Почему ниссан одежка подтраивает

Обновлено: 02.07.2024

Проблема с движком. QR20DE 2002 года.
Сейчас будет много мыслей по делу и нет.

Симптомы: тянет нормально, расход в пределах нормы (13-15 город, 10-12 трасса). НО на холостых троит, причем чем дальше тем сильнее. Со включением кондея ситуация усугубляется. Если держать машину педалью тормоза в положении коробки D - входит в резонанс, аж весь кузов ходуном ходит. Троит с интервалом примерно 3-4 сильных качка в секунду. Раньше симптомы были похожими, но существенно слабее. Поскольку машина на газе, всегда считал что троит из-за него, но с прошлого года начало заметно троить и на бензине. Причем пока двигатель прогревается и обороты выше 1000 об/мин - тоже троит но слабее чувствуется. Когда обороты опустятся - начинает колбаситься по полной.

Что делалось:
Чистилась дроссельная заслонка в прошлом году. Обороты ХХ на пару недель стали выше, но потом снова упали до уровня ~700 об/мин. На троение никак не повлияло. Когда обороты выше нормы троение меньше ощущается, но все равно остается.
Менял свечные наконечники зимой (те, что от катушек внутрь свечных колодцев к свечам идут), была мысли что в них контакт плохой - результат нулевой. Ничего не изменилось.
Было впечатление, что один цилиндр на ХХ не работает. Завелся и начал по-очереди отключать катушки зажигания. Наблюдал интересные симптомы. Будем считать цилиндры слева направо. Если на 2,3,4 горшках отсоединяешь катушки зажигания двигатель начинает чихать и чуть не глохнет. Но если отсоединить катушку на 1 цилиндре - никаких изменений в работе движка не наблюдается. Как-будто она и не работает вовсе.
Ладно, поменял катушки местами 1-я с 4-й. Никаких изменений.
ОК, выкрутил свечи - на вид никаких отличий. Попробовал проверить искру на 1 свече и ее родной катушкой - был ебнут током, поскольку не правильно схватился. Прислонил корпус свечи к движку - увидел искру. Поменял местами свечи и катушки 1 и 2 горшков - никаких изменений.
Вообщем я в растерянности. Если отключаешь катушку на 1 горшке - по прежнему на работе движка никак не сказывается, наверное это нормальное дело (?).
В процессе отключений катушек на горячую словил значок Check Engine на приборной панели. Никакими отключениями клемм аккумулятора не убирается. Придется теперь ехать на сканер чтобы сбрасывали.

Такие вот дела. Не хотелось бы решать проблему последовательной поагрегатной заменой частей двигателя, ибо выйдет дорого и глупо. Что рекомендуете проверить еще?

_________________
Nissan Avenir 98г. GT4-Z / SR20DET / 4WD / Rear LSD / Люк / Линзы G5 / Спойлер / + ГБО DGI Evo 3D + Банка Fujitsubo + Распорка Dolphin + HKS EVC-4
Белый турбо-крокодил!
Продажа контрактных запчастей, скоро.

Э-э-э. Забыл написать. Мерил в прошлом году. Показания следующие (по памяти): 12-12-11-12.
Вообще машина на газе, всякое может быть. Скажите, имеет ли смысл снимать клапанную крышку, чтобы провести диагностику? Можно разобрать/посмотреть/собрать, а потом не спеша заказать и везти запчасти? Или если вскрывать, что делать сразу все? Дорого ремкомплект стоит (клапана/кольца, что там еще)?

ну была похожая проблема на sr20 решилось,
тем что я забыл патрубок воздуховода прикрутить
хамут просто висел на честном слове и я долго не мог понять почему охрененная
такая вибрация по всему кузову, я так почти год ездил.

_________________

Nissan Avenir 2001г/в GF-PW11 SR20DE 150л/с CVT-M6 г.Улан-Удэ ПРОДАН.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d

Проверить зазоры в приводе клапанов обязательно!
Я вот тоже тяну резину, какого-то. И хотя у меня проблем нет, все равно летом в лепешку разобьюсь, но зазоры проверю.
Эти зазоры нужно проверять хотя бы раз в год. И фиксировать записями в бортовом журнале. Тогда будет видна динамика изменения их, можно будет своевременно прореагировать, не доводя до прогара клапанов.

И еще. Самый быстрый способ косвенно оценить версию по клапанам - замерить компрессию дважды. На совершенно холодном двигателе, и после хорошего прогрева (отжига по трассе), немедленно, пока горячий. И начинать мерить с самого "слабого" цилиндра по холодному измерению. Так можно уловить момент, когда клапана еще не прогорели, но уже зазора нет и клапан на горячую не садится плотно. Холодный он пока еще плотно садится. Это самый опасный момент. Если при таком двойном измерении есть явная разница компрессии, нужно немедленно заняться регулировкой зазоров, иначе клапан может прогореть в ближайшие часы работы.
Это самый доступный из методов, но далеко не лучший. Есть гораздо более точные безразборные методы, но тут уже требуется довольно дорогое оборудование и багаж специальных знаний.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Тоже хотел версию с форсункой высказать, но если 2 вида топлива и не на одном цилиндр не работает, то маловероятно!
Если ГБО обычное эжекторного типа то точно оно не причем, если впрыск - то по идее ошибка должна появится о неисправности одной из форсунок, либо сигнала на мозг ГБО не доходит об открытии бензофорсунки! Тут Vtral верно сказал про возможные скрутки и т.д.

Просветите, как это делается? Нужно ли какую-либо прокладку для этого заказывать? Можно ли сделать так: вскрыть, посмотреть и убедиться что клапана в порядке, либо нужно их регулировать, либо вообще менять. Потом поставить все на место и заказать ремкомплект. Не хочу чтобы машина стояла в ожидании ремонта.

Давай ка, чтобы не гадать на кофейной гуще, более подробное описание своей ГБО, желательно фоток набросать, от общего вида до крупных планов ключевых узлов и подключений.

Да там газовщики такого намудрили, черт ногу сломит. Ставил не я, а предыдущий хозяин. Попробую сделать фото, хотя и не думаю что они помогут.

Есть книжка, купи или скачай в электронном виде. Там все отлично расписано. Зазоры нужно именно замерить, наборными щупами. Решение о регулировке, покупке запчастей, принимается по результатам замеров зазоров.
Читай инструкцию внимательно. Выполняй точно. Тут даже температурный режим двигателя имеет особое значение. Не напрасно эти зазоры называются "температурными".

Я все же думаю доверить эту работу мотористам, ибо есть куда потратить свободное время, а деньги на ремонт как-нибудь заработаю.
Книжечку кстати нашел, буду читать.

На 200% виновато обслуживание.
При малейших признаках троения, нужно было сразу провести полную диагностику. Почитай книжку, а лучше сервисмануалы. Для проверки зазоров клапанов существует регламент. Это критически важный узел, который требует периодической проверки. В нашей стране, традиционно, этой проверкой пренебрегают. Это первое.
Сам факт того, что компрессия резко упала в одном цилиндре, говорит об одном. В этом цилиндре было постоянное обеднение смеси. Это тоже можно и нужно было обнаружить своевременно. Причин тому может быть много, и это не обязательно газовое оборудование. Может быть банальный подсос воздуха. Это два.

И вообще, перекладывать вину на железки (любые) - нонсенс. Сами по себе железки ничего не делает. Ими управляет человек (от проектирования до эксплуатации). Как человек позволил работать оборудованию, так оно и работает. Это три.

Простейший пример. У меня недавно сгорел коммуникатор, который был куплен в свое время за 20 тыр. Сгорел в бортовой сети на автомобиле, питаемый китайской зарядкой. Что, зарядка виновата? Или китайцы, сделавшие эту зарядку? Да фигушки! Я сам виноват! Прекрасно понимал риск мероприятия, даже провел проверки предварительные, перепаял ненадежные контакты, однако решил риснуть и прогорел на 20 тыр.

Пообщался еще раз с ремонтниками и подсказали мне такую мысль. Вместо покупки и замены самих клапанов, их регулировки, притирки и т.п. - купить сразу контрактную головку блока. Основной аргумент - сложный процесс ремонта. Регулировка там осуществляется какими-то шайбами, нужно голову отдавать в спец. сервис, который у нас в городе чуть ли не один единственный, там они все меняют, шлифуют, подгоняют и т.п. Стоит такая работа около 15 тыс.р. Ну и дальше сборка двигателя. И никаких гарантий.
Плюс в пользу контрактной головы - все сразу в сборе, ничего не нужно притирать и т.п. Поменял прокладку, собрал и катайся.
Допустим купить контрактную голову стоит дешевле (а это еще нужно выяснить), но меня беспокоит вопрос: можно ли по внешнему виду купленной контрактной головы определить, все ли у нее в порядке с клапанами?

Кроме самой головы сказали покупать след. зап.части:
- Прокладка клапанная;
- Прокладка под головку блока;
- Свечи (по желанию);
- Кольца (по рез-там диагностики, только оригинал);
- Передний сальник коленвала (сказали что по-любому после вскрытия менять ??);
- Прокладки впускного и выпускного коллекторов;
- масло/фильтр/антифриз.

Кто разбирается в движках ответьте, все ли учли, нет ли лишнего?

Пообщался еще раз с ремонтниками . Регулировка там осуществляется какими-то шайбами, нужно голову отдавать в спец. сервис, который у нас в городе чуть ли не один единственный, там они все меняют, шлифуют, подгоняют и т.п. Стоит такая работа около 15 тыс.р. Ну и дальше сборка двигателя. .

_________________
Avenir, 01.2003, W11-520660, QG18DE, 4AT, 2WD, к139oo|54
"Поразительно просто, как любит человек гадить везде, куда только доберется. "

1,5 тысячи в какой валюте?
По всем запросам мне дали только один положительный - 24 тыс.р. из Владика. Еще в Красноярске предлагают контрактную голову без распредвалов за 5 тыс.р. Скажите, имеет ли смысл взять такую голову, и поставить на нее старые распредвалы? Или вся та же работа по притирке с другими распредвалами остается?

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

Полазил по форуму, очень похожие проблемы были у трех человек, двое с нашего форума, один ниссан-примера.
На прогретом двигателе на ХХ провалы оборотов через каждые 30сек до 500, затем через 1-2 сек возвращаются до 800-900 и снова устанавливаются на 700. Иногда при провалах двигатель глохнет, это у них. У меня колбасит на грани заглыхания, но пока держится. У одного /Mitka/ проблема решилась заменой МАФа, у другого заменой лямбды, у третьего /с ниссан-примеры/ подсос воздуха через уплотнитель форсунки - сняли, заменили - прошло.

В итоге у меня оказался умирающий МАФ:

У меня вроде бы кое-что начинает прояснятся. Сегодня приехал на работу за 250 км от дома. Заранее созвонился со знакомым, несколько лет назад он работал автомехаником, во всяком случае свои авто ремонтирует сам. По электронике не очень разбирается, но, спасибо нашему форуму, я ему объяснил, где и как измерить параметры МАФ. Подъехал на прогретом авто. Меряли мультиметром. Иглу от шприца в крайний левый проводок, на нее +, - на массу/клемму аккума/. Получили следующие данные: на включенном зажигании, двигатель не заведен - 1,18 в; на ХХ - 1,35 в; на 2500 - 1,87 в. На включенном зажигании и не заведенном ДВС меряли трижды, с интервалом 5 мин. - 1,18 в. Вот такая картина.

Вроде вчера заличили. Пришлось со сканером около трех часов кататься по городу. При проявлении симптомов шла корекция по лямбдам. Причем как мне сказал электрик рабочий диапазон от 0 до 1 V а ловил аж 2,52 V причем по обоим лямдам. Давай он массу этих датчиков звонить на предмет наличая напряжения и с какой то там попытки он поймал напругу там где ее быть не могло. Масса идет из компа. Потрошит косу и давай искать эту массу с напругой. Находит а их там несколько, перезапитывает проблемную массу и чудо симптомы пропали на всем диапазоне динамика прекрасная. Холостые 750 и не шевелятся. Вот такие дела всем спасибо

Nissan Sunny - Ниссан Санни запись закреплена

Мужики такая проблема. Санни qg15 при разгоне начинает тупить, троить. Отпускаешь газ и снова нажимаешь немного дает разогнаться. Так и езжу пока. Даёшь в топку тупит сек 5 и начинает как положено подрываться. На холодную нет такого вообще все как надо.

На холостых стоит тоже идеально, не захлебывается ничего. Катушки проверили тоже нормальные.

Выдаёт ошибку пропуски зажигания и датчик коленвала. Датчик на днях проверю и поменяю если что.

В чем ещё может быть дело кроме датчика? У кого было может?

Anton Sibirtsev

Такая же проблема и ещё моргает od. Это фильтр но лучше сразу с насосом поменять , я так езжу уже год

Сергей Семёнов

Сергей, на холодную когда как , бывает как в аварийку встаёт , заглушишь заведёшь норм и на ходу когда больше 80 бывает od начинает моргать потом опять норм

Антон, топливный фильтр , была такая проблема буквально в декабре поменял фильтр нос и сеточку щас как часы )

Сергей Семёнов ответил Семёну

Семён, тоже грешу на фильтр, но не могу понять почему тогда на нейтралке до отсечки газуется без провалов и на холодный движок нет такой проблему?
Ведь если бы фильтр забит был оно одинаково бы всегда было или нет?

Сергей, не ошибочное мнение , не всегда одинаково , хз почему так но это факт , например у меня по городу ехала норм на трассу выходишь не едет , или в подъем тоже все начинал задыхаться , бывало день норм ездишь вечером тупит опять .

Друзья, очень надеюсь на Вашу помощь или хотя-бы советы.

В общем все началось около месяца назад в начале мая, в Горном Алтае почувствовал что машина стоя на месте на включенной скорости стала немного подтраивать, т.е. появились некие провалы в оборотах, буквально на миллисекунды, в движении вроде никак не проявлялось. Проявлялась эта проблема только при хорошо прогретом ДВС, если проехать хотя бы пару км уже на прогретом двигателе.
На базе достал старые свечи, изрядно походившие, но лежавшие в машине "на всякий случай".
Сперва стояли Denso K16HPR-U11, поставил старые Denso KH16-TT. Вроде бы стало получше, ездил с ними до 26.05.2018г.
Т.к. готовил машину к установке ГБО, решил почистить дроссель. Чистил не снимая, просто пальцами приоткрывал заслонку, брызгал карбклинером, протирал салфеткой. Ну и додумался еще впаять конденсатор на 2200 Пф в цепь датчика детонации. Конечно же взлетели обороты, но и с ними при прогретой машине вылезли эти подергушки. Не сильные и не частые
28.05.2018г. установил ГБО, обороты ХХ выставить не получается, ни педалькой, ни через TECU3, думал дело в старых свечах. Дергаться машина стала все сильнее и сильнее, чаще и чаще.
То есть дергается и на бензине и на газе! То есть проблема точно не с насосом/фильтром.
Вчера купил новые свечи Denso K16HPR-U11 (т.к. проездил на таких прошлую зиму, машина ни разу не подвела), старые свечи были немного в масле в районе гайки, но на катушках следов масла нет и в колодцах сухо.

Но езьба тоже в масле, что это значит? Кольца поршневые не держат?
Также снял все катушки, наждачкой зачистил все пружинки (кстати у меня только пружинки, без керамических вставок). Подергивания никуда не ушли :( Обучение также не проходит ни педалью, ни программой.
Если стоять на включенной скорости — подергивания могут быть с периодичностью раз в 2-3-4-10 секунд. Как будто искра пропадает или перебои с топливом.

Что стоит сделать?
Мои предположения (планы на ближайшие дни):
1. Промыть ДМРВ спец-спреем. Где-то валялся от Ликви Моли.
2. Оторвать конденсатор с датчика детонации. (но и до его установки были эти подергушки?!)
3. Отсоединить 1 и/или 2 кислородника.
4. Поставить катушки с другого Хтрейла.
5. Снять и нормально промыть заслонку, попытаться обучить ХХ. — Это должно быть наверно на первом месте.

Как думаете, что еще проверить?
Залил графики из TECU3

Спасибо за помощь заранее.

Читайте также:

Почему ниссан одежка подтраивает

Кто сейчас на конференции

Навигация

Nissan Sunny - Ниссан Санни запись закреплена