Передний мост сузуки джимни схема

Обновлено: 17.05.2024

Приобретен 4х4 в семью для жены и дочери, ну как технарь и типа джипер -) стал я интересоваться его внутренностями и надежностью на бездоре, чего бы улучшить. Вычитал что у Джимни больное место это вакуумное включение передка, один раз уже такое проскочило при морозе, потыкали и так и не включили, но спустя время мост начал сам включаться нормально, даже ничего не разбирая. Кто как с этой особенностью справляется и есть ли способ сделать понадежнее подключение передка у Джимника?

Есть такое, у всех Сузук вакумное включение передка, чтобы не зависеть от этого можно поставить механические хабы и тогда без проблем, останется только выйти и включить их рукой, но без доработок напильником хаб не становится на ступицу. А вообще на Витаре меня вакум не подводил, довольно надежная система.

У меня есть Джимник 2002г.в. АКПП.
Эту зиму на нем ездила. Проблемы с включением передка не возникало.

Уверены, что проблема в вакууме? После 2005 года электронное включение.

У меня есть Джимник 2002г.в. АКПП.
Эту зиму на нем ездила. Проблемы с включением передка не возникало.

Уверены, что проблема в вакууме? После 2005 года электронное включение.

Приобретен . ну как технарь и типа джипер -) стал я интересоваться его внутренностями и надежностью на бездоре, чего бы улучшить.

Как по мне, в контексте надежности Джимни выделенное в тексте звучит уже несколько комично. Ибо нечего там улучшать.
Только если уже безвозвратно сдохнет мех. хабы ставят, но это уже надо очень стараться, тем более жене и дочке.

Если не следить то все ломается, там помоему только одна полуось подключается, если даже нет вакуума то можно хаб подразобрать и вручную передвинуть шестерню которая в зацепление с полуосью входит в то положение, которое вам надо, это на крайняк. Ну а самое надега дык это механические хабы, но для ваших барышень и родных автоматов хватит на все случаи.

Приобретен 4х4 в семью для жены и дочери, ну как технарь и типа джипер -) стал я интересоваться его внутренностями и надежностью на бездоре, чего бы улучшить. Вычитал что у Джимни больное место это вакуумное включение передка, один раз уже такое проскочило при морозе, потыкали и так и не включили, но спустя время мост начал сам включаться нормально, даже ничего не разбирая. Кто как с этой особенностью справляется и есть ли способ сделать понадежнее подключение передка у Джимника?

В 2011 году усадил свою жену на Джимку и она уже заправский асс, даже два раза на покатуху приезжала, вам нет смысла что то мудрить, привод работает нормально и не подводит. Это для спорта можно что то выдумывать, а для женщины это шикрный внедор!

Когда ваккумное включение начинает давать сбои (у всех по разному, у оффроудеров гораздо раньше), ремонтировать (кроме случаев слетела-порвалась трубка) бессмысленно дорого. Остается купить хабы (1800 грн) поставить проставку под хаб (50-100 грн)+ новые больтики (200-300 грн) и пару шаманящих манипуляций с электрикой (на последних Джимах) и у Вас вечное включение полного привода. С уникальной возможностью включить пониженную на заднем приводе. Кто не понял звоните расскажу.

Начну пожалуй с замены ГП с 4.09 на 5.375.
Т.К. коробка и раздатка у меня штатные (пока), решил скомпенсировать большие тапки и разгрузить трансмиссию. Заказал с Владивостока мосты от турбового колобка JB23 (с мотором от дельтаплана, кстати, К6А), 11 тыр за пару в сборе. Мосты пойдут на запчасти, редукторы в Бобика.
Старый диф был снят и доставлен в гараж к любителю грамотных книг, моему другу, форумчанину под ником Pat. Измеряем зазор в "новой" ГП - 0,25 мм, постукивает ощутимо. Измеряем натяг морковки - нету его, крутится свободно. Раскидываем, измеряем толщину шайбы -1,1 мм. Откладываем все в сторону.
Смотрим пятно на родной ГП (3.9), оно чуть сдвинуто, заметен износ заднего подшипника морковки. Раскидываем, смотрим толщину шайбы - 1.18 мм. Ставим новые подшипники в корпус, старые выбиваются зубилом. Т.к. подшипники новые, то придется подбирать шайбу, начинаем с той, что стояла - 1.18, собираем без втулки и без сальника. Те, кто утверждает, что втулка создает преднатяг подшипников, пусть идут в лес курить чертежи редуктора. Не забываем обильно смазывать подшипники трансмиссионкой. Расчетный преднатяг подшипников морковки по методу "веревка на фланце + безмен" равен 3.3-4.5 кг без сальника - это примерно 9-12 кг*см. Крайне рекомендую насадить подшипник с фланцем процентов на 80 прессом или аккуратно кувалдами в 4 руки, только потом тянуть гайкой, иначе можно порвать резьбу. Чтобы не поколоть зубы ведущей шестерне, упирать ее нужно всегда и везде только через большой шарик от подшипника, на торце у шестерни есть центровочное отверстие. Затягивать нужно очень аккуратно и проверять момент сопротивления вращению безменом.
Натянули, поставили диф, выставили зазор такой, чтобы люфт ведмой шестерни был в районе 0,15-0,2 мм, измеряется часовой головкой на тяжелом кронштейне по касательной к шестерне. Смотрим пятно - плохо, шайбу надо уменьшать. Таким образом мы разбирали и собирали редуктор 3 раза, каждый раз с натягом и выставлением зазора. Перебрали шайбы 1,10 и 1,06, остановились на 1,0.
Собираем редуктор окончательно. Ставим новую втулку, можно поставить и старую с любой ненужной дистанционной шайбой. Новая втулка пружинит не сильно, деформируется необратимо примерно на 1 мм. Служит она только лишь для создания момента затяжки гайки хвостовика, ну и, может быть предотвращает проворачивание подшипников на валу в каких-то неведомых случаях. Закладываем передний подшипник и ставим новый сальник. Вставляем вал и насаживаем подшипник с фланцем почти до упора. Без натяга подшипников проверяем момент сопротивления вращению сальника. Он составил примерно 1 кг на безмене, что равно 2,75 кг*см. При затяжке подшипников нужно добавить это значение к сопротивлению подшипников. Смазав немного шлицы и резьбу, затягиваем гайку, муфта сопротивляется, момент на гайке около 20 кг*м, постоянно проверяем натяг подшипников. Добиваемся суммарного момента около 5 кг на безмене, что равно 13,75 кг*см - как по мурзилке. При увеличении момента затяжки, вал ведущей шестерни может немного "закусывать" при проворачивании с места, ощущается руками. Это допустимо и вызвано, скорее всего, выдавливанием масла из под роликов. Момент срывания с места может быть раза в два больше момента сопротивления вращению. Если закусывает так, что руками не провернуть - подшипники на выброс.
Ставим диф, регулируем зазор, сомтрим пятно - красотища! Замечу, пятна с разных сторон зуба при уменьшении толщины шайбы движутся навстречу друг другу. При проворачивании с краской нужно немного нагрузить передачу руками для лучшего прилегания. Пятно контакта должно располагаться практически по центру, самое главное - заход и выход пятна должны быть на рабочей поверхности зуба. Прямой ход должен быть в идеале, задний - можно чуть схалтурить. У нас получилось почти идеально. Натяжка бугельных подшипников делается такой, чтобы к моменту сопротивления вращению первичной шестерни добавилось примерно 3 кг*см. В итоге получаем момент всей системы около 6 кг по безмену, что равно 16,5 кг*см. Зазор в паре допускается от 0,1 до 0,2 мм, но лучше сделать его чуть больше, т.к. идеально ровных пар не бывает, все они восьмеркой. Я поставил 0,2 мм.
Все, ставим, заливаем, катаемся недельку без сильных напрягов, пара должна немного притереться.
Наука не очень сложная, но в тоже время не прощает никаких действий "на глаз". Если кто-то берется делать вам редуктор со словами "какой еще динамометрический ключ? да я их сотню уже сделал! ты че, мне не доверяешь?", бегите от него подальше. Только измерения, только цифры и будет вам счастье.
09265-45002 - подшипник дифференциала (2 шт) 45.2X80X19.84
09265-35011 - подшипник хвостовика внутр 35X80X22.75 7307 (Зарубежный аналог 30307)
09265-30018 - подшипник хвостовика наруж 30X72X20.75 7306 (Зарубежный аналог 30306)

в передний мост, хвостовик старого образца - Подшипник 7305 (Зарубежный аналог 30305)
27315-60A01 - втулка подшипника хвостовика

Список существующих шайб.
задняя 35х42
SHIM (35X42X1.27)
SHIM (35X42X1.3)
SHIM (35X42X1.21)
SHIM (35X42X1.24)
SHIM (35X42X1.15)
SHIM (35X42X1.18)
SHIM (35X42X1.09)
SHIM (35X42X1.12)
SHIM (35X42X1.03)
SHIM (35X42X1.06)
SHIM (35X42X0.5)
SHIM (35X42X1.0)

передняя 30х33х3.2 + такая же, но размерами:
SHIM (T:0.5)
SHIM (T:0.2)
SHIM (T:0.3)
SHIM (T:0.1)
SHIM (T:0.15)
SHIM (T:0.05)

Ignat13

Продвинутый новичок

да вот это я и имел ввиду))

Саня, я еще в 2006-ом подсел. Все никак слезть не могу.
Теперь вот еще и построить из Джимника решил чего-нибудь. Тойоты строил, Мерсы строил, корейцев даже строил, а вот теперь Джимника решил.))))

То: Ignat13
Чего-то не понимаю, что за размер тебе нужен? Что нужно - могу померить.
"расстояние от центра полуоси до нижней точки редуктора" - это как? Чешу репу.

Расстояние которое на фотке сможете померять? Было бы хорошо, если бы вы сомогли померять это расстояние и на "гелендовском" и на "крузаковском" серии 7х.

Елкин

Наш человек

9 Май 2007 108 71 0 43 Новый Уренгой Езжу на . Тойота Хайлюкс на 39-ых Айроках (боевой)
Судзуки Джимни АКПП 2006 (городской)

Ааааа, вон оно чё!
Нет, я такое уже много лет как не измеряю. Мне давно уже важнее какого размера ГП в мосту стоит и каков диаметр полуоси.

То:Ignat13
Ок! Сделаю замеры и напишу.