После замены задних амортизаторов появился стук тойота королла 150

Обновлено: 04.07.2024

Подскажите- может кто встречался с неисправностью.
Появился стук в передней подвеске с обеих сторон. Стук при медленной езде по плавным неровностям ,
похож на то, как будто-бы ступицы или (как у заднеприводных) шкворня стучат. Всё облазил, ни чего не нашёл.

у меня на pontiac vibe было примерно тоже, столько мастерских объездил, в итоге поменяли стойки стаба, шаровые, втулки стабилизаторов,подшипники, а стук остался.Запчасти менялись при малейшем подозрении. При смене опор пропал и этот надоедливый стук. Мастер сказал, что и это не надолго, тыщ примерно через двадцать умрут стойки.

А точно с обеих сторон? И стук или лязг?

У меня по весне была следующая проблема. На неровностях (колдобины, лежачие полицейские и пр.) начал раздаваться стук (небольшой). Проявлялся при медленной езде и без нагрузки, на скорости или на оборотах - все в порядке. Все облазил - по "нулям". Через неделю (аккурат перед охотой) стук сменился лязгом. Загнал в сервис, сказали, что фланец. Мол, зубцы стерлись. Поменял - стуки-лязги прекратились. Через две недели снова возникли. Загнал на другой сервис, подняли, посмотрели, - все в порядке. А потом мастер решил пошатать ШРУС, а он на 2 см гуляет. На неровностях, соответственно, бился о стакан. В общем, подшипники.
Попробуйте пошатать шарнир в разных направлениях.

Задняя подвеска торсионного типа, полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 7 (рис. 7 3), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 5 U-образного сечения. Верхние и нижние концы пружины 4 упираются на упругие амортизирующие прокладки 2 и 6.

Расположение элементов задней подвески на Тойота Королла: 1 - защитный чехол амортизатора; 2 - верхняя прокладка пружины; 3 - амортизатор задней подвески; 4 - пружина задней подвески; 5 - балка задней подвески; б - нижняя прокладка пружины; 7 - рычаг задней подвески

Проверка деталей задней подвески Королла

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте
состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

- признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

- признаки старения, трещины;

- одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, сильной коррозии, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите

1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.

2. . и верхнего креплений амортизаторов.

3. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевания не допускаются.

4. Резинометаллические шарниры (сай-лентблоки) рычагов задней подвески.

5. Подшипники ступиц задних колес. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфт, замените заднюю ступицу в сборе с подшипниками.

6. Пружины, верхнюю и нижнюю прокладки пружины.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.

Замена заднего амортизатора Тойота Королла

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте комплектом.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку задней подвески опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

6. Откройте крышку багажника и снимите облицовку с соответствующей стороны

7. . для доступа к верхнему креплению амортизатора.

8. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шестигранным ключом шток амортизатора от проворачивания.

9. Снимите шайбу.

10. . и верхнюю резиновую подушку.

11. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага, удерживая вторым ключом болт от проворачивания.

12. Снимите болт.

13. Отсоедините амортизатор от рычага

14. . и снимите амортизатор с автомобиля.

15. При необходимости снимите защитный пластиковый чехол.

16. . и резиновую подушку верхнего крепления амортизатооа.

17. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

18. Аналогично замените второй амортизатор (соответственно правый или левый).

Вам потребуется приспособление для сжатия пружин.

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:

- видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;

- сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины (левую и правую) заменяйте комплектом.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину

6. Снимите пружину.

7. Снимите верхнюю

8. . и нижнюю упругие прокладки пружины.

Вместе с пружиной рекомендуется заменить верхнюю и нижнюю упругие прокладки.

9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

10. Аналогично замените вторую пружину (соответственно правую или левую), поскольку пружины меняются парами.

Замена задней ступицы Королла

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса

6. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг и трос привода стояночного тормоза, и подвяжите, например, к пружине задней подвески, не допуская натяжения или перегибов шланга.

7. Снимите тормозной диск

8. Через технологические отверстия выверните четыре болта крепления ступицы к рычагу задней подвески и снимите ступицу заднего колеса.

Ступица задней подвески не разборная. При выходе из строя ее подшипника ступицу заменяют в сборе.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

5. Установите под балку задней подвески опору.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с левой и правой стороны автомобиля.

7. Снимите суппорты

8 . тормозные диски

9. . и ступицы задних колес левой и правой стороны автомобиля.

10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля.

11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги 8 сторону с левой и правой стороны автомобиля.

13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески.

14. . снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками елевой и правой стороны автомобиля.

15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески.

16. . и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля.

17. Отверните гайки крепления кронштейнов.

18. . снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.

19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески

20. . отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

21. Снимите пружины задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты.

24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником).

25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

26. Прокачайте гидропривод тормозной системы и отрегулируйте привод стояночного тормоза

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, которую даже на СТО не могут определить. Стук с правой стороны, на маленькой скорости на ямках (либо на ж\д путях или на "гребенке") Стучит так же когда едешь в повороте влево потихоньку на ямках\гребенке. Посмотрели все подвеску все в норме, а причину стука найти не могут. Выдали на СТО пару предположений что стучит либо суппорт (колодка об тормозной диск как я понял), либо стойка или опорный подшипник.Хотя щупали опорник раскачивая машину все норм, стойки не текут.. И еще при стуках немного отдает в руль. На скорости стуков нет. Я уже не знаю что и куда копать.

Oldtech

Королловод

AlexanderS

Участник

У меня суппорт ходуном ходил по направляющему болту так сказать , втулки напрочь закисшие были, кувалдой еле сдвинул ))). Громыхало так же на мелких неровностях . Хотя зазор был около 0,5 мм. а грохот стоял не приличный. Попылся подтянуть , в итоге резьба от направляющего болтов в скобе осталась, пришлось снимать скобу и тащить к сварщикам, Да и резьба там "хитрая" в магазинах не удалось найти , пришлось заказывать оригинал.

AlexanderS

Участник

Проверю все таки сначала суппорта. Хотя если дело в суппортах то стук был бы звенящий? А у меня он глухой стучание. Если с суппортами все норм поменяю втулки стабилизатора и стояки стабилизатора, глядишь и поможет

Королловод

Изношенная втулка рулевой рейки может издавать подобные звуки. Именно с правой (длиной) стороны. Если руль слева.

AlexanderS

Участник

Руль справа. И слышно и по ощущениям что от колеса

PS. Думаю еще попробовать открутить стойки стабилизатора от самого стабилизатора, прикрепить к стойкам чтобы не болтались и попробовать проехать по гребенке, может будет результат какой. И попутный вопрос, менять втулки стаба на дубль фирмы LynxAvto 90р/шт норм или только оригинал по 350р\шт?

Участник

Руль справа. И слышно и по ощущениям что от колеса

Я, на альфе 156 таким способом определял :cb:.Удалось вычислить))) А иначе ни как, там всё так , как то плотно , что любой стук по всему моторному отсеку гремит. )))

Fokinea

Старожил

Попробуйте на кочках тормоз слегка поджимать. Если стук уйдет, то тормоза, если не уйдет, то скорее всего линки.

priym

Королловод

У меня стучало в колесе, вычислил просто- проехался по стиральной доске(гребенке) с легким притормаживанием- не стучит, вывод - тормозные колодки на правом переднем.

happy_master

Участник

сайлентблок задний (вертикальный) проверь. на ровной дороге резко тормозни либо ускорься. будет стук значит он. нет смотри дальше

AlexanderS

Участник

Пробовал, вроде стук при торможении не уходит. Но когда поднимали на подъемнике мастер снизу покачал суппорт и он чуть чуть шатался правый, а вот левый даже не пошатнулся.

AlexanderS

Участник

AlexanderS

Участник

И еще заметил вчера начался какой то резиновый скрип, при боковой раскачке кузова при проезде ям, да и вообще едешь потихоньку по ямам, на поворотах также поскрипывает что-то до этого нормально все было. Походу все же втулки стабилизатора, да?

Aleks576

Королловод

Ivan 320

Участник

люфт тяги в рейке есть ? наконечники как поживают ?

суппорта должны иметь легкий ход по направляющим в горизонтальной плоскости , по вертикали нет.

Urban AE82

Старожил

AlexanderS

Участник

Поменял втулки стабилизатора на NSО, хотя старые были такие же по диаметру как и новые, но все равно стук этот не исчез. Причем если ехать 50-60 по той же гребенки или просто по дороге с небольшими ямами. его вроде как не слышно, а вот если 20-40 то слышен. Вообще теперь грешу либо рейка. либо крабы, либо стойка. Так же попробовал проверить стойки, держась за шток стойки раскачать сторону потихоньку, слышны как бы провалы\удары штока, с одной стороны не сильно, с другой чуть сильнее. Капец стойкам или крабам? Или же все таки рейка?))) т.к. когда за рулем слышно вроде как со стороны водителя. Или рулевые карданчики могут? Может было у кого похожее

p.S. остальные все детали подвески проверены, все живое

Polytech

Королловод

p.S. остальные все детали подвески проверены, все живое

Так попробуй рулевые тяги и рейку подергать, выверни колеса сначала в одну сторону, потом в другую, подергай вверх-вниз, в стороны, в продольном направлении. Рулевые карданчики очень вряд ли что могут стучать.

Итак, передняя подвеска является необходимой частью автомобиля; от него зависит управляемость автомобиля и его поведение на дороге.

Передняя подвеска состоит из следующих компонентов:

Стойки амортизатора;
Пружины винтовые в виде цилиндра;
Анти-ролл-бар;
Поперечные нижние рычаги.

Конструкция передней подвески спроектирована таким образом, что в сочетании с диагональной схемой раздельного гидравлического торможения автомобиль становится достаточно устойчивым при торможении на скользких дорогах.

Обслуживание передней подвески

Toyota Corolla имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает автомобиль достаточно популярным во всем мире, в том числе.

Для определения технического состояния передней подвески на Toyota Corolla следует выполнить следующую процедуру:

Снятие и установка подвески

В Toyota Corolla установить или снять переднюю подвеску довольно просто, нужно:

Несмотря на надежность и простоту ухода, техническое обслуживание, подвеска Toyota Corolla имеет ряд недостатков. Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют такой важной операции, как своевременный ремонт.

Одним из признаков неисправности может быть стук в подвеске транспортного средства. Чаще всего детонация происходит из-за того, что шариковые подшипники, сайлентблоки и подшипники амортизатора изношены и вышли из строя. Ремонт этих деталей состоит из полной диагностики, замены изношенных деталей на новые.

Разработчики автомобилей Toyota Corolla рекомендуют плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если вы будете следовать этой рекомендации, стук, производимый частями и частями передней подвески, не станет для вас проблемой. Однако, стук может издаваться не только передними подвесками. Своевременный ремонт не помешает таким компонентам как: система рулевого управления, тормозная система.

Передняя подвеска состоит из следующих компонентов:

Стойки амортизатора;
Пружины винтовые в виде цилиндра;
Анти-ролл-бар;
Поперечные нижние рычаги.

Обслуживание передней подвески

Видео: Стук В Задней Подвеске Toyota Corolla 150

Для определения технического состояния передней подвески на Toyota Corolla следует выполнить следующую процедуру:

Снятие и установка подвески

В Toyota Corolla установить или снять переднюю подвеску довольно просто, нужно:

Шасси автомобиля каждый день испытывает большие нагрузки: оно поглощает все удары на дороге, гасит вибрации и подвергается ударам и вибрациям. Подвеска Toyota Corolla мягкая и очень надежная, но даже при этом могут возникнуть проблемы, требующие ремонта.

Можно ли сделать ремонт в гараже?

Срок службы подвески Toyota Corolla напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы едете по плохой дороге с высокой скоростью, тем больше шансов, что у вас будет неприятный писк, стук, грохот, что указывает на неисправность в автомобиле. Вы также можете избавиться от этих проблем самостоятельно, зная причину проблемы и имея инструменты, необходимые для ремонта.

Автомобили этого поколения оснащены относительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной выдерживать довольно заметные удары.

Если вы владеете автомобилем с 2006 по 2008 год, не ждите появления скрипов в подвеске. Когда пробег приближается к 100 тыс. Км, необходимо провести плановую проверку шасси, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт будет намного дешевле, чем в аварийных ситуациях, когда отчетливо слышен стук или скрип.

Что мне делать?

Corolla 150 и 120. Автомобиль долговечный и надежный, но не вечный, поэтому, чтобы продлить срок службы своего автомобиля, нужно обратить на него внимание. Рекомендуется своевременно менять расходные материалы, например стабилизаторы: благодаря им автомобиль лучше держит дорогу, маневрирует без проскальзывания. Как правило, их необходимо заменить примерно на 80 тысяч пробежек. Вы можете заменить их самостоятельно, если есть конструктивная схема автомобиля.

Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Рекомендуется менять шарикоподшипники каждые 150 тыс. Км.

Что делать, если стучать?

Передняя подвеска может постучать по разным причинам, однако, если вы едете на высокой скорости (150 км / ч и выше), стук является нормальным, вам следует обратить на это внимание, когда он появляется на низкой скорости, при движении на относительно плоские поверхности.

Эта проблема может быть решена довольно просто. Для этого затяните болт крепления бесшумного блока: их отвинчивают от вибрации, чтобы вы могли слышать характерные звуки ударов. По тем же причинам может возникнуть стук в задней подвеске.

Бесшумный блок, который не прикручен должным образом, может выйти из строя, поэтому его необходимо заменить. Необходимо поставить машину на подставки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, фиксирующие рычаг шарикового соединения снизу. Для этого используйте головки 17 и 19. Болт и гайки крепят не только деталь, но и поперечину. Вам придется вытащить рычаг, иначе вы не доберетесь до нужной части. Это наиболее удобно делать под машиной. Если у вас есть яма или лифт, вам будет намного легче работать.

После этого вы можете взять небольшой молоток, с помощью которого резиновую часть нужно будет выбить. После снятия сайлентблока сиденья необходимо правильно очистить, оттуда удалить всю грязь и следы масла.

Внутреннюю часть нового ластика необходимо смазать, прежде чем его можно будет установить на свое место. После этого детали должны быть собраны в обратном порядке. Если передняя подвеска скрипит или стучит, проверьте заднюю подвеску, даже если она еще не скрипела.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит от посторонних звуков, но и сэкономит время, не выполняя одну и ту же работу дважды.

Резиновые детали должны быть своевременно заменены. Если вы сделаете это заранее, никакого вреда не будет, вам не следует доводить состояние молчаливых юнитов до критического. Если они изношены и не могут выполнять свои функции, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу редуктора и дорогостоящему ремонту.

Выходные данные

Вы должны слушать звуки, которые издает ваша машина. Погремушки и скрипы могут указывать на то, что пришло время провести технический осмотр автомобиля, заменить расходные материалы, пока нам не пришлось провести капитальный ремонт подвески Toyota Corolla.

Читайте также: