110 с минимальными переделками про переделки тут

7) подшипники поворотного кулака верхний подходит гостовский 6203

нижний гостовский 7706 (на 1.25 мм выше чем оригинал)

9) моторчик омывателя подходит от форд №DP667 он порядком дешевле

но надо немного фишку переделать еще говорят от 2110 подходит

10) амортизаторы багажника подходят от калины но надо дорабатывать вот тут подробнее

11) Вместо датчика абс подходит датчик коленвала от волги – вот тут как его поставить

12) заднююступицу можно расточить и встатвить туда подшипники один от задней ступицы ВАЗ 2108 (размеры 60х30х37) , другой № 180206 (размеры 62х30х16) стопорное кольцо от задней ступицы ВАЗ 2108. И в задней ступице станут сменными подшипники

13 Вместо левого оригинального верхнего рычага подвески подходит правый верхний оригинальный рычаг подвески – просто его надо поставить вверх ногами.

14) клипсы крепления пластика (шпеньки) подхлдят тазовские (2 нед назад покупал по 400 БДР. )

15) CD20t ролик ТНВД перепресовывается подшипник 6004 (20x42x12; внутр.x внешн.x ширина), код 6004DDUC3E

16) p11-144 резиновый коврик багажника почти подходит от ВАЗ 21099,

17) p11-144 приборная панель подходит от альмеры n16

18) ВНИМАНИЕ. на ga16 на трамблер подходит комутатор от нивы

вот еще про комутатор тут и тут (помог trak )

22) прокладочка под трамблер на sr20 подходит бобруйского РТИ (чуть не забыл)

23) ga16, сальник трамблера внутренний Honda 91209-612-003, размер оригинального сальника 12.45/22/6 (добавил Kostya)

24) Прикуриватель подходит от ваза

25) втулки стабилизатора подходят от 2121 которые малые(их два вида) (надо немного напильником поработать)

26) салон подходит от ровер 45 (передние и заднее кресла)

27) пыльники рулевых подходят от ваз 2108

28) тросики ручника на моделях с задними дискавыми тормозами взаимозаменяемы от любой Р11 в любом кузове. например на 144-й универсал подходят тросики от 120-го седана или хэтча, хотя по коду они разные. проверено (спасибо DEN)

29) Сальник поворотного кулака (там где 2 подшипника стоит – большой и малый) и передний сальник коленвала на sr20 – это одно и тоже (спасибо LUX)

30) -приводные валы взаимозаменяемы 1.8 2.0, акпп мкпп |(Спасибо dr.ZeRo)

31) -лыжа под двигателем взаимозаменяема 1.6 1.8 2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)

33) Вот еще про взаимозаменяемость 1.8 – 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)

34) Стартера разные-с 1.8 не стал на 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)

35) гайка крепления колеса от ваз2121, правда под голову на 19 (Спасибо Kostya)

36) корпус противотуманки подходит от приоры вот отчет (спасибо dartveider)

Ждем инфы для продолжения списка

Взаимозаменяемость деталей р10 – ремонт p10 – primera club

Pigsel

Взаимозаменяемость на p10.

В ремонте сказали – легче купить новый…

Поехала в ЭКЗИСТ, а там пристали “Какая мощность Вам нужна?”

Попросила на пальцах объяснить, на что влияет величина мощности. В общем, в результате заказала фирмы АТС.

Но как мы ни бились с мальчиком-консультантом, так и не выяснили конкретно: потому как там выдаётся, что этот стартер АТС артикул ATSJS627, является аналогом чего-то там с мощностью 1,4…

Теперь вот мозг плавится.

Лучше отдать спецам на ремонт..

Уж послал, так послал…. мне б – конкретно – по ссылке…

Запчасти nissan primera i w10 универсал — оригинальные, аналоги, в наличии, под заказ

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DS . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1998

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DE. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1998

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 116 л.с., тип – бензиновый, модель – SR20DI. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1998

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – SR20DE . Привод: передний. Год выпуска: 1994-1998

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – CD20 . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1995

Ром

RAM

Прежде чем так далеко копать,может стоило на авто проверить?Когда форсунка плохо плюет,машинка едет нездорово.
Проверь термодатчик(родной красный,неродной может быль черный, 2-контактный,стоит над ГУРом),на полностю прогретом моторе 360-270 ом.

А морор греется? я себе на зиму термостат на 82 градуса поставил.Идет на северные комплектации авто

Лямбду можно проверить,но надо аккуратно,иначе спалишь.

Если с электроникой знаком,напишу.

По форсунке-можно и так как подсказали,можно в ацетоне погрузить изредка кратковременно подавать напряжение для прокачки жидкости. Но не верится,что в ней дело

Ром

Я в интернете статью прочитал, пишет механик, что мол в таких случаях определяют лямбду на замену, а дело в большинстве случаях (до 70%) в форсунке. У меня друг на Вольво промывал сразу помогло. Говорит сперва капли висели, а потом ровный зонтик из неё пошёл. Но в какой последовательности что делать? . всё равно разобрал уже. (тем более там везде чёрный налёт всё равно полезно почистить)
А мотор что зимой что летом стрелка одинаково по центру стоит (печка хорошо работает), машина почти независимо от погоды греется до раб. температуры примерно одинаково. В морозы -25. -30 с пол-оборота заводиться

RAM

Зонтик хорошо видно на работающем моторе,да и мыть удобнее на авто ,заодно клапаны помоешь,и регулятор давления тоже.Механик про Вольву писал,наверняка на установке мыли.

Если добрался до самой форсунки-замачивай в ацетоне.Я так делал.

Датчик на прибор(стрелку) и датчик на мозги разные(думаю это об этом ты в курсе).При обрыве цепи мозги видят ошибку и сигнализируют об ней,но чаще рабочий дапазон датчика уходит в холодную зону-увеличивает сопротивление-мозги увеличивают подачу топлива.Холодный запуск не страдает, а улучшается .

По лямбде имеет смысл замеры делать посте того-как убедишся,что другие узлы исправны.Однако,если машинка прошла более 100 тыс. после замены лямбды имеет смысл заменить регламетно( как свечи).Однако прежде чем собраться менять Лямбду загляни под машину и посмотри под какой ключ грани на датчике-если 14-17 готовься снимать приемную трубу глушителя и рассверливать отверстие и нарезать резьбу М18х1,5.Может все проще,до тебя все сделали.

Ром

Спасибо за советы, попробовал помыть в ацетоне, вроде получилось - на 3 часа замачивал, потом периодически 12 вольт подключал (только обязательно все резинки снимать надо). Собрал, покатаюсь - видно будет. А у тебя какая модель авто?

RAM

Ром

RAM

Много мощности не бывает,попался мотор послучаю за 400 баксов,перекинул голову. После DI, DE очень веселее, особенно после 4000 т.оборотов,да и топлива ест поменьше.

Руль левый- Премьера-же, не Авенир.Или у тебя Авенир?

Ром

У меня Примера SLX (в полной комплектации, ABS, рога на крыше, кондей короче всё), 1993г. А насчёт мощности. После двух Прелюдов (один из который реально гонял на любительских гонках во Франции) у меня вопрос стоит о целесообразности такого дорогого тюнинга. Если что-то менять, то чтобы разница была ОООчень большая но никак ни 20-40 лошадей. А что DE жрёт меньше? А Примера у меня очень красивая (дашь адрес, вышлю фото если хочешь)

RAM

Релинги снял я-гудят они,кондея испарителя только нет,а так укомплектовал,летом поставим.ABS тоже есть.Люк есть.

По голове-не умышленно пришлось заменить голову,родная крякнула вместе с капотом и телевизором-подожгли машину прежнему владельцу.Далее ко мне попала. В Москве за голову в сборе(с форсункой) просили 300-400 баксов(может не там искал).Из Японии в Москве были моторы SR18DI за 800 с проводкой и мозгами(У Мамырей около кладбища желтый ангар).Дальнейшие поиски заставили обратить внимание на SR20DE. И нашелся-1993 (по таможне) с неизвесного авто за 350.Мозги подобрал от праворукой Р10(50 баксов). Проводку двигателя доделал сам,переднюю подкапотную покупал в Белоруссии 40 баксов. Как привез домой сразу разобрал заменил все сальники и поршневые кольца.Попутно разобрал старый мотор и сравнил-износ примерно одинаков, тыс. на 150-180,даже сетка от хона в полном здравии. Что-бы не таскаться по ГАИ собрал на своем блоке.
Про мощность- в курсе или нет на DI пониженная степень сжатия,а именно в днищах поршней хорошие сферические выточки против плоского днища на DE.Пониженная степень сжатия увеличивает крутящий момент на низких оборотах,но на DE форсунка плюет прямо в цилиндр что увеличивает крутящий момент на малых оборотах,а высокая степень сжатия увеличивает общий КПД двигателя, отсюда при прочих равных экономия. Сравнивал(субьективно)с Галантом 4G63 DOHC 145 л.с. не тупее.

Ром

Читайте также: